Skocz do zawartości

Piotr_the

Stały użytkownik
  • Postów

    848
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Piotr_the

  1. Andycole- nie mam Win 98 więc ciężko mi ci pomóc jeżeli nie jest to wersja WIN 98SE to może musisz ściągnąć jakieś uaktualnienie ze strony Microsoftu (Mic.. update). Co do chłodzenia to w wersjach E3, E-4 mostek północny z oryginalnym chłodzeniem jest praktycznie nawet przy 220Hz ledwo ciepły ale to nforce ultra nie wiem jak w tym pierwszym , za to południowy bez radiatora parzy w palec więc tak dla checy założyłem na niego radiator dałem na środku pastę term. przew. silikonową a na rogach 4 kapki zwykłego akrylu bo nie miałem sylikonu a właściwie to kleju sylikonowego, jak na razie trzyma i radiator nie zjeżdża i gorący jest nieźle!!! Tak w ogóle to jadę już jakiś czas na ustawieniu 200x11=2200hz przy napięciu 1.725 a ostatnio zmniejszyłem do 1.7V i miałem jeden restart więc postanowiłem sprawdzić w Prima 95 na jakim napięciu powinienem jechać żeby było 100% stabilnie wiem jednak ze Prima tak torturuje procka szczególnie jego pamięć casch, że większość gier i tak chodzi ok. choć Prime wywala błędy. Okazało się, że przy 1.7V po 5min błędy zwiększam do 1.725 do standardu i po 17min wysypka no to się trochę wpieniłem zwiększam do 1.75V no i kurcze po 30min wysypka mówię sobie albo procek taki cienki albo co innego i zwiększam do 1.775V po 2 godzinach bez błędu więc dalej nie torturowałem, ale zacząłem się zastanawiać co oprócz procka może odgrywać dużą rolę w takim zachowaniu i doszedłem do wniosku iż może te skaczące napięcie szczególnie przy dużym obciążeniu to tak ja by to zasiłka ni trzymała napięcia????, bo to że płyta zaniża napięcie to chyba jest wiadome. :o Mam związku z tym prośbę do kogoś kto ma dobra zasłkę tz. Jakiś MODECOM lub lepiej CHIFTECH, aby sprawdził jak zmienia się napięcie w trakcie ostrego stresu w Prima 95. Bo u mnie na zasilce FEEL 300W i napięciu ustawionym na 1.775V przed stresem 1.766 w trakcje spada do 1.744 a nawet na ułamek sekundy potrafiło spadać do 1.728 i teraz nie wiem czy to wina tylko zasiłki czy także płyty??? Znowu będę musiał popracować nad radiatorem to przy tym 1.775V temp. w stresie po 30min sięga w ABSII 68C, choć w grach 63C max i może nie powinno mu być zbyt zimno, to się chłopak wygrzeje i możliwości o.c. nabierze ????? lukoszek1- ja tez miałem podobnie ustaw mu na siłę mnożnik na 12,5 a nie default i powinno być ok. Bitex-poczytaj wszystkie moje rady dotyczące o.c. od strony chyba 40 lub 42 jeżeli nic nie momoże to pomyslimy. :wink:
  2. andycole- witam ciekawe czy czytałeś wszystkie moje posty co do ciebie pisałem chyba od 40 str. co do tego problemu to jedyne co mi się nasuwa to jeżeli masz Win XP to jak instalowałem sterowniki nForca to powidział że nie może mi zainstalować ster. UBS 2.0 ponieważ nie mam wgranej poprawki service pack 1 do wina, więc musiałem wgrać tego packa 1 i ponownie zainstalować stery od nforca najlepiej te 3.13 to przyszpieszaja sprzęt czasami do poziomu rakiety tak mam bynajmniej przy grze NFS-Under.. niewiem co to ich zaleta czy może czegoś innego co wgreałem ale gra ładuje się w mgnienu oka normalnie szok!!!!!!!. a propo jeżeli masz xp i nie możesz wgrać SP 1 to musisz skożystać z cracka do SP1. Pozdrowienia Piotr_the
  3. Moja temp. spoczynek CPU DIE 42, ABS II 48 stres CPU DIE 53, ABS II 58 Teraz niżej zacytuje jedną z moich odp. zamieszczonych na forum "rady i codzienne ... Soltek..." dotyczących temp. na płycie Soltek FRN 2-l która to ma odczyt chyba jako jedyna na rynku prosto z rdzenia procesora(ABSII) co mówi o faktycznej temp. procka a nie odczyt z diody CPU w socked-e która często kłamie i zaciemnia obraz. :roll: :lol: Jeżeli temp. Miedzy CPU Die a ABSII wynosi więcej niż 15C to jest kiepsako, trzeba albo zmienić chłodzenie albo nad nim popracować. Ja kupiłem tą płytę głównie dla tego że pokazuje temp. z jądra procka czyli ABSII. Ja miałem na moim SPIRE WhisperRock IV 2500 obr. z oryginalna pastą podobne wyniki czyli w stresie przy 1.725V 2200Hz -76C ABSII i CPU Die 56C, po oględzinach radiatora okazało się, że można się w nim przeglądnąć lecz po przejechaniu palcem był szorstki i pełen rowków po prostu trafiłem na zapicowany egzemplarz, wiec go szlifnełem(300,600,800 papiery po kolei) i wypolerowałem papierami ściernymi tak żeby był gładki co prawda lustra nie uzyskałem ale za to po nałożeniu bardzo cienko prawie przezroczysto pasty srebrnej od Tytana i otwarciu obudowy wyniki zmienił się nieźle – w stresie ABSII- 58C a CPU Die- 53C i tu widać od razu jak zmieniła się różnica miedzy ABS a CPU tylko 5C a nie 20C więc chłodzono znacznie lepiej zaczęło odbierać ciepło od procka. Od razu nasuwa się konkluzja ludzie których płyty nie mają odczytu bezpośredniego z procka czyli ABS mogą uzyskując np. 73C w CPU faktycznie przy słabo szlifniętym czy założonym chłodzonku faktycznie mieć 93C na procku lub więcej i mogą zjarać go!!!!!!, po za tym wszystkie testy chłodzonek w necie w których nie była odczytywana temp. prosto z jądra można traktować jako mało wiarygodne przecież w CPU temp. spadła mi tylko o 3C a w ABS(jądrze procka) aż o 18C!!!!!(duży plus dla SOLEK-a). Dodam że miałem tak duże rowki i nierówności ma radiatoże iż musiałem z 1mm go zeszlifować i wtakim przypadku trzeba także schodek na socked pogłębić aby chłpodzonko nie wisiało nad prockiem, zamist pasty polerskiej polecam papier wodny 1200 a najlepiej 2500.!!!! :roll: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Piotr_the :P
