Ranking

Witajcie, Specjalnie dla Was, czytelników forum purepc.pl, założyliśmy odrębny temat, przeznaczony do pytań o rabaty na sprzęt z oferty x-kom.pl. Jak to działa? Pod tym tematem wstawiacie linki do interesujących Was produktów czy zestawów. My sprawdzamy możliwość udzielenia rabatu i wracamy z odpowiedzią najszybciej jak się da (odpowiedź w wiadomości prywatnej). Rabaty obowiązują przy złożeniu zamówienia w sklepie internetowym https://www.x-kom.pl/ Promocje nie łączą się z innymi promocjami i kodami rabatowymi, dostępnymi w naszym sklepie internetowym. Pozdrawiamy x-kom

Wykorzystując przymusowe wolne przerobiłem swoją zabawkę na pełny pasyw za pomocą chłodzenia Arctic: https://www.arctic.ac/eu_en/alpine-am4-passive.html Procek to i7 Intela, chłodzenie jest do procków AMD. Na szczęście żadna ze stron o tym nie wie, więc wszystko działa. Oczywiście za prosto byłoby to tylko poskładać jak jakiś nub, więc niezbędne okazało się wykonanie płytki pomocniczej: Montaż wstępny na płycie głównej: Pierwsza przymiarka: Nie ma najmniejszych szans zmieścić tego w obudowie czy ściślej obudówce, więc szlifierka kątowa w dłoń i jazda z tematem, bo paladyn sam się na 90 level nie wyexpi, a głupie komentarze na Pudelek pe el same nie napiszą. Wycięte jak dla obcego, ale nikt tego nie będzie oglądał z bliska poza tymi tutaj fotami. Obudowa otwiera się poprzez odsunięcie w lewo, do tego służy ta centymetrowa szczelina po prawej stronie. Mam w pełni pasywnie chłodzony komputer po raz pierwszy od czasów Commodore C64. TDP procka wynosi 35 W, chłodzenie jest w stanie odparować TDP do 47 W. Temperatury względem stockowego wiatraczka spadły o około 20-30 stopni niejakiego Celsjusza - w idlu jest około 45 (było 65), w stresie 55 (było nawet 85). BIOS się oburzył, że wentylator nie funguje, ale za pomocą klawisza F2 kazałem mu przestać histeryzować i zachowywać się jak mężczyzna. Teraz słyszę piszczące cewki na płycie w sekcji zasilania, o.

No ale przyspieszanie przez wyprzedzanego, jest Twoim zdaniem normalne? Za to powinno się sadzać.

