nats

Witam, Parę dni temu mój monitor zaczął się resetować. Dioda przestaje się świecić, po 2 sekundach pojawia się logo LG i obraz wraca. Wygląda to dokładnie tak jakbym monitor szybko wyłączył i włączył. Sam komputer dalej działa, nic się nie zacina. Co ciekawe, miałem podobny problem około rok temu. Wówczas monitor zresetował się parę razy, ale było to bardzo rzadko, więc nic z tym nie zrobiłem. Potem był długi okres (prawie rok), w którym nic się nie działo z monitorem, aż do dnia przedwczorajszego. Gdy przeglądam internet to wszystko jest ok. Gdy włączam CSa, po pewnym czasie, problem pojawia się nawet co 2 minuty. Odłączyłem kartę graficzną i próbowałem grać na zintegrowanej z procesorem. Niestety, problem nadal występuje. Komputer był kupowany w różnych sklepach, niektóre części są jeszcze na gwarancji, inne już nie. Stwarza to pewien problem. ;/ Nie mam za bardzo możliwości testowania z innym podzespołami. Zastanawiam się czy nie zacząć od kupienia kabla HDMI/DVI, zasilacza do monitora lub miernika do zasilacza do kompa? A może to złe sterowniki/ustawienia? Specyfikacja kompa: LG IPS226V-PN Gigabyte GTX 670 i5 3750k Gigabyte Z77X-D3H 8 GB ram 1600MHz CL9.0 XMS3 XFX 550W segate 500gb + 64 gb samsung SSD Temperatury sprawdzane speedfanem grając w crysisa 3: GPU 65*C, procek 35*C.

Cena do 800zł, telefon solidny, mocna bateria (często jako router wifi do tabletu poza domem), możliwość wsadzenia do kieszeni (wszystko jedno ile cali, chciałbym żeby był dość smukły/dobry stosunek wielkości wyświetlacza do jego wymiarów całkowitych), czasami coś sprawdzę w necie, rzadko dzwonię/smsuje. Nie będę na nim grał, nie bedę robił zdjęć, nie mam preferencji co do systemu operacyjnego. Do tej pory korzystałem z androida, jestem zadowolony. Czytałem, że W8 jest dość energooszczędny. Może być używany ale na gwarancji, z naciskiem na nowy. Może to być mniej popularna firma, ale dziękuję za azjatyckie firmy typu GooPhone. Ktoś coś poleci?

Zacznijmy od tego, że i7-3960x to socket 2011, więc Z77 odpada (ivy-e będzie kompatybilny z 2011). Kolega ma Asusa P9X79 na wodnym chłodzeniu i poleca.Tutaj masz test X79, może to rozwieje twoje wątpliwości: http://www.purepc.pl/plyty_glowne/test_plyt_glownych_lga_2011_z_intel_x79_pod_sandy_bridgee?page=0,0

Ja wnioskuję, że przyszły procesor ma być podkręcany (dlatego B75 nie wchodzi w grę). Dodatkowo, jeżeli planujesz w przyszłości wymianę na Ivy Bridge to tylko Z77 (nie ma sensu kupować i7 do gier, 8 wątków Ci się do niczego nie przyda). Dobra, tania płyta Z77 to GA-Z77X-D3H.

Nie rozumiem... w końcu co wybrałeś? 3570k i GA-Z77X-D3H? Nie zapominaj, że wydajnościowo 4,4 IB to około 4,6-4,7 SB, a przy takich częstotliwościach procesor powinien być stabilny. Jeżeli będziesz robił niewielkie OC i kupujesz nowego kompa to 3570k + Z77 to dobry wybór. Jeżeli na prawdę mocne OC to 2500k, ale wtedy pomyślałbym o innym chłodzeniu, np. wodne. Poza tym, na prawdę potrzebujesz wysokiego OC? Na starcie 3570k jest mocniejszy, mniejsze zużycie prądu, nowsza technologia.

Odradzam kupowanie w komputroniku, w porównaniu z Agito.pl ceny są strasznie wysokie. Polecam wybraną płytę główną GA-Z77X-D3H, co prawda mam ją dopiero 2 tygodnie, więc za wcześnie na ocenę, ale uważam, że w tej cenie wypada bardzo dobrze. Dysk wolałbym WD Caviar blue ze względu na 3 letnią gwarancję i chyba lepszą wydajność. Jeżeli masz do wyboru między HIS a XFX to wybrałbym XFX (między Dual Heatpipe a zwykłym różnica będzie w temperaturach, wydajność ta sama). Zasilacz wystarczy, a chłodzenie na razie BOX'owe (w tym momencie nie potrzebne Ci jest OC), a potem możesz dokupić np. Thermalright Macho jeżeli masz wystarczająco miejsca w obudowie.

Coś Ci się pomyliło... 3770k ma HT, a nie 3570k. Między 4,2 a 4,7 jest spora różnica w temperaturze. Do 4,2 wybrałbym 3570k, natomiast do 4,7 2500k. Niedawno miałem podobny problem i wybrałem 3570k, tutaj masz ciekawe porównanie: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=v1bet2FGKRE Jeżeli brakuje Ci pieniędzy to zastanów się nad GTX670, róznica w cenie dość spora, natomiast mała w wydajności Pamięci, które podałeś znalazłem tylko w kościach po 2GB, także podejrzewam, że to jakiś błąd. Od siebie polecam Corsair XMS3 1600MHz 1,5V 2x4GB, bezpieczne dla procesora napięcie, częstotliwość wystarczająca (szczególnie jeśli planujesz zostawić 2x2GB 1600 MHz CL9 ze starego kompa). Chłodzenie polecam Thermalright Macho rev. 2, a płytę główną GA-Z77X-D3H (wystarczy na rozsądne OC). Ja korzystam z http://www.agito.pl/...492-431550.html, świetny monitor, jednak według mnie trochę gruba ramka jeżeli chce się korzystać z 2-3 monitorów.