  4. No to coraz bardziej się potwierdza, że ta seria z brązowymi kondensatorami nie lubi jak mu się napięcie całkowicie odcina bo wywala ten durny komunikat Warring….. i 100Hz ustawia, Lysyn i Ajdaho pisali, że po wgraniu Biosu 1.7L nastąpiła poprawa, ale ja niebyłym takim optymista bo mi to przeszło samo po 2 tygodniach na 1.6l ale po tym jak spaliła mi się zasiłka Codeszit to bywało że wcale nie chciał się włączać(nic nie pomagało) musiał nawet na kilka godzin bez baterii kompa zostawiać alb wyjąć wszystko i ponownie włożyć aby się obudził dlatego cały czas mam kompa podłączonego bezpośrednio do gniazdka i od tego czasu nie mam żadnych problemów z tym komunikatem teraz jak przesadzę z o.c. to uruchamiam po prostu z wciśniętym Insertem. Ciekaw co będzie jak końcu go wyłączę z sieci, czy na 1.7L będzie ok.??? :lol: "Q"- co do tego problemu z nagrywarką to dziwne albo się rzeczywiście coś gryzie albo coś jest źle podłączone, ale spróbuj na początek nagrywarka powinna być najlepiej podłączona sama albo z CD-Rom na jednym kablu ale ona zawsze Master a Cd-Rom Slave, podłącz tak ja w instrukcji do płyty z zachowaniem kolorów czyli (niebieska) końcówka do Płyty głównej (szara) do Slave np. Cd-Rom a (czarna) do Master czyli CD-RW, też najlepiej wgraj najnowsze sterowniki nForce 3.12 IDE SW choć na starych też powinno działać chyba że w ogóle zapomniałeś wgrać tych sterów do nforca???, jeżeli masz starą nagrywarkę może musisz zastosować stary kabel 40 żyłowy, najlepiej podłącz po prostu tylko samą CD-R do IDE 2, i jeden dysk do IDE1 i zobacz czy problem będzie występował jeżeli nie to znaczy że któryś z pozostałych twoich napędów się gryzie z nagrywarką. POWODZENIA!!! :wink: AJDAHO- cieszy mnie niezmiernie , że mogłem w czymś być pomocny, uważam ten temat z polerowaniem chłodzonek i odczytem temp. z ABS za bardzo ważny dla miłośników o.c., lecz nie chce mi się wierzyć że ten twój ZALMAN jest aż tak cienki, jeżeli sam go szlifowałeś to może musisz pogłębić ten rowek na podstawkę o czym pisałem kilka postów wyżej. Rozwijając temat chłodzonek to przed zakupem jak jeszcze miałem neo+ to przeczytałem chyba wszystkie dostępne recenzje chłodzone w necie bo chciałem wyszukać tanią, cichą i wydajną powiedziałem sobie że nie wydam więcej niż 60zł bo bez przesady nie dam za chłodzono 150zł jak DURONA 1400 można kupić 190, którego w garażu na pewno bym nie zrobił a chłodzono przy odrobinie zapału pewnie bym sobie wytopił ze starych rurek aluminiowych po namiocie!!!, więc okazało się że można kupić takie właśnie chłodzonko jakie sobie wymarzyłem po prostu musi być jak największy radiator i to nie koniecznie z wkładką miedzianą i musi być bardzo duży wiatraczek bardzo ważne żeby był wysoki np. 35mm i wtedy wystarczy 2300obr. czyli cichutki, a nie 5000obr i meczący hałas!!! Taki właśnie jest najnowszy TYTAN D9TBCU 35/R1 z wkładką miedzianą lecz miałem pecha wykupili o czym pisałem wcześnie musiałem wziąć kolejny czyli ten co mam SPIRE niestety nie tak dobry ale też tylko ok.. 60zł po szlifnięciu jest ok. Niestety te dwa tanie chłodzonka są zaniedbywane przez nasze serwisy internetowe rzadko testowane pewnie wina leży po stronie dystrybutora pewnie ich do testów nie wysyła i ludzie wydają kupę szmalu na chłodzona, które nie są lepsze a nawet gorsze co pokazuje nam ABSII. . :wink: :wink:
  5. Eencik- nie polecam tych drogich pamięci Hyper moje KINGMAXY 433 kosztowały 205zł i po podniesieniu napięcia 2.7-2.8 chodzą na podobnych parametrach co Hyper-szit CL 2 i są przy tym zimne, są także inne bardzo dobre pamięci np. Nowe Twinmos z serii Twister a jestem przeciwnikiem pamieci Kingston bo płacisz za reklamę i monopol na Polskim rynku!!!!!!!!! (zwalczaj wszelkie monopole to ceny będą spadały!!!!!!), poza tym Soltek zaleca do dualu KINGMAXY ,jak nie idzie ich dostać w Chojnicach to spróbuj w necie, ale pewnie dałeś już zaliczkę więc już pozamiatane!!!! :roll:
  6. Wracając do wątku dotyczącego szlifowania i polerowania radiatora, to :oops: zapomniałem dodać, że miałem tak duże rowki i rysy, iż zeszlifowałem ponad 1mm chyba i co za tym idzie bardzo ważna rzeczą jest wtedy szlifnąć(pogłębić) ten schodek na podstawkę po założeniu może się okazać, że radiator wisi w powietrzu nad prockiem i trzeba władować dużo pasty aby był styk a im więcej pasty tym gorzej najlepiej żeby jej w ogóle nie było tylko trzeba by uzyskać dwa idealne lustra na procku też(teoretycznie), co do używania pasty polerskiej to bym był ostrożny bo na pewno zapycha micropory a ciepła nie przewodzi tak dobrze jak pasta, lepiej dorwać gdzieś papier 2500 co Conti go użył a potem może filcem trochę jeszcze nie zaszkodzi dodam że ja swojego jechałem szlifierką oscylacyjną najlepiej jachac po kolei (200,300,500,800,1200 i więcej ja się dostanie), co do dziwnego sposobu zakładania pasty arctic Ceramique (nie cienko tylko kropka na środku) to jestem zupełnie zaskoczony(może ten typ tak ma??????? Albo brak luzu o którym pisałem wyżej). :D Vengeance- co do serii procka to, aż tak się nie orientuję możesz sprawdzić w najnowszej Sis of Sandra co ona poda jeżeli napisze A0 a nie B0 to na pewno kiepski do kręcenia, najlepiej próbuj go reklamować z tą uszkodzoną diodą termiczną jeżeli masz paragon powiedz, że myślałeś że to zasiłka wymieniłes i dalej ci się restaruje przy dużym obciążeniu i że doszłeś końcu że to procek ma uszkodzoną diodę termiczną a na Soltku taki procek nie może działać poprawnie ze względu na ABS dopłać i weź XP2000!!! :wink: Mariuszkasp- Co do tej zasiłki Rubikon to radzę sprawdzić czy to nie stuczka firmy Rubicon aby ukryć te wadliwe serie zasiłek Codegena co paliły wszystko w kompie, ponieważ nazwa ta dziwnie kojarzy mi się z dystrybutorem Obudów komputerowych i naszych kochanych płyt Soltek firmą RUBIKON??? :cry: :D
  7. Conti- nie ma zielonego pojecia ale jeżeli masz wersje RL to pewnie masz raid więc raczej TX2+Raid –Bios ??? XOR- obyś nie przeszedł na ciemną stronę mocy po tej przeróbce na 2V, tak jak VIP(ciekawe co zabiło jego płytę), co do tych trzasków jeżeli posiadacze Ver D je posiadają to jestem spokojny pewnie ten typ tak ma ale warto by się dowiedzieć co dokładnie to powoduje pewnie support Soltka to wie? Jerzy- jaka Ver płyty i jakie kondesatorki przy procku masz? Mam takie pytanko czy ktoś wie jakie AGP jest bezpieczne dla RADKA 9100, bo na starej płycie BX z AGPx2 miałem ustawione 105Hz ale na tej trochę się waham na razie mam na 80Hz nie wiem czy to coś może zaszkodzić? A wkurza mnie bardzo, że w tych nforce2 nie działa fast-writes???