Oj dawno tu nie pisałem, ale postanowiłem się wywnętrznić bo może komuś się przyda. Konfig: MSI x570 Gaming plus, 5600x, Ballistix Elite 4000cl18 Poniżej opisze jak udało mi się uzyskać na powyższym konfigu stabilnie 3800cl15-19-10-12-34 przy FI na 1900mhz (czyli 1:1). Zacząć trzeba od uzyskania stabilności na infinity fabric (IF). Czyli taktowanie i timingi na auto, procek na auto. W moim przypadku ustabilizować chciałem 1900mhz, bo paradoksalnie na tych pamięciach 2000mhz oznacza CL17 (nawet przy napięciu 1,5V), co powoduje, że odrobinę szybciej jest na 3800, dzięki cl15. Tak czy inaczej, w biosie trzeba ustawić zakładane taktowanie IF i odpalić Windowsa. Najprawdopodobniej system się zabootuje (trochę poczytałem przy okazji i ZEN 5000 bootują praktycznie zawsze do IF 2000Mhz włącznie). Stabilność sprawdzamy OCCT i HwInfo i szukamy błędów WHEA. W OCCT włączamy test pamięci, suwakiem przesuwamy na 95% ilość wykorzystanej pamięci i odpalamy. Można "wspomóc" wywalenie błędu jest w tle odpali się jakąś mp3 lub film (faktycznie to co piszą na redicie np. jest prawdą - IF obciąża się bardziej gdy system musi sobie poradzić z codecami). Jednak w moim przypadku najlepiej sprawdzało się odpalenie Ryzen Mastera... Jeśli IF nie była stabilnie Ryzen Master ZAWSZE powodował wywalenie błędu WHEA i to od razu po odpaleniu. Mało tego okazało się, że jeśli Ryzen Master po odpaleniu nie wywalił WHEA w OCCT/HWInfo to można było darować sobie całonocne testowanie stabilności. Nie wiem, czy to jest reguła i tak będzie u każdego, ale gdybym wiedział to wcześniej pewnie kilkanaście godzin testowania można było zaoszczędzić. Niektórym udaje się uzyskać pełną stabilność mając wszystko w biosie ustawione na auto, ale raczej jest to mniejszość. U mnie na auto stabilnie IF jest do 1833 Mhz, powyżej trzeba stabilizować ręcznie. Ja pisałem wyżej interesowało mnie 1900Mhz, ale jak się później okazało przy ustabilizowaniu na 1900Mhz stabilnie jest także na 2000mhz. Kluczem w moim przypadku było ręczne ustawienie napięć: SOC, VDDP i VDDG (synchronicznie IOD i CCD). Jednakże zacząć trzeba od napięcia SOC, a pozostałe 3 zostawić na auto. Najważniejsze jest to, że jeśli błędy WHEA pojawiają się pojedynczo (może ich być kilkaset nawet, ale wyskakują po 1 na raz) to niestabilność wynika z napięcia SOC. Jeśli błędy pojawiają się jednocześnie to brak stabilności wynika ze złych napięć VDDP i VDDG. Znowu nie gwarantuje, że jest to reguła u każdego. Okazuje się, że wg. specyfikacji procesor podnosi napięcia dla SOC o 0.1V za każde 100Mhz powyżej 1800mhz. Poniżej 1800mhz SOC na auto dostaje równo 1V. Zatem w teorii 1800mhz=1.1V, 1900mhz=1.2V i tu koniec, bo auto nie poda więcej niż 1.2V. Mykiem, który się sprawdził nie tylko u mnie było ... ustabilizowanie podawanego napięcia na równe 1.2V, ALE takiego faktycznego odczytanego z sensora. Może zabrzmi to głupio, ale wiele osób powtarza tę prawidłowość - im napięcie SOC jest bliższe RÓWNYM wartościom tym system staje się stabilniejszy. U mnie MSI podaje troszkę więcej niż wyznaczy się ręcznie, więc ustabilizowanie SOC osiągnąłem na 1.185V i faktycznie wtedy SOC dostaje właściwie praktycznie równe 1,2V. VDDP I VDDG na auto podają odpowiednio: 1.1V i 1.15V co wywala błędy WHEA. Stabilność uzyskać można ZMNIEJSZAJĄC napięcia i podnosząc ProcODT do 40 Omów. I tu kolejna ciekawostka - najnowsze ZENy lubią niższe napięcia. Niektórzy piszą, że uzyskują pełną stabilność przy napięciach rzędu 0.850V na VDDP i 0.900V na obu VDDG. Niestety u mnie aż tak różowo nie jest bo musiałem ustawić VDDP na 1.01 i VDDG na 1.1V (napiecie o raptem 0.1V mniejsze, a ma ogromny wpływ na stabilność). WHEA warnings (nie errors) pojawiły się przy IF na 2000Mhz, ale na warnings idealnie działa podwyższe ProcODT - rozsądnym poziomem jest do 53 Omów, u mnie na 48 Omów 2000mhz działa bezbłędnie. Na koniec dodać trzeba, że napięcie VDDG musi być niższe od napięcia SOC o min. 0.04V Kolejny krok to podkręcanie pamięci. Crucial Ballistix jest na e-die Microna. Te w teorii charakteryzują się wysokim taktowaniem, rozsądnym napięciem i ... kilkoma timingami, które są fatalne (w por. do Samsunga b-die, z drugiej strony b-die są sporo droższe). Słabością tych kości są tRCDRD (min 18), tRFC i tRAS + tRC (celowo podaje je razem). Stabilność sprawdzamy TM5 i Kahru. Warto wiedzieć, że podkręcanie i stabilizowanie pamięci też należy robić w odpowiedniej kolejności. Przynajmniej dwa timingi skalują się wraz z napięciem. Są to tCL i tRFC. A zatem ustawiamy napięcie do maksymalnego bezpiecznego poziomu czyli 1.45V ( u mnie 1.43 daje 1.45V rzeczywistego bo MSI lubi troszkę dodać od siebie). Ustawiamy tCL na zakładany poziom (u mnie 15) i tRFC na wartość odpowiednią opóźnieniu tego timingu na poziomie 290ns (DRAM Calculator w zakładce advanced pozwala wyliczyć wartość timingu). Przy 3800Mhz 290ns dla tRFC daje ustawienie go na 551. Poza tym CMD na 1T, wyłączamy GDM, Bank Group Swap na disabled, Bank Group Swap Alt na enabled. Tak saveujemy i idziemy do Windowsa. Jeśli system się nie zabootuje to najpierw zmieniamy tRFC na 570, a potem jeśli nadal nie bootuje na AUTO. Jeśli się nadal się nie bootuje to włączamy GDM. I dopiero jeśli i to nie poskutkuje podwyższamy tCL o 1. Następnie odpalamy TM5 na min kilka godzin. Z reguły: zbyt niskie CL wywala błędy w TM5 od razu, a tRFC wywala po prostu BSODa. U mnie udało się ustabilizować tCL15, GDM off, tRFC 551. W drugim kroku zajmujemy się głównymi timingami, czyli tRCDRD, tRCDWR, tRP i tRAS. Proponuję zacząć od tRCDRD na 20, tRCDWR na 10, tRP na 13 i tRAS 35. Dlaczego akurat tak? Okazuje się, że najszybsze timingi tRCDWR stanowią 50% * tRCDRD. Mimo, że da się nimi zejść nawet do 8, to przekroczenie magicznego progu 50% tRCDRD spowalnia cały system (ok 1,5ns więcej wg. Aida) jeśli wartość tRCDRD jest nieparzysta timing tRCDWR trzeba ustawić na najniższy poziom gwarantujący zachowanie owych min.50% . Druga zasada wynika ze wzoru min tRAS = tRCDRD + tCL. Zejście tRAS poniżej tej sumy nie dość, że nic nie da to dodatkowo powoduje mikrozacięcia. Proponuję jednak dodać do tej sumy 2 i na tyle ustawić tRAS - daje to większą stabilność, a ma minimalny wpływ na wydajność. Stabilność ustawień sprawdzamy przez kilka godzin w TM5. Ostatnim krokiem są pozostałe timingi. Można oczywiście bawić się wszystkimi, ale największy wpływ na wydajność mają: tRC, tFAW + tRRDL (np. w CS:GO obniżenie tFAW z 40 do 20 i tRRDL z 12 na 9 daje 40fps więcej !!), tWR, tWTRL i tRTP. Resztę naprawdę można spokojnie zostawić na auto. Kilka kolejnych reguł: min. tRC = tRAS + wartość pomiędzy tRP, a tRP*2. U mnie nie udało się stabilnie osiągnąć tRC na tRAS+tRP, musiałem trochę dodać. Stabilnie jednak powinno być zawsze jeśli tRC = tRAS + 20. Po drugie nie polecam schodzenia z tWR poniżej 12 i tRTP poniżej 8 - niektórzy pisali, że poniżej tych wartości padały procki. min. tFAW=4*tRRDS (zejście poniżej nic nie daje). U mnie na auto tRRDS ustawione jest na 5. tRRDL i tRWDL stablizujemy ręcznie, ale bezpiecznie będzie po 10 na obu. Mając powyższe reguły na uwadze metodą prób i błędów trzeba swoje odczekać aż znajdzie się wyspę stabilności. Ale warto, bo efekty są spore. AIDA latency z 62,4ns na 55,1ns. Gry dostają zauważalnego kopa. Nie widać tego tak na prawdę tylko w 3dsmarkach. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Mi dojście do tego wszystkiego zajęło 26 dni (zostały 4 dni triala od AIDA stąd wiem). Jeśli chcecie mogę wrzucić jakieś screeny itp.