Dzięki, zrobiłem to co napisałeś i jak na razie wszystko jest ok. Wieczorem zrobię sobie dłuższą sesję z grą, aby się upewnić.

Witam, Zanim opisze problem przedstawię sytuację z komputerem. Tydzień temu złożyłem sobie nowy komputer (pierwszy raz od ponad 10 lat ;) i zastanawiam się czy wszystko zrobiłem tak jak trzeba (okazało się, że sprawiło mi to więcej nerwów niż zabawy ;). Mój sprzęt: procek: i5 3570k (jeszcze nie podkręcałem) płyta główna: GA-Z77X-D3H karta graficzna: gigabyte GeForce GTX 670 zasilacz: XFX 550W pamięć: Corsair XMS3 8GB 1600MHz 1,5V dyski: HDD WD Caviar Blue 500GB, SSD Samsung 830 64GB obudowa: SilentiumPC regnum l50 chodzenie: Thermalright HR-02 Macho pasta termo przewodząca: Zalman STG-2 brak napędu optycznego 1. Podczas montażu pierwszy problem pojawił się przy chłodzeniu procesora. Pastę termo przewodzącą nałożyłem kartą plastikową. Potem chciałem przykręcić górną część chłodzenia (radiator). Trochę się nie przygotowałem, liczyłem, że dostanę odpowiednio długi śrubokręt (przedstawiany w kilku testach), a dostałem jakiś śmieszny klucz (jeżeli ktoś montował kluczem tego kolosa to zna problem). Zanim wszystko znalazło się na swoim miejscu musiałem trochę przesunąć radiator (źle wycelowałem o jakieś 0,5cm). Zastanawiam się czy pasta, która mogła wypłynąć z nad procesora (nie nałożyłem jej zbyt dużo) i znaleźć się po bokach IHS, może spowodować jakieś uszkodzenie? Średnie temperatury w spoczynku około ~37*C (program CoreTemp), czy są odpowiednie? 2. Kolejny problem pojawił się podczas podłączania dysków. Jeżeli pamięć mnie nie myli to kiedyś kolejność miała znaczenie w podłączeniu dysków do zasilacza/płyty głównej oraz ustawienie zworek. Dysk SSD połączyłem kablem do płyty głównej wejściem SATA III port 0 (podpisany na płycie głównej), natomiast dysk HDD do wejścia SATA III port 1. Kabel od zasilacza ten sam. Wyjście bliższe zostało zajęte przez dysk HDD, środkowe przez SSd, dalsze zostało wolne. Podejrzewam, że montaż przebiegł pomyślnie, ale chciałem się upewnić. :) Instalacja systemu przebiegła pomyślnie, podobnie jak sterowników oraz update biosa. Procesora nie podkręcałem, ale musiałem zmienić taktowanie pamięci, wyświetlało mi 1333MHz. Problem pojawił się przy korzystaniu z Adobe Reader oraz graniu w gry. Raz na około 30 minut przycina się program/w grach spadają fpsy i zapala się kontrolka dysków. Trwa to około 3 sekundy, po czym wszystko wraca do normy. Zastanawiam się czy jest to zwiastun czegoś poważnego czy po prostu dysk miał 'przerwę' i następuje wczytanie plików. Sprawdziłem dyski programem HD Tune. Nie rozumiem za bardzo wszystkich wartości, ale w zakładce health i error scan wszystko wyszło ok. Na dysku SSD znajduje się system oraz sterowniki, a wszystko inne na HDD. Czytałem, że antywirus może być problemem (ale nie wiem dlaczego). Ja korzystam z programu Avast.

http://chlodzenie.net/reviews/be-quiet-dark-rock-2-oraz-dark-rock-pro-2-test/ - z testu wynika, że Macho jest lepszy od Dark Rock 2.

http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-e350ia-e44-447362/ - zintegrowany procesor http://www.morele.net/pamiec-good-ram-ddr3-2048mb-pc1333-cl9-gr1333d364l9-2g-244558/ Nie no, za takie pieniądze to o grach nie ma co myśleć.

Razem z grafiką chcesz zmienić procesor? Na sandy bridge nie możesz wykorzystać PCI-E3.0. Trochę mały budżet jak na płytę z Z77.

Dysk SSD to fajna sprawa, ale za 540zł przy budżecie 4000zł, do gier i kosztem karty graficznej? Faktycznie, gra będzie się wczytywała trochę szybciej, ale na samą grę nie będzie to miało większego wpływu. Osobiście kupiłbym lepszą kartę graficzną, która starczy na dłużej.

Drogie są gigabyte z chipsetem z68. Wolałbym coś z z77. Polecam Gigabyte GA-Z77X-D3H, trochę tańsza płyta, która różni się od wersji UD3H brakiem DisplayPort, który wspiera rodzielczość 2560x1600 (jeżeli zamierzasz grać na 1920x1080) oraz interfejsem pamięci masowej.

Dzięki za propozycję obudowy, ale przypadł mi do gustu regnum l50, więc go nie zmienię na Define R3, a tym bardziej na biełego. Drogi ten twój zasilacz, ale za jakoś się płaci. ;p Ja wybrałem Macho, uważam, że w tej cenie (172zł z wysyłką) nie znajdziesz nic lepszego. Noctua NH-D14 jest pewnie lepszy, ale i 2 razy droższy. ;/ EDIT. Przeglądając nowe testy chłodzenia Macho (wcześniej thermalright hr-02 był w wersji bez wentylatora) muszę powiedzieć, że w niczym nie ustępuje Noctua NH-D14.