  8. Sorry Encik za Enrik, ale pewnie to procek więcej nie da rady lub pamięci słabe jeżel nie masz mnożnika zablokowanego to go zmniejsz do 10 czy 9,5 podnieś napięcie na pamiątkach do 2.7-2.8V jak nie będzie chciał chodzić to jeszcze 1.85V możesz spróbować tylko przy 1.85V i 11x210=2300 to mi Codegen 300W model 250 się spalił na szczęście tylko on inni nie mieli tyle szczęścia i wszystko im popalił!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :cry: Piciu- to masz podobny wynik do mojego w końcu ten same chłodzono w ABS stres 58C przy 2.2GH 1.725V, a może masz dobry przewiew w obudowie i dlatego różnic 12c miedzy CPU Die a ABS, myśle że do 10-12C jest ok. że u mnie w stresie tylko 5C różnicy ale za to więcej mam od ciebie w CPU die do 53C więc coraz bardziej widać dobrodziejstwo ABSII gdyby nie ABS to bym pomyślał że te same chłodzonko u ciebie chłodzi o 8C lepiej chłodzi (CPU die)!!!!! A tu procek jest tak samo chłodny co potwierdza znowu (duży + dla Soltek-a i jego ABS) !!!!! :P :D
  9. Enrik- poczytaj pisałem na 42 czy której stronie a najlepiej wszystkie moje posty, nie wyłanczaj z sieci kompa przez pare dni to powino pomóc ale poczyta wszystkie moje rady spox. będzie ok. ja miałem podobnie!! :lol:
  10. Ach :oops: - Vengeance, teraz dopiero doczytałem, że masz 1700+ na (1,6 defaltowo) – to te niektóre słabsze egzemplarze tylko do 2GH jechały tym bardziej spróbuj go wymienić, interesuje mnie jakiego TYTANA masz czy z miedzią wkładką, czy może ten z regulowanymi automatycznie obrotami(ten ma wadę że czujnik temp. ma w radiatorze i reaguje bardzie na temp. w obudowie!!!) bo nowy D9- TBCU35 za 50-60zł to jest SUPER 2300obr duży wentyl 35cm ogromny radiator chciałem go kupić lecz niestety nigdzie go dostać nie mogłem wykupili albo 85zł chcieli wariacii.!!! Dexterlab- nie martwił bym się tak tymi kondensatorami bo najgorszej jakości przy ostrym kręceniu wytrzymują z 6 miesięcy a płyta ma 2 lata gwarancji więc najwyżej ci je wymienią bo może po prostu tak one działają , a nie raz przy większej temp. wentylatorek a dokładniej kulki hałasują, co prawda u mnie przy teście np. 3DMak-u podczas niektórych testów też słyszę jakieś dziwne trzaski czy raczej piski skwarczwenia myślałem że to dysk doczytuje ale dioda nie mrugała a nie mam słuchawek lekarskich żeby dokładnie określić skąd ten delikatny dziwny dźwięk dochodził???? Jeżeli masz na kond. + na wierzchu to spox. :wink: :)
  11. No to jak znajdą się co maja takie jak ja (brązowe kondesatory) przy procku i mają ten problem z komunikatem „Warring CPU….” Po przekroczeniu fsb 166 i wyłączeniu całkowicie zasilania to będę prawie pewien, że to ta wersja jest płyty jest kiepska, albo wszystkie Soltki tak maja po prostu po zakupie muszą być przez pare dni podłączone nonstop do sieci jak się chce robić o.c. żeby błędy nie wyskakiwały??? JESTEM BARDZO CIEKAWY CZY KTOŚ PUSZCZAŁ OD RAZU PO ZAKUPIE fsb >niż 166 i WYŁANCZAŁ ZAWSZE PRĄD CZY LISTWĘ NA NOC – i nie miał przy tym nigdy tego problemu z komunikatem „Warring..”, bo może większość ludzi ma zawsze kompa w sieci pod prądem i oni mogą nigdy z tym dziwnym problemem się nie spotkać!!! :roll: Contti- masz niezłe wyniki ja niestety miałem max 800 papier, gdybyś pojechał tym 2500 jeszcze procka to byś mógł chyba bez pasty połączyć z chłodzonkiem !!!!???, myśle gdybyś cieniej posmarował tą super pastą co ją masz to różnice w stresie też byś z 5C uzyskał, mi na srebrnej po 2 tyg tez o 3C temp wzrosła chyba coś z niej wyparowało albo stwardniała? :) Dexterlab – to teraz żałuje że nie mam TOTKA bo przy 1.85V pewnie 2500HZ ten twój poleci!!! :D Vengeance- ja na twoim miejscu oddałbym ten procek do sklepu jeżeli jest na gwarancji bo jest uszkodzony i z Soltkiem praktycznie nie działa bo wyjmowanie zworki to tak jakby rezygnacja z głównej zalety płyty czyli ABS II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, pyzatym czytałem że słabo się kręci może to step A0 na 1.65V i nie masz co się złościć na płytę bo na innej nawet byś się nie dowiedział, że masz z<span style="color:red;">[ciach!]</span>y procek!!!!! :idea: Pozdrawiam wszystkich Piotr_the :lol:
  12. AJDACHO- jeżeli temp. Miedzy CPU Die a ABSII wynosi więcej niż 15C to jest kiepsako, trzeba albo zmienić chłodzenie albo nad nim popracować. Ja kupiłem tą płytę głównie dla tego że pokazuje temp. z jądra procka czyli ABSII. Ja miałem na moim SPIRE WhisperRock IV 2500 obr. z oryginalna pastą podobne wyniki czyli w stresie przy 1.725V 2200Hz -76C ABSII i CPU Die 56C, po oględzinach radiatora okazało się, że można się w nim przeglądnąć lecz po przejechaniu palcem był szorstki i pełen rowków po prostu trafiłem na zapicowany egzemplarz, wiec go szlifnełem i wypolerowałem papierami ściernymi tak żeby był gładki co prawda lustra nie uzyskałem ale za to po nałożeniu bardzo cienko prawie przezroczysto pasty srebrnej od Tytana i otwarciu obudowy wyniki zmienił się nieźle – w stresie ABSII- 58C a CPU Die- 53C i tu widać od razu jak zmieniła się różnica miedzy ABS a CPU tylko 5C a nie 20C więc chłodzono znacznie lepiej zaczęło odbierać ciepło od procka. Od razu nasuwa się konkluzja ludzie których płyty nie mają odczytu bezpośredniego z procka czyli ABS mogą uzyskując np. 73C w CPU faktycznie przy słabo szlifniętym czy założonym chłodzonku faktycznie mieć 93C na procku lub więcej i mogą zjarać go!!!!!!, po za tym wszystkie testy chłodzonek w necie w których nie była odczytywana temp. prosto z jądra można traktować jako mało wiarygodne przecież w CPU temp. spadła mi tylko o 3C a w ABS aż o 18C!!!!!