Gościu, wypad z tym spamem. A może wytłumaczysz tutaj, dlaczego ten monitor https://www.x-kom.pl/p/531086-monitor-led-24-lenovo-g25-10-czarny-gaming.html?utm_medium=tydzien-lenovo&utm_source=purepc&utm_campaign=artykul u was na "promocji" Kosztuje o 62zł drożej niż w innym sklepie bez promocji: https://www.sferis.pl/monitor-g25-10-245-1920x1080-1-ms-hdmi-dp-65fegac2eu-p668023?utm_medium=Skapiec.pl_1116609&utm_source=Tradedoubler Łowienie frajerów obrzydliwym marketingiem na forach??

Tutaj nie ma czego ulepszać , martwa platforma która nigdy nie miała sensownych perspektyw rozwoju . Za 500 zł to proponował bym kupno jakiegoś polesingowca i potem stoponiwe go ulepszanie . Np. Lenovo M81 Tower za 485 zł z I5 2400 , 8GB ram i SSD 120 GB . Taki sam bez OS i tylko z 4 GB ram kosztuje 368 zł , ram możesz przełożyć / dołożyć swój . Procek o wiele wydajniejszy niż u ciebie , przełożysz tymczasowo swoją kartę a potem jak znowu trochę uzbierasz to kupić jakąś lepszą .

W slangu anglosaskiej dziczy "pocket rocket" oznacza mały, niespodziewanie szybki samochód. Oznacza też widoczną w nogawce spodni samca homo sapiens ekscytację płciową, ale właściwie wszystko w slangu anglosaskiej dziczy wiąże się lub kojarzy w ten czy inny sposób z okolicami krocza, więc nic dziwnego. Oni chyba inaczej nie potrafią. Do rzeczy - powodów powstania prezentowanej rzeźby nowoczesnej jest kilka. Mój dotychczasowy Dell Latitude D830 po dziewięciu latach wiernej służby doszedł do technologicznej ściany, więcej nie dało się już z niego wycisnąć, hałasował jak bombowiec ciągnący na samych skrzydłach i modlitwie. Do taszczenia po świecie mam poręcznego 13" Lenovo X201, więc w domu mobilność laptopowa nie jest niezbędna. Pooglądałem nówki sztuki komputerów typu All-in-One, nawet ładne takie foremne telewizorki, ale jak uparłem się na i7 i 16 GB RAMu, to producenci uparli się na cenę w okolicach 6000 zł, a tyle za komputer-zabawkę nie dam. Zastosowania to Pudelek pe el, necrogaming i odmóżdżające MMO, jednak namęczyłem się już wystarczająco długo na Core2Duo i srogim klatkowaniu filmów 1080p na jutubie, więc nie chciałem brać słabej konfiguracji, na której to wszystko jakoś tam ruszy z dopychaniem kolanem. Monitor już miałem, został po czymś tam sprzed lat, nawet nie bardzo pamiętam co to było. Myszkę też już miałem, Logitech M330 to idealny model do nocnego gierczenia, bo klik jest bardzo cichy i nie ma żadnych światłobzdryniów. Pozostało dokupić sam komputer (Lenovo M93p Tiny) i klawikord (Logitech K360), a potem jakoś to poskładać, com niniejszym uczynił [tada.wav]. Niezbędne minimum mobilności zapewniają jeden kabel zasilający do całego zestawu oraz łatwość kitrania gdzieś w kąt, kiedy wymagają tego warunki lokalowe. Stąd pomysł na uchwyt, będący jednocześnie mocowaniem komputera i zasilacza do stojaka monitora. Całość waży 8,3 kg, stabilność bez zarzutu. Zestaw montażowy składa się z fantazyjnie wyciętej płyty aluminiowej, resztek uchwytu VESA 100x100 (to ta mała czarna płytka), śrub M5 z nakrętkami samokontrującymi oraz opasek, zwanych trytytkami. Z widocznych na zdjęciu wykorzystałem tylko dwie, zasilacz wisi na znacznie mniejszych, za to bardziej elastycznych. Tych dużych nie dało się bardziej dociągnąć, są dość sztywne (długość 525 mm, szerokość 13 mm). Stojak monitora wybitnie ułatwił zadanie ze względu na nieskomplikowany kształt: Pomiędzy płytami montażowymi a stojakiem zastosowałem gumowe podkładki o profilu 5x5 mm, to te niebieskie, a także kawałek mikrogumy między komputerem a płytą (to takie gąbczaste czarne): Brzydsza strona medalu składa się z makaronu kablowego. Wyszperałem gdzieś cienki kabel VGA-VGA, ale jest o dobry metr za długi. Taki dwudziestocentymetrowy ogryzek byłby w sam raz. Dej, mam hore dróty. Wykombinowałem też sprytnie połączony kabel zasilający na monitor i zasilacz, ale z jedną wtyczką. Punkt łączenia wypada tak blisko zestawu, że "wychodzi" tylko jeden kabel, co radością napełnia moje robaczywe serduszko. Podpisałem sobie te pipsztoki od myszki i klawiatury, bo teraz doskonale pamiętam który jest do czego, ale minie kilka miesięcy i nawet na torturach sobie nie przypomnę. Koszty: - Lenovo M93p Tiny - około 1150 zł (poleasingowy), dołożyłem dysk SSD 240 GB, bo już taki miałem - mysz Logitech M330 - 130 zł - klawikord Logitech K360 - 125 zł - monitor Dell E176FP - leżakowany piwniczak, nie mam bladego pojęcia ile może być warty. Co ciekawe jest jakiś model monitora Lenovo dedykowany do tego komputera, co w pewnym stopniu było moją inspiracją. - kable, opaski, naklejki, śrubki, podkładki - plażo proszę, każdy szanujący się druciarz ma takie rzeczy. No ma to ma, po co drążyć. Jestem niezwykle zadowolony zarówno z szybkości działania zestawu, jak i samej zabawy przy jego konstruowaniu. Wreszcie przestałem się garbić nad laptopem, mój kręgosłup lubi to.