(duży plus dla SOLEK-a). :lol: Raki- jeżeli kond. są zielone z literka K na górze to z pewnością są SANYO- to super kond. takich Asus używa masz szczęście i masz pewnie jedną z pierwszych wersji E-4 po biosie wnioskując. Interesuje mnie czy miałeś jakieś problemy przy o.c. szczególnie po odłączeniu całkowicie zasilania ten gupi komunikat „Warring CPU chan…” itd.. Dzięki za odp. :wink: Dexterlab- jeżeli masz czarne z plusem + u góry a nie z znaczkiem mercedesa to też maż chyba lepsze takie jak ABIT teraz zakłada i jakich ja mam pełno tylko nie przy procku bo tam mam brązowe z znaczkiem mercedesa u góry, podaj mi jaki miałeś bios oryginalnie wgrany i jestem ciekaw czy fsb 180 wyciągasz na swoim procku?, bo muj miał być też Tortek ale okazał się T-bred jego plus to mnożnik odblokowany. :wink: :wink:
  13. Chciałbym odpowiedzieć i pomóc kilku ludziom tak wiec: :arrow: Adycole- pisałem kiedyś nie kupuj Kingstonów tym bardziej Hyper-drożyzny która powinna chodzić 400Hz (6,2,2,2) to nie są dobre pamięci są po prostu przereklamowane i za drogie, moje Kingmaxy 433Hz za 205zł chodzą spox 400(6,4,4,2) przy 2.8V- zimne jak lód, a pro po czy zna ktoś inny program do testu pamięci niż goldmemory- bo nie mam stacji dyskietek???, :?: Tak w ogóle sprawdź czy twoja zasiłka to nie Codegen 300W bo może ci spalić wszystko szczególnie model 250 u mnie padła i fsb 220x10 i pamiątki cl 2,5 3DMark 2001 -10091, a 200x11 i ram 6,3,3,2 3dMark2001-10261 w Win XP Radek 9100(280,550)AGP 1.6V, Catalist 3.10. Zawsze najpierw podnoś fsb stopniowo, a pamięci zostaw na Optimal timingu potem dopiero kombinuj timingiem nie wszystko naraz!!!!!!!!! :!: Dla wszystkich co nie mogą dojść czy przekroczyć fsb 200Hz :lol: - nie odłączajcie komputera od źródła prądu pod żadnym pozorem przez kilka godzin lepiej dni najlepiej wcale czyli nie wyłączajcie listwy zasil, spróbujcie podnieść fsb za pomocą programu „NVIDIA System Utility” tylko delikatnie do 200(400) ewentualnie zmniejście mnożnik gdyby procek był kiepski podnieście mu napięcie mni 1.7V i pamięci też podnieście np. 2.7V ale zostawcie je na optima, gdy to nie pomoże to sprawdźcie czy macie pastę pod radiatorem chipsetu no i możecie wgrać najnowszy BIOS 1.7 to nie zaszkodzi i poprzekładać lub wyjąć zworkę przy procku, ale pamiętajcie aby komp miał dopływ prądu cały czas czyli wtyczka najlepiej bezpośrednio w gniazdku nie w listwie zasilającej(oczywiście nie jak ostro grzebiecie i przekładacie), warto też pozostawić otwartą obudowę to daje nawet 10C mniej. Jeżeli pójdzie dzięki NV Utility to i z biosu po jakimś czasie w końcu powinna startować na fsb 200 może trzeba poprzekładać kary do innych slotów PCI lub po prostu mocno wcisnąć szczególnie grafe lub pamięć do innego slota przełożyć. Jeżeli to nie pomoże to trzeba chyba pamięci lub płytę reklamować bo oficjalnie powinna chodzić na 200(400) np. 8x200=1600Hz., pamiątki powinny mieć czas dostępu 5ns a nie 6 warto też sprawdzić jest to najczęściej ostatnia cyferka na kościach.!!! VIP- zupełnie mnie rozczarowałeś :cry: broniłeś zawzięcie Soltka a teraz kupujesz to co wszyscy przereklamowane Abity :oops: , które były prekursorami podkręcania ale zawsze z czymś przedobrzyli i prawie zbankrutowali swoimi nieudanymi konstrukcjami i puchnącymi a nawet wybuchającymi kondensatorami teraz co prawda wybudowali fabrykę w Chinach i stosują najlepsze podzespoły ale w najnowszych płytach też już nie ma tych najlepszych kond.. i tak jak wszyscy myślą o zyskach i jadą na opinii pierwszych egzemplarzy. Mój Solek choć E-4 i ma dziadowe kondensatory przy procku (brązowe) a nie Sanyo(zielone) to fsb 232(454) jedzie. Możliwe, że nowa wersja chipsetu ultra 400 nie wymaga super kondensatorów bo swobodnie chodzi do 500 i nawet się za bardzo nie grzeje. Dziwie się że Epoxa nie wziąłeś jeżeli nie wierzysz w Ver E-4. Wszyscy posiadacze Ver E-3 i E-4 bardzo mnie interesuje jakie macie kondensatory przy procku czy brązowe noname , czy trochę zielonych Sanyo lub inne, chciałbym dojść czy mają one jakiś wpływ na możliwości o.c. czyli podajcie jakie macie i czy mieliście jakieś problemy z o.c. i max wyniki o.c., poza tym interesuje mnie jakie kond. mają najnowsze E-4 można to poznać po biosie z jakim kupiliście te płyty ja miałem oryginalnie 1.5 a nie 1.6. Z góry dziękuje za odpowiedzi!!! :!: Conti- ja bym kupił Barracude bo jest super cicha i wygrała w Eterze ostro z Matroxem 9/7,8, ta właściwie to nie brał bym żadnego dysku SATA bo nie są wydajniejsze a są drosze. Pozdrawiam wszystkich sorrki za wypracowanie Piotr_the :wink:
  14. Cześć witam wszystkich, jakiś czas temu kupiłem Soltka Ver E-4 i miałem co ja mówię mam też podobne problemy założyłem nawet temat na forum Nowe Soltki czy Torthony to badziew!!!, od tamtej pory dużo się wyjaśniło np. okazało się że nie mam Torthona tylko T-breda i że płyty w Ver E-4 wyszły z różnymi kondesatormi przy procku ja niestety trafiłem na te brązowe noname niektórzy mieli więcej szczęścia i mają kilka Sanyo – próbuje się od dłuższego czasu dowiedzieć czy tylko moja wersja ma te problemy co ja czy to może właśnie wina tych kiepskich kondesatorów??? :?: Mój zestaw: Solek FRN2-L (E-4), AMD 2000@2200Hz -1.725V T-bred, DDR 433@400(6,4,4,2) 2.8V -Kingmax, Radon 9100 Sapphire (280,550), zasiłka Feel 300W, SB live, Barracuda 40GB itd. :oops: Teraz podam kilka spostrzeżeń, które mogą być przydatne dla wszystkich: - Płyta nie lubi ja się ją odłąncza od prądu (listwa off lub wtyczka wyjęta z gniazdka) ja nigdy nie mogłem uzyskać więcej niż fsb166 gdy odciełem jej prąd zawsze był głupi komunikat Warring…. i fsb 100!!!, z czasem nagle się wyrobiła i wszystko było ok. dosyć długo, ale potem modliłem się o ten komunikat bo potrafiła w ogóle zachowywać się jakby padła, nawet clear CMOS ani wyjęcie baterii na dłużej czy w ogóle nie pomagało tak jakby się spaliła, ale po paru godzinach czasem wyjęciu prawie wszystkiego znowu wracało do niej życie mogę trochę winić za tak drastyczne zachowanie mój procek bo jest jakiś szurnięty u kumpla w ogóle nie chciał odpalić gubi czasami mnożnik i odpala się jako 800hz ale razem z płytą przeżył spalony zasilacz Codegen model 250 -300W chodził wtedy jako 2300Hz przy 1.85V. Na pewno podłączcie bezpośrednio kompa do gniazdka i nie odłączajcie go na noc a jeżeli będziecie musieli to ustawcie wszystko na standard i wtedy go odłączcie nie znalazłem innego sposobu aby zlikwidować ten feler chyba głównie w płytach Ver E-4 !!!!!! :!: - warto dać trochę więcej pasty pod radiator chipsetu i wyszlifować go od spodu jeżeli ktoś ma dużo czasu i zapału – wentylatorek nie jest konieczny!! - trzeba bardzo dokładnie wcisnąć w płytę wszystkie karty szczególnie Grafe bo jak coś jest nie tak to płyta może potem udawać martwą lub co gorsza działać ale robić zwisy. :!: - płyta zaniża trochę napięcie więc warto dać trochę więcej do podkręcania min 1.7V, u mnie 11x200 =2200Hz-1.725 - przy podkręcaniu należy czasami stosować małe kroczki a czasami kroki do tyłu czyli ustawić fsb na 200 jak wyskoczy błąd to zmniejszyć do 198 i potem znowu na 200, i warto ustawić pamięć na Optimal jeżeli fsb 200 i więcej, a potem sobie zmieniać- u mnie do fsb 220 chodzi spoko przy pamiątkach 1xKingmax 433 synchronicznie- warto też podnieść napięcie na pamiątkach spoko 2.7-2.8V, mój max to fsb 232(464). - jeżeli macie kiepski procek to przy 1.85V max może wynieść zaledwie 1900Hz tak jak u mojego kumpla T-bread A0. - warto nie przekraczać w ABSII temp 67C bo procek może tracić stabilność – ja miałem do 76C a teraz mam do 58C- jeżeli ktoś chce poczytać jak tego dokonałem bez zmiany chłodzenia to odsyłam do odszukania mojego tematu na forum najłatwiej poszukać po autorze w wyszukiwarce czyli -piotr_the :-> dodam że mam otwartą obudowę i jest nawet ciszej bo zasiłka Feel 300W! nie zwiększa obrotów wentylatora !!! :P Może nowy BIOS 1.7 rozwiąże ten problem z odcięciem zasilania, trochę nie chce mi się próbować bo jestem już zmęczony tym problemem i nie odłączam zasilania od kompa , żeby mieć święty spokój!!! Pozdrawiam wszystkich Piotr_the :wink:
  15. Muszę przeprosić bardzo moja płytę SOLTKA FRN2 ponieważ nagle niewiadomo dlaczego po odłączeniu całkowicie napięcia wstaje na 200x11=2200 tez problemu sama się nauczyła najlepiej jej to idzie na biosie 1.6L, poza tym wytrzymała śmierć mojej dziadowej zasiłki Codegen model 250 -300W, która się spaliła i prawie mi procka uszkodziła który zupełnie ześfirował i zapomniał na jakim miał mnożniku działać odpalał się jako 850, 550 i nawet do biosu nie mogłem wejść bo następował zwis już chciałem go oddać do sklepu gdy nagle po 12 razie wlazłem do biosu ustawiłem mu na siłę 12,5 no i od tej pory chodzi jak dawniej(niezłe jaja co) ale i tak go oddam bo okazało się że mnie gościu oszukał że to Torthon bo to jest zwykły T-bred skumałem jak przyłożyłem do Bartona i okazał się krótszy (powieszę oszusta miał być Tortek z odblokowanym mnożnikiem zapłaciłem exstra 310zł! ). Także przepraszam Tortowy i Solteki nie mam pojęcia co było przyczyną że problem mój znikł bo znikł jeszcze na Codegenie może się płyta dotarła? A ha moja nowa zasiłka to zwykły Feel 300W z regulowanymi obrotami za 70zł- gościu z serwisu mi polecił mówił że bije wiele tanich 400W bo na Chieftec-a nie mam kasy a Modecomów 350W za 150zł nie było przed świętami. Przy okazji chcę wam napisać trochę o chłodzeniu- tak więc chciałem kupić chłodzonko do 60zł i dużo czytałem i wybrałem nowy model TITAN –D9TB/CU (bardzo duży wentyl 35cm) z miedzianą wkładką i obrotami 2300 no ale pech sprawił, że w internecie gdzie był za 50zł wykupili a w sklepach nie mogłem dostać po za wariatami z „Grala” gdzie chcieli za niego 85zł, więc musiałem wziąć co było podobnego oczywiście gorszy z mniejszym wentylem 25cm Spire WhisperRock IV, ale też z 2300 obrotów także prawie nie słyszalny. Teraz wam opowiem, co można wycisnąć z taniego dobrego z 2 letnią