Cześć, otrzymaliśmy 17 czerwca 2022 informacje o wycieku następujących informacji z bazy danych: - login (nick) - email - hasło zapisane w postacie funkcji skrótu (tzw. hash z solą) które były podane w systemie forum.purepc.pl i / lub portalu www.purepc.pl. Co się stało? (opis charakteru naruszenia) Wg. ustaleń wyciekowi uległ stan na 22 maja 2018 roku a 20 czerwca 2019 część haseł, które były łatwe do złamania (proste hasła zapisane przed migracją oprogramowania forum IPB w 2017 na nowszą wersję, która zapewniała mocniejsze haszowanie) zostało opublikowane na wyspecjalizowanych stronach internetowych. Oznacza to, że w przypadku kont zarejestrowanych po 22 maja 2018 wskazane dane nie zostały upublicznione, a w przypadku zmiany hasła po tej dacie skrót dotyczył poprzedniego hasła. Jakie są możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych? (opis możliwych konsekwencji) Incydenty mogą skutkować wskazanymi niżej konsekwencjami, jednakże z uwagi na przebieg zdarzeń i zakres udostępnionych danych jest wąski, uważamy, że ryzyko poniższych konsekwencji jest bardzo niskie: - na adres e-mail mogą być wysyłane wiadomości w celach marketingowych bez uprzednio wyrażonej zgody (SPAM), - próby logowania (dostępu) do kont w serwisach internetowych, z wykorzystaniem tej samej pary loginu lub emaila i hasła W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zdarzenia warto rozważyć: - zmianę hasła do kont w serwisach internetowych, w których loginem był adres e-mail podany na forum.purepc.pl, a hasło było takie samo jak do konta na forum oraz korzystanie z unikalnych haseł do każdego serwisu, - nie klikanie w linki lub załączniki w wiadomościach przychodzących na adres e-mail podany na forum od nieznanych nadawców, w szczególności wykorzystujących logo PurePC.pl - zachowanie ostrożności przy podawaniu swoich danych innym osobom lub podmiotom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu, - skonfigurować w serwisie PurePC.pl oraz innych tzw. uwierzytelnianie dwuskładnikowe (Ustawienia -> Bezpieczeństwo konta). Podjęte działania W ramach serwisu wszystkie hasła zostały automatycznie unieważnione i dalszy dostęp do konta wymaga jego zmiany za pomocą linku z wiadomości z adresu forum_wysylka@purepc.pl o tytule "Wymagany jest reset hasła" lub samodzielnym wyborze opcji "Nie pamiętasz hasła?" na ekranie logowania. Nowo utworzone hasła będą domyślnie zapisywane z użyciem nowszych, bezpieczniejszych funkcji skrótu. Usuwanie konta W celu trwałego usunięcia konta na forum proszę kliknijcie stosowną opcje w ustawieniach konta - https://forum.purepc.pl/settings/deletemyaccount/

Raczej paru plugawych starców, którym w przebłyskach demencji świta, że coś takiego jak forum PPC kiedyś było i dało się tam wypisywać brednie. No ale im więcej politycznej poprawności i cenzury prewencyjnej na FB, tym większa szansa na renesans miejsc w sieci, pozbawionych tego wątpliwego udogodnienia.

Cześć, Wersja sprzedawana w naszym sklepie wyposażona jest w podświetlaną klawiaturę :)

Przychodzisz na forum , chcesz aby ci pomóc ale nawet nie napiszesz jaki masz sprzęt . Bez tego nic nie zrobimy , wróżek u nas nie ma . Napisz jaki masz sprzęt - CPU , płyta główna , pamięć ram ( ilość ) , karta graficzna oraz zasilacz - marka , model i moc !!! Konfigurację sprzętową możesz odczytać np. za pomocą programów Aida lub Everest , zasilacz musisz sprawdzić ręcznie . A jak sprzęt się przegrzewa to na początek proponuję wyczyścić kompa z kurzu , ew. zmienić pastę termoprzewodzącą na procku . W dalszej kolejności zadbać o prawidłową wentylację obudowy .

Crysisa nie sprawdzałem, ale Wiedźmina bym chętnie. Forum umarło już dawno temu, wrzuciłem z przyzwyczajenia i lenistwa, bo jak będę chciał komuś pokazać tego ulepa to mam tu wygodnie z opisem i zdjęciami. Nijak się to ma rozmachem do niegdysiejszych dzieł nowoczesnej sztuki użytkowej, to prawda.

Kod adekwatny do promocji :D

Która część wyrazu "darmowy" jest dla Ciebie niezrozumiała?

Proszę cie nie pogrążaj się : https://forum.purepc.pl/topic/379477-lg-flatron-l1954sm-problem/?tab=comments#comment-4079222 Człowiek szuka rozwiązania problemu a ty ( raz że nie na temat ) wrzucasz REFLINKA ( tak tak ) z propozycją nowego monitora.. 1 To nie pomoc 2 Chamski spam ( na to uczulony jestem aż wysypki dostaje ) tam gdzie moderuje od razu WON 3 Forum które masz ok fajnie podobna akcja jak z HDTV czyli wciskamy swoje a jak ktoś poda cos innego to kasujemy ( poziom PClola) Masz coś do dodania ? Ps . Gdzie twoje -1000 punktów sie podziało ? ( tak wiem że twoja obecnośc tu jest szyta grubymi nićmi ) 2 Moderator bez funkcji moderacji postów ( za zmiany linków do sprzętów na swoje reflinki --- ) Nie pomagasz a szkodzisz ( ofc kasa musi sie zgadzać prawda ? za darmo tego byś nie robił -- tu jest głębsze dnio kto powiąże kilka faktów ) Tak wiem prawda boli ale musi.

Masz podany wątek tego forum Gosu podaje linka w nim do forum NV wszystko można tam znaleźć. Pozdrawiam serdecznie

Czekać, ceny cały czas spadają, w końcu może wyjdą z tych szalonych widełek. Latem zapowiadane jakieś refreshe nowej generacji. Teraz nie pora na granie, rower i do lasu. Życie ucieka i szkoda czasu na gapienie sie w durny monitorek.

Witam Planuję sobie wykonać obudowę do komputera i pomyślałem że miło będzie się dzielić postępami z szanowną społecznością - może ktoś coś doradzi, może ktoś coś pomoże. Sam nie mam dużo doświadczenia a materia nietrywialna, więc dodatkowe kilka(set) par oczu nie zawadzi. Koncepcja jest taka żeby zbudować możliwie płaską budę do powieszenia na ścianę, z przeszklonym frontem. Cel - buda ma nie zajmować miejsca na biurku, ma czadersko wyglądać i ma być komfortowa w użytkowaniu (cicha i chłodna). W tej chwili plan konstrukcji jest następujący: skrzynka z MDFu 6mm o wymiarach 40 cm x 80cm x ~10-11cm (wys x szer x głębokość). Sprzęt będzie miał efektywnie ok 9,5 cm wysokości "wolnego" do zagospodarowania. formatki do montażu podzespołów cięte z blachy amelinowej (sztywniejsze i bardziej precyzyjne niż MDF) front ze szkła, najpewniej montowany na zasadzie wsuwania między profile alu w trakcie prac będę oceniał co jest wykonalne a co nie, ale docelowo chciałbym każdy z elementów w środku podświetlić na niebiesko, coś w ten deseń: Oczywiście tak konkretnie nie zrobię, bo buda powyżej jest zdaje się na EL-wire, a EL-wire hałasuje więc - odpada. Co do rozmieszczenia klocków to plan jest następujący: Chłodzenie oczywiście wodne, bo przy 10 cm wysokości chyba nie ma niczego innego co by zapewniło względną wydajność i kulturę pracy. Na razie woduję samo CPU, GPU mam za słabe żeby dopłacać do bloku. Klocki w rozmiarze ITX, zasilacz SFX. Na większe GPU jest jakby co miejsce, a co do mobo nie przewiduje żebym potrzebował czegokolwiek większego niż ITX. Zasilacz SFX. Jeśli chodzi o odbieg powietrza to od lewej do prawej - nadmuch z chłodnicy (w planach 4x80mm). Po prawej stronie otwory wentylacyjne pod GPU oraz dwa-trzy 80mm wyciągające. Trochę nie po równo ale interesuje mnie delikatne nadciśnienie w budzie, co wypchnie trochę powietrza przez zasilacz i utrzyma go w trybie zero-rpm trochę dłużej. To chyba tyle. Chciałem w sumie otworzyć wątek już jakimiś obrazkami z produkcji, ale niestety sklep budowalny się "unieczynnił" z przyczyn epidemiologicznych, więc czekam aż MDfy i profile przyjdą kurierem. Pewnie skrzynkę i może jakieś elementy z Alu uda mi się porobić w okolicach świąt. Tak więc tyle na otwarcie. Będę się dzielił postępami. Może się to trochę rozciągnąć w czasie, bo mogę na pracę przeznaczyć tylko kilka godzin w tygodniu, ale postaram się trzymać tempo. Za wszelkie uwagi i dobre rady z góry dziękuję.

Znowu powtórka z rozrywki? Dalej dajecie się nabrać na kasę w tym żałosnym sklepiku?

Grunt, że axel springer tu nie sięga, może obejdzie się bez politycznej propagandy.

CPU-Z pokazuje rzeczywiste taktowanie ram Bo ram DDR ( nie ma znaczenia która generacja ) ma taktowanie rzeczywiste i efektywne ( jako że ram DDR może przesyłać dane po obu zboczach sygnału taktującego ) , w większości przypadków podawany jest zegar efektywny , w twoim przypadku 3 600 mhz , rzeczywiste takty to właśnie ~1800 mhz .