gwarancją chłodzona- po założeniu go tak jak fabryka dała z oryginalna nałożona pastą i prockiem puszczonym 11x205=2255Hz temperatura w ABS II wynosiła po ostrym obciążeni i przy otwartej obudowie nawet 75C a CPU Dia pokazywał 56 co stanowi jakieś 19C jest to !!!ostrzeżenie dla wszystkich co nie mają na płytach podawanej faktycznej temp procka!!!, w spoczynku temp. ok. CPU 48, ABSII 60 C , po zdjęciu chłodzona zerwaniu pasty i oględzinach co stwierdziłem radiator z wkładką okrągłą z miedzi świeci się że można się przeglądnąć myślę sobie to nie mam nic do roboty ale przejechałem palcem i co czuję tarkę jak na pilniku (po prostu kicha szlifniety i zapicowany żeby się świecił) więc biorę szlifierkę oscylacyjna marki Toya zakładam papier pech chciał że nie miałem 300 więc musiałem zacząć 500 trochę to potrwa aż wyrównałem te głębokie rysy po za tym aluminium zapychało papier i strasznie syciło no ale wyprowadziłem te wszystkie rysy było gładko ale bez połysku więc założyłem 800 i dalej jechania choć to był papier wodny to z wodą szło gorzej rysowało aluminium miedz i syf był do okoła więc jechałem na sucho i starałem się szlifować tylko miedz, nie miałem niestety 1200 żeby lustro uzyskać więc trochę filcem pojechałem nie mogłem się w tym przejrzeć ale chociaż gładkie było. Następnie wszystko starannie umyłem i spirytem przetarłem, nałożyłem prawie nie widzialną warstwę pasty takiej sobie srebrnej (żadna firmowa od TYTANA- kumpla) rozprowadziłem wizytówka jak szpachelką bardzo cienko prawie przezroczysto i co się zmieniło: Temp: Spoczynek Win - CPU 43C, faktyczna temp. procka ABS II 49C Pełne obciążenie CPU 50C, faktyczna temp procka ABS II 56C Jak dla mnie rewelka obniżka o prawie 20 C w ABS II i o 6 C w CPU więc jaki morał i rada dla wszystkich nie kupujcie drogich chłodzonek tylko popracujcie nad tymi tańszymi a dla wszystkich co testują chłodzonka – testujcie na Soltku bo on pokazuje faktyczną temp. w jądrze procesora co jest bardzo ważne bo ten co nie ma ABS II pomyślał by że zyskał tylko 6C a mógł faktycznie zyskać tak jak ja aż 20C gdyby miał ABS II. I rada dla wszystkich dla wszystkich co macie SOLTKI ja zaobserwujecie różnice temperatur między CPU i ABSII większą niż 7 C szczególnie po obciążeniu to znaczy że powinniście popracować nad radiatorkiem bo nie odbiera on optymalnie temp z procka przypominam, że u mnie ta różnica wynosi teraz między 5-6C a kiedyś jak założyłem radiator po kupnie 12-19C. :lol: Serdecznie wszystkich pozdrawiam Piotr_the. :D
  16. "Ragnor", czy mógłbyś być bardziej dokładny tz. jeżeli masz wersję E-4 to czy masz takie jak ja brązowe kondensatorki noname, bo może jest to np. problem tylko z prockami AMD które nie mają cash 512 tak jak Barton, jak będzie miał jakiś znajomy Bartona to spróbuje(ale wątpię) jest to chyba jakiś błąd płyty lub biosu musiał bym spróbować jakiegoś biosu który nie obsługuje Bartonów ale na tej ver E-4 chyba te biosy nie działają, to mogę odblokować w moim Torthonie ten cash byle bym go nie rozwalił. Może ktoś ma T-bred lub Torthona i ver E-4 i nie ma tego problemu co ja czyli po wyłączeniu całkowicie zasilania nie wchodzi nigdy. niż 166 zawsze ten błąd wywala Warr... to zalekramuję płytę. Może weznę się i spróbuję sam po angielsku do Soltka napisać bo bo już mam tego dosyć :cry: :cry: :cry:
  17. Próbowałem 80% i nic nie daje a na fsb 166 i pamiątkach 200 zawsze wstaje bez bulu, czyli w 99% to nie pamiatki i napewno nie Torthon bo na T-bred mam to samo. fanie MU co do Pamięci jakie chcesz kupic to nie kupuj bo moje kosztują 205zł i wyciskam z nich to samo co z tych Hyper-piper drożyzny! musisz wgrać biosik oc np D1.5oc znajdziesz na forum jak walniesz w wyszukiwarce nazwę płyty, temat codziennne .....Soltek..., i ustawisz sobie 80% w biosie.
  18. Neon69 u mnie na fsb 166 zawsze wstaje bez problemów szkoda, że nie sprawdziłeś na fsb 200 np. 8x200!!!! Adasiu number 01 mógłbyś powtórzyć to tylko poczekać > 30sek bo jak szybko włączę i wyłączę to też jest ok. a jeżeli tak robiłeś to podaj mi jaką masz wersję biosu i czy masz te same brązowe( noname) kondensatorki przy procku? :?: - zworkę mam na 166-200 pisałem o tym na wstępie. Więc proszę teraz abyście podawali dokładnie jaką macie wersie biosu, jakie kondensatorki i ver płyty, to łatwiej będzie określić czy to tylko jakaś partia ten feler ma czy coś innego można za ten stan rzeczy winić tz. chcę spróbować dojść do prawdy (metodą eliminacji). Z góry dziękuję za odpowiedzi i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Piotr_the