Mamy jednego trolla na forum, stąd te minusy, gostek minusuje moje posty ( i kilku innych userow) nie zależnie od tego co zawierają Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka

W tym przypadku kompletnie nie masz racji. Poganianie kogoś kto na 70 jedzie i tak więcej niż powinien to jest drogowa patologia, a nie prawda. Uprzedzam, ze zdarza mi się też czasem jechać mniej przepisowo ale nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby poganiać tych co jadą zgodnie z przepisami aby przyspieszyli do tylu ile ja aktualnie chce sobie jechać. Jedyne co mnie irytuje to zwalnianie przed fotoradarem do 50 gdzie jest ograniczenie 70/90. Jest niedaleko mnie fotoradar na krajówce, z jednej strony ograniczenie 70 (od tej strony pstryka fotki) od drugiej strony jest 90. Z obu stron większość dzbanów na widok radaru zwalnia zwalnia do 50 :)

Czekacie czekajcie bo czegoś tu nie rozumiem to maniakalny powinien przyśpieszyć ponad limit bo jaśnie Pan z 40 tonowego zestawu się spieszy? Bo nie wyrobi do pauzy? Bo mu spali więcej jak po końcu ograniczenia będzie musiał przyspieszyć? Poważnie? Tu nie jest mowa o blokowaniu do 70 na 90tce tylko o "blokowaniu" do 85 na 70tce. Też wielokrotnie zauważyłem szczególnie na krajówkach w terenie zabudowanym, ze jak zwolnisz poniżej 90 to momentalnie masz jakiś 40 tonowy zestaw, który najchętniej cała Polskę by przejechał na tempomacie bo ograniczenia ich nie dotyczą.

To zamiast uszkadzać kolejne sprzęty to rób remont instalacji na 3 przewodową. Wyjdzie ci taniej i bezpieczniej ( chcesz żyć ? życie ceny nie ma ) A jak wpadnie "elektryku Stachu" i powie że wystarczy uziemnić do N-ki to wypiernicz go szybko za drzwi . A teraz wyobraź sobie że masz przebicie i "pseudo" uziom do kaloryfera a akurat twoje dziecko jest w 2 pokoju i dotyka kaloryfera....... Czeka cię kopanie bednarki i zrobienie elektryki.

Zmień pastę bo wziąłeś ciekły metal, IHS Ci to "pożre" i będziesz miał problemy przy odsprzedaży CPU. Podejrzewam, że chciałeś Thermal Grizzly Krynout, więc zamień koniecznie.

Takiego rzędu skoki napięć (np. +4,12 na linii +12V) nie mają prawa występować. Zabezpieczenia zasilacza wyłączą go już przy odstępstwie od normy ATX. Gdyby takie skoki były (nawet te 10,69 V) to - nawet gdyby zasilacz się nie wyłączył - z pewnością komputer nie działałby poprawnie. Ewidentnie wskazania programowe szwankują, ale jeśli chcesz mieć pewność, możesz odesłać zasilacz do weryfikacji w naszym serwisie - my go sprawdzimy i odeślemy raport.

Ale ty masz zajebiście silną psychikę.

Kup w promo za 649 zł RX570 4GB i ciesz się graniem . W średnich detalach z Twoim i5 nie będzie problemu. https://www.x-kom.pl/p/359723-karta-graficzna-amd-gigabyte-radeon-rx-570-gaming-4gb-gddr5.html Jak dodasz do koszyka wpisz kod rabatowy: komponenty i cena się zmieni na 649 zł. P.S. Za 729 zł jest jej wersja z pamięcią 8GB w morele.net. > https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-radeon-rx-570-gaming-8g-8gb-gddr5-256-bit-dvi-d-hdmi-3xdp-box-gv-rx570gaming-8gd-4143593/

Słuchajcie moi drodzy chciałem was ostrzec przed firmą logistykaopon.pl Tak jak powyżej pisałem. Szukam opon w rozmiarze 215/55/R16. Wytypowałem 4 pacjentów: Kleber Krisalp HP3 - 1391,96 zł Dunlop Winter sport 5 - 1555,96 zł Goodyear Ultragrip Performance Gen 1 - 1567,96 zł Continental Wintercontact TS860 - 1719,96 zł Conti raczej odrzuciłem ze względu na cenę. Co do Dunlopów Winter sport 5 to miałem w poprzednim sezonie kupiony ładny komplet używek z bieżnikiem ~7 mm i po tych niecałych 5 miesiącach były dosyć mocno zużyte. Gdyby nie uszkodzenie nie do naprawienia były by na śmietnik po następnym sezonie. Bałem się zatem zaryzykować zakup nowych, które będą do wyrzucenia po 3 sezonach. W związku z tym zacząłem szukać jeszcze lepszej oferty na Goodyear niż z Norauto powyżej. Na skąpcu trafiłem na hiper ofertę ze strony logistykaopon.pl Na Opineo.pl prawie 1600 komentarzy w 90% pozytywne, przejrzałem z grubsza opinie i doszedłem do wniosku, że sklep legitny. https://www.opineo.pl/opinie/logistykaopon-pl Dziś z rana złożyłem zamówienie i chyba opatrzność nade mną czuwała, bo przez przypadek kliknąłem płatność tradycyjnym przelewem, a chciałem blikiem. Potem zaglądam na opinie na Ceneo i tam z goła inny obraz tych oszustów: https://www.ceneo.pl/sklepy/logistykaopon.pl-s21951 Wyciąg z regulaminu: Oczywiście na pytania o rok produkcji każdy dostaje odpowiedź: na dzień zapytania opony są z 2018r. Oczywiście w dniu wysyłki okazuje się, że opon w tym roczniku brak i czy mogą wysłać starsze lub inne. Na zamrożoną gotówkę w przypadku zwrotu też się czeka. Pod mailami nikt się z imienia i nazwiska nie podpisuje. Przestrzegam.

IMHO gorzej. Będziecie cytować te słowa mówię wam. Za mniej niż pełny rok będzie premiera refresha RTX, który będzie już dużo bardziej dopracowany i znacznie wydajniejszy tzn. 3080 Ti będzie o tyle samo wydajniejszy od 2080 Ti co ten od 1080 Ti więc będzie to spory skok jak kartę na którą nie czekaliśmy rekordowo długo jak na turinga. Tak więc 2080 Ti będzie słabym wyborem na rynku wtórnym. Allegro i OLX dalej są zalane Pascalami z koparek. ludzie którzy będą chcieli przejść na 3080 Ti z touringa będą je wystawiać za 4999 zł no bo przecież wydali za nie 5700 zł lub więcej ale nikogo to obchodzić nie będzie jak za 2500 zł będą 1080 Ti z gwarancją i brakiem takiej wtopy jak padające pamięci w RTX'ach. Internet już podłapał, że RTXy padają jak muchy i chętnych na te karty na rynku wtórnym będzie niewielu. Na zakupie FX'a nikt nie stracił 1000 zł w ciągu roku. Kupno RTX'a 2080 Ti według mnie to gwarantuje.

procesor - ryzen 5 2600 z proline.pl - 749 zł płyta główna - ASUS TUF B450M-PLUS GAMING z x-kom.pl - 425 zł (masz jakieś specjalne wymagania co do płyty głównej?) ram - G.SKILL 32GB 3000MHz Ripjaws V Red CL15 2x16GB z x-kom.pl - 1329 zł - kompatybilne z powyższą płytą, opóźnienia 15-15-15-35 całość 2503 zł plus koszty wysyłek jeśli chcesz mocniej kręcić procek, to może jeszcze dodatkowo: SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 z proline, cena internetowa 139 zł suma 2642 zł + przesyłki Jaki masz ten dysk SSD? jeśli masz chęć (teraz lub później po sprzedaży klamotów), może sprezentujesz sobie jakieś cacko na pcie-x4 nvme, jak np adata sx8200 480 GB, w x-komie za 469 zł - no chyba, że do pracy nie potrzeba aż takiego demona prędkości, tylko starcza coś z klasycznym złączem SATA3, które pewnie już masz.

Darmowymi wycenami zajmuje się Allegro i OLX.

No dobra, to chyba skończyłem... Tak się prezentuje w świetle dziennym: A tak w nocy: Wszystko działa cacy, w sensie wentylacja w środku zgodnie z oczekiwaniami, czyli ściana powietrza przez całą wysokość budy robi robotę: w regularnym stresie żaden element mobo (VRM, NB, dowolny inny sensor) nie rejestruje temperatury powyżej 50 stopni GPU, pomimo niezbyt łaskawego położenia nagrzewa się do max 80 stopni w occt (rtx 2060 chłodzony jednym 92mm) zasilacz też nawet pod sporym obciążeniem nie "wyje" (niestety nie mam monitoringu obrotów na zasilaczu, więc muszę organoleptycznie). Trochę obawiałem się chłodnicy, bo nietypowa (4x80) - więc nie idzie nigdzie znaleźć testów i opinii - ale ogarnia procesor w cuglach (~50C po 3 godzina OCCT przy wentylatorach @1000obr/m), więc myślę że jak dołożę do loopa nawet mocne GPU to spokojnie sobie poradzi z całością. W najbliższym czasie spróbuję znaleźć jakieś GPU co by pasowało i było na wodę, oraz obawiam się że wymienię pompkę na DDC - DC-LT jest spoko i generalnie jestem jej dużym fanem, ale po pewnych zjawiskach wokół temperatury CPU wnioskuję że blok działał by sprawniej jakby woda płynęła kapkę szybciej. Jako że w przyszłości dojdzie jeszcze blok GPU, to chyba trzeba uderzać w coś mocniejszego 😕. No i oczywiście jakieś feng-shui na kablach dookoła, ale to jest temat drugorzędny w tej chwili. Tak więc pełen sukces, pełna satysfakcja. Dzięki wszystkim za dobre słowo i wsparcie. Jak mi znowu odwali i zacznę coś majstrować, chętnie się podzielę, a na razie idę się rozkoszować wyglądem i kulturą pracy mego dzieła 🙂

Jak widzę część odznak jest za pisanie postów, a niektóre dostaje się za samo odwiedzanie forum lub czas od rejestracji. A główne - które widać przy awatarze, najwyraźniej za reputację/lajki

Nowa funkcja forum która doszła po wywaleniu minusów.

No lata lecą cały czas. Czlowiek nie ma takiego zapału jak kiedyś kręciło się Athlony. Ja mało co gram na komputerze. Ostatnio ograłem Half-Life Alyx. Niektórzy pamiętają że jestem fanatykiem tej serii. Prawdziwy FPS jak za dawnych czasów. HL2 przeszedłem ze 100 razy. Wliczając w to wszystkie mody i wersję na X360 i PS3. Chętnie bym ograł HL3, ale na to już nie ma co liczyć. Nie te czasy. Mimo wszystko najlepsze chwilę spędziłem na zlotach PPC i graniu w TDU po sieci. Stare dobre czasy. które już nigdy nie wrócą.

Od strony ceny to wyjdzie podobnie ( I5 10400f + płyta na Z490 aby w pełni wykorzystać potencjał procka ) . Co innego jak brać pod uwagę płytę na B460 + ram 2666 mhz , tyle że wtedy traci się na wydajności CPU w grach . Wydajność - w grach I5 + szybki ram ma przewagę nad R5 , I5 + ram 2666 mhz jest nieco wolniejszy niż R5 . Inny soft - testy w syntetykach pokazują mniejszą lub większą przewagę R5 nad I5 , dodatkowo część softu ( np. Blender ) ma głęboko w 4 literach jaki jest ram . Co do RL - to premiera ma być prawdopodobnie w połowie marca . Jak możesz to poczekaj i popatrz wtedy na wydajność i relacje wydajność/cena .