  19. No to sprawa chyba się wyjaśniła ten typ tak ma w 50% bo nie u wszystkich! Może niektórzy nie lubią wyłączać po sobie światła ale ja mam już taki nawyk więc listwę na noc chociaż wyłączam bo po co ma te cholerne zielone światełko się palić i po co wzmacniacz antenowy do avermedia TV ma się całą noc grzać i ta stara wieża po co ma mi prąd żreć i mrugać, bo listwę traktuję jako przedłużacz z wieloma wejściami a są chyba płyty na tym świecie np. EPOX ? które takowego feleru nie posiadają a podobna cenę i możliwości mają.. „Andycole” witaj w klubie złamanych serc, ale chyba możesz osiągnąć fsb200 innym sposobem czy pamięci ci nie pozwalają zawsze są te biosy oc. gdzie można asynchro ustawić? CZy wy co nie macie tego problemu macie też te brązowe kondesatory przy procku? Najbardziej mnie śmieszy ze jeden kolega ma ECS na SDR 133 i fsb 266 +AMD 2000 i Gf4 i w 3DMarcu 11.000 i co najgorsze NFS-Und. lepiej mu chodzi niż mi, pewnie dlatego że grafa jego ma 128 ramu i dlatego nie chaczy.? Trzeba mi było ASUSA na Via 400 kupić chyba? No ale ten złoty kolor i mnożnik do 22 no i ABSII to dosyć duże zalety gdyby nie te cholerne kondensatory-byle by spuchły przed upływem gwarancji czyli 2 lat chyba że je testowali i jest tak jak w ECS że płyty prawie wszystkie wytrzymują roczną gwarancję a potem to loteria. Protokół „Fast write” to następna bolączka tej płyty, czy może nforsa2 przez co mało co nie wywaliłem mojej ATI 9100 do śmietnika. A było to tak czytałem na forum że jest problem z włączeniem opcji „Fast write” musiałem to sprawdzić i faktycznie w biosie (Enabled) a w Windowsie wszystkie prog. diagnostyczne twierdzą że Enabled but OFF, no to co ja nie włączę, -odpalam PowerStrip i włączam w nim na siłę choć miał off no i podkręcam swoją Sapphire Radon 9100 na maxa rdzeń 300 i pamiątki 570 procek na 220x10=2200 i odpalam 3D Marka 2001 – no i wynik 10520 no to najlepszy jaki osiągnąłem jestem happy. Gram jeszcze w NFS-u do późna i wszystko ok. Następnego dnia siedziałem w Wordzie i net-cie, ale nagle zachciało mi się zagrać w NFS-u i o zgrozo pojawiły się artefagi, wychodzę sprawdzam w PowerStrip-e a tam te cholerne (300,570) myślę o kurcze zapomniałem że jadę cały czas na maxa, szybko zmniejszam do standardu (250,460) no i odpalam NFS no i płaczę znowu artefagi w 3DMarku też się pojawiają czasami zmniejszam jeszcze rdzeń i znowu to samo, wyjmuję kartę zdejmuje moje pieczołowicie wycinane i smarowanej pastą radiatorki na pamięci i te zapinki zrobione z spinek od włosów aby radiatorki nie spadły, czyszczę kości pamięci z resztek pasty i pieczołowicie szukam paragonu wszak karta miała 2lat gwarancji. Bo jestem już pewien w 90% że rdzeń przegrzałem i karta została uszkodzona na trwałe, bo próbowałem instalować od nowa sterowniki i kupa, PowerStripa wyłączyłem i cągle to samo. Nagle płacz gdzieś posiałem parago i g. z gwarancją pyzaty już niema 9100 w sprzedaży a 9200 są gorsze totalna załamka koniec grania tylko 2D lub moja Winfast Gforce2MX i 3000 w 3dMarku. Kompletna załamka jak pech to pech. Wsadzam ponownie kartę i nagle przypominam sobie o tej opcji co ja włączyłem poprzedniego dnia „fast write” robię off i nie wiem czy to jakiś cudowny zbieg okoliczności czy co ale artefagi znikły i wychodzę z kolejnego stanu przed zawałowego cały.!!!!!!!!!!! Mój problem został wyjaśniony dzięki wszystkim za pomoc, ale nadal nie rozwiązany więc nadal proszę kogoś co zna dobrze Angielski aby napisał do Soltka, żeby to wyjaśnił pyzatym o jakiegoś moda np. drut aby system widział mój procek jako fsb 200, a może ktoś ma dostęp do takiej płyty i procesora z fsb 200(400) jakiś 3200+ i może sprawdzić czy wtedy chodzi po odcięciu całkowitym zasilania ?????? Także czekam nadal na jakiś cudowny sposób żeby mnie to więcej nie dręczył w ostateczności będę musiał wymienić płytę tylko nie wiem co powiedzą w sklepie pewnie że to nie wypożyczlnia.!!!!!
  20. „XOR” ty chyba lubisz grać ludziom na uczuciach bo ten przycisk „reset” na mojej obudowie nic nie zmienił po jego wciśnięciu komp zabootował ponownie z hasłem Warring! i z fsb 100. :cry: Może zrobisz tak jak napisałem wyżej i zobaczysz czy masz tak samo jak ja ??? :?: Co do kondensatorów to według mnie kilka z tych przy samym procku powinno być jakiejś lepszej firmy np. Sanyo a ja mam wszystkie brązowe noname, reszta tych małych to GSC i może są ok. nie przeczę. Tylko te przy procku najczęściej puchną!!!. Jeżeli ktoś ma tak samo jak ja lub przeciwnie, please niech odpowie!!! - może zna ktoś bardzo dobrze angielski aby zwrócić się z tym problem do Soltka, bo jeżeli wszystkie nowe płyty tak mają to im pewnie ostro sprzedaż spadnie!!! No chyba ze ja mam taki akurat pechowy egzemplarz, może nikt z was nie ma listwy albo nigdy nie wyłącza wtyczki z gniazdka i dlatego nie zaobserwowaliście tego feleru :?: ???? :roll: POMOCY! :roll: !!
  21. Myślałem przez chwile że przyciśnięty przycisk „insetr” przy bootowaniu mnie uratuje lecz on tylko powoduje, że nie ma tego cholernego komunikatu „Warring…” ale komp ładuje się z cholernym fsb 100, i musze wtedy jeszcze raz restartować aby wskoczył na 200. Może ktoś ma takiego Soltka FRN2-L Ver E-4 jak ja i niech spróbuje ustawić fsb na 200 np. 8x200=1600, na pewno każdemu odpali jak ma mnożnik procka odblokowany , potem wyłączyć kompa ale zupełnie (listwa off) odciąć zasilanie jak nie ma listwy to niech wyjmie na parę sekund wtyczkę z gniazdka i potem ponownie wsadzi i włączy kompa i powie mi czy też ma tak samo jak ja czyli ten durny komunikat „Warring ! CPU has Bern changed or overclock fail….” i wymuszone fsb 100 czyli komp jako 800Hz. !!!!Powtarzam dzieje się to tylko po zupełnym odcięciu zasilania od kompa.!!!! Proszę niech ktoś sprawdzi i mi odpisze!!!!!!!!! Z góry dziękuję.!!!