Zależy jakie gry . Wiele współczesnych tytułów potrzebuje 50+ GB miejsca do instalacji , są tytuł które potrzebują ponad 100 GB , trafiają się też tytuły które potrzebują 150+ GB na start . Oczywiście mowa o wymaganiach minimalnych , same pliki gry bez save , modów , muzyki dodatkowej etc. gdzie mody czy muzyka potrafią dodać kilka lub kilkanaście GB . Są też tytuły które potrzebują 20-30 GB czy mniej ale tych jest mało - albo jakieś indie / niszowe albo coś starszego . Przy 8x50 GB masz już zajęte 400GB , przy 10 grach - każda po 50 GB to już tego nie zmiescisz na dysku 500GB , zamiast 500GB dostępna przestrzeń to jakieś 465 GB lub nawet mniej. Ja bym poczekał albo od razu inwestował w 1TB .

Te 1000zł to za 2x8GB? I to ma być interesujące? Rozumiem, że się dopłaca za opóźnienia, ale bez przesady - na zwykłych Ballistixach 3000CL15 robię 3800 16-18-16-16-36-52-..., więc ciut gorzej, ale za 1/3 ceny ?

Ta obudowa posiada już rozdzielacz na wentylatory. Podłącz zgodnie z instrukcja.

Problem, o którym piszesz wynika ze sposobu poprowadzenia ścieżek do slotów RAM. Z tego co wiem, to są stosowane 2 topologie: 1) Daisy Chain 2) T-topology W przypadku płyt z typem 1) długości ścieżek do slotów A1 B1 i A2 B2 nie są równe przez co dwa sloty są "lepsze". Na płytach takich uzyskasz najwyższe taktowania wkładając pamięci właśnie do tych preferowanych slotów. W przypadku płyt z typem 2) długości ścieżek dla A1 B1 i A2 B2 są równe. Powoduje to, że nie ma preferowanych slotów i niezależnie do której pary włożysz pamięci to powinieneś mieć możliwość takiej samej szybkości. Minus jest znowu taki, że w przypadku wykorzystania tylko 2 slotów przeważnie płyty z układem 1) przy wykorzystaniu "preferowanych" slotów pozwolą uzyskać wyższe taktowanie niż płyty w 2) układzie. Najgorzej, że producenci nie chwalą się na swoich stronach jakich topologii w swoich płytach stosują (przeważnie ludzie dochodzą do tego doświadczalnie i dzielą się spostrzeżeniami na forach). I tak np Asus Crosshair VI Hero miał 2) typ ale w jego następcy Asus Crosshair VII Hero podobno jest zastosowany układ 1) (płyta dla overclockerów - aby jak najwyższe wartości na 2 kościach wyciskać). Szczegółowo zagadnienie topologii slotów RAM jest omówiona w tym filmiku na Youtube: Actually Hardcore Overclocking "Rambling about motherboard memory layouts." (EN) Odnośnie doboru sprzętu to proponuje zrobić tak: 1) Po wyborze płyty głównej wchodzisz na stronkę z jej opisem i szukasz listy Memory QVL (kompatybilnych pamięci). Następnie kupujesz RAM o potrzebnej pojemności i szybkości, który jest wymieniony na liście jako działający. Przykład takiej listy: ASUS TUF GAMING X570-PLUS Memory_QVL_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors_X570 2) Niektóre firmy produkujące moduły RAM też takie listy publikują (z jakimi płytami ich zestawy powinny pracować z deklarowaną szybkością), czyli w drugą stronę byś zestaw budował. Przykład takiej listy: G.SKILL F4-3600C16D-32GTZN

Jak karta tylko wyświetlać pulpit i nic więcej to ta GT710 może być . Jak szukasz karty o sensownej wydajności to poszukaj na allegro GTX660 lub HD7770 , opcjonalnie HD7850 .

Moze w koncu przestaniesz spamowac ? Kupujta szybko bo pozniej nie będzie... ha skąd ja to znam ? Oferta dla niekumatych..

1.

Zastanów się też czy 15K wydawać na kompa to jest rozsądne wyjście. Do pracy starczył by Ci nawet Ryzen, a do gier też się nada + jakiś GTX 1080Ti. W co Ty chcesz grać na tym 2080Ti ? Wymagających gier na PC jest na lekarstwo. W ogóle gier na PC jest na lekarstwo od ładnych paru lat. Ja w tym roku może przeszedlem ze dwie gry na PC, a na konosli z 5. Ale każdy ma różne gusta. Ja bym coś złożył spokojnie max do 8000 zł. 1080Ti jeszcze Ci starczy na jakiś czas nawet pod wymianę monitora na TV 4K. Sam ma taką kartkę i na tym co mam gram we wszystko w 4K i mam dosć płynnie we wszystkich grach jakie ostatnio grałem w ciągu 2 lat czyli od dnia zakupu 1080Ti . A do tego mam tylko 4 rdzenie . Kupno 2080Ti jest nieopłacalne moim zdaniem.

Głosowali, głosowali i wybrali. Shadow Warrior 2 za darmo na GOGu. :) https://www.gog.com/game/shadow_warrior_2

szczyt lenistwa czy jeszcze lepszy się znajdzie?? Myszka z katarem jako bonus...

Od czasów Win 7 system da się zaintalować nie tylko z CD/DVD , spokojnie idzie instalka z pendrive , Win 10 chyba jest nawet sprzedawany z takim nośnikiem a nie CD / DVD . A system najlepiej samemu zainstalować albo iść z tym do kolegi jak sie samemu nie umie .

"a tobie zalecam odpoczynek albo wizytę u proktologa" odpowiada sekretarz ponoć poważnej redakcji. Jak szanuję p. Sebastiana za większość jego artykułów tak zdecydowanie p. Sebastianowi należą się wakacje bo jest ewidentnie przepracowany ostatnimi testami. Proponuję wstawić się za p.Sebastianem i jego urlopem u: Redaktor naczelny: Rafał Romański GSM: +48 790 028 142 | rafal.romanski@purepc.pl