  22. Po tym co napisałeś XOR serce zaczeło mi radośniej bić, :o ale jak kogoś prześladuje pech to chyba nić już nie poradzi, tak jak mówiłeś jak wyskoczył mi ten tekst “Warring! CPU has Been changed or overclock fail. :cry: Please re-enter CPU setting In the CMOS setup.” i te cholerne fsb 100!!! Powtarzam jest to tylko wtedy gdy wyłączę zupełnie kompa (listawa zasiłka off) i włączę ponownie a było w biosie ustawione więcej niż 166. Więc wyskoczył ten tekst bo miałem 10x200 i chciałem nacisnąć tą cudowną kombinacje czyli restart Ctr Alt Del i co i wielkie g. pod tym tekstem było napisane F1- aby kontynuować oczywiście z fsb100, lub Del aby wejść do setupu więc naciskając cudowną kombinacje zawsze wchodził do setupu bo ostatni przycisk to Del a jak nawalałem to w końcu restartował i dalej ten durny komunikat(i tak pewnie najpierw wchodził na ułamek sekundy do setupu). Nie wiem jaką masz wersie płytki i biosu ale na pewno nie ver E-4 i bios 1.5LFB. Miało być pięknie a jest nadal czarna rozpacz, jak wytłumaczysz XOR setki Abitów BX z powylewanymi kondensorami w serwisach dopiero po 3 latach ale mój stary ASUS BX miał SANYO u góry kondesatora zamiast pacyfki literka K, i do tej pory chodzi, większość BX Abitów i także Soltków dawno umarła., wydaje mi się że poszli na renomie pierwszych płyta a teraz oszczędzają na wszystkim. Więc nadal czekam na rady, dziękuje serdecznie XOR ale niestety nie zadziałało.!!! :(
  23. Temat ten założyłem już na forum w dziale podkręcanie na oc-service.pl teraz próbuje również na Tweak-u. Ludzie pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jestem załamany, płakać mi się chce!!!!!!!!!!!!!! :cry: Kupiłem Soltka wcześniej czytałem o tej płycie że luźno idzie ponad fsb 200(400) prosto z pudła na forum no i poleciałem chyba na złoty kolor bo płyta to coś strasznego dla oc.- „obym się mylił”- kupiłem płytkę SOLTEK SL-75FRN2-L na nForce2 ultra 400 ver. E-4 (miały byś kondensatory Sanyo te przy procku a są jakieś brązowe noname i to wszystkie{pewnie wyleją za niedługo-załamka}) zapłaciłem za płytkę 338zł., dalsza konfiguracja to: PAMIĘCI –KINGMAX 433 (7,4,4,2.5), PROCEK Athlon 2000+ jądro Torthon 40 tydzień produkcji z odblokowanym mnożnikiem, zasilacz Codegen 300W, chłodzenie Spire WhisperRock IV miedziany rdzeń, grafa ATI 9100 Saphire, Barracuda IV 40GB . W czym problem: Procesor nie chce za żadne skarby po całkowitym wyłączeniu (listwa off, lub wtyczka wyjęta) odpalić na magistrali >niż 166 tym bardziej 200Hz - próbowałem wszystkie dostępne wersie biosów od D1.3L i oc do D1.6L aktualnie mam 1.5LFB, napięcia max i chłodzenie chipsetu do 28C nic nie daje, zworka L2 ustawiana różnie i na 100-133 i na 133-166, wyjmowałem wszystko co zbędne przestawiałem moja jedną pamięć w różne Dimm-y i nadal nic.. Od razu dam przykład alby nie było głosów zmień zasiłkę, popraw chłodzenie zwiększ napięci itp. Procek chodzi bez problemu fsb 200-220 ale tylko dzieki „NVIDIA System Utility” np. 200x10=2000Hz lub gdy zmiennie w biosie ustawienia ale nie mogę za żadne skarby wyłączyć kompa całkowicie (z gniazdka czyli listawa zasilająca na off) bo wtedy zawsze ten durny komunikat Waring! CPU has been changed or overclock failt. Please re-enter CPU setting In the CMOS setup...…….itd. i automatycznie ustawia fsb 100(200). Teraz konkretny przykład dla lepszego skumania: Procek standartowo chodzi na 12.5x133(266)=1663Hz więc ustawiam na 10x166(333)=1666Hz więc nic nie podkręcam oprócz fsb, chodzi wszystko stabilnie mogę restartować 200 razy i co najważniejsze wyłączać całkowice kompa (listwa na off lub wtyczka wyjęta z gniazdka i zawsze bez buntu wstaje, a płyta oficjalnie wspiera też 200(400) więc ustawiam 8x200(400)=1600Hz nawet trochę mniej niż oficjalnie dla procka i co się nagle okazuje że też się uruchamia i pracuje stabilnie chipsem nie przekracza 48C a ABSII 58C, jest wszystko ok. !!! do czasu gdy nie wyłączę zupełnie kompa(czyli listwa zasilająca off lub wyjęta wtyczka np. na noc) i wtedy komp nie wstaje nigdy fsb>166 raz wstał 170 to był jakiś cud zawsze ten cholerny komunikat „Waring! CPU has been changed or overclock failt...” i wymusza fsb 100Hz. ? jak podkręcam fsb jak działał to mu nie przeszkadzało ale jak go zupełnie wyłączyłem(listwa off) i ponownie włączyłem to się buntuje tak ja by procek przy każdym suchym starcie mówił do płyty ej!!! Ja nie chodzę >fsb166 i robił jakiś psikus co płyta rozpoznaje za nie dopuszczalne i ustawia wszystko na min czli fsb 100Hz. Dziwne że zwykły restart tego nie czyni tylko zupełne odcięcie zasilania czyżby po całkowitym odcięciu był przeprowadzany jakiś dodatkowy test, czy inny algorytm komunikacji z prockiem niż po restarcie????? – jeżeli ktos jest Inżynier Informatyk to może to wie???? Podsumówując: nic właściwie nie podkręcałem nawet zmniejszyłem taktowanie do 1600 oczywiście poza fsb 200(400) no ale na pudełku jest napisane nforce ultra 400 więc chyba mogę sobie tyle nastawić (po to kupiłę tą płytę) i nie jest to wina jak to mówił “VIP” nie trzymania ustawień bo dlaczego dla 166(333) trzyma zawsze a dla 172 czy 200 nigdy po wyłączeniu całkowicie zasilania, zmieniłem nawet baterie miałem włączoną listwę na całą noc i zawsze to samo g.. po wyłączeniu i włączeniu ponownym prądu. Co mnie gryzie: Że zawsze muszę odpalać kompa z ustawieniami 166(333) i potem dopiero przestawiać na wyższe fsp, lub wyłączać kompa z fsb 200 ale nie ruszać listwy nich się świeci cały czas te cholerne zielone światełko!!!!!!! Czy może wszystkie SOLTKI tak mają? :cry: Moje podejrzenia: - nowe Torthony nie chcą współpracować z magistralą 200 są jakoś zabezpieczone gdzieś o takim podejrzeniu czytałem na forum (bardzo wątpię w to?) - płyta ma problem z Thortonami a dokładnie dostępne biosy bo to nie Barton i nie T-bred. - płyta w ver. E-4 to badziew dla ludzi chcących zrobić oc. i pozwala tylko na standardowe ustawienia tz. 166x13= 2600XP lub 200x11=3200XP pod warunkiem że rozpozna go, że to Barton cache 512 z fsb 200. Może można winić jeszcze te badziewiaste kondesatoru brązowe noname. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem !!!!!!!!!!!!!, lub ma tak samo jak ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!, lub zna dobrze angielski i może napisać od Soltka żeby to wyjaśnił!!!!!!!!!!!! Proszę o odpowiedz na forum i/lub piotrkluczek@wp.pl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :idea: Jeżeli nikt nie będzie mógł mi pomóc to nich poda mi linka do strony gdzie jest pokazane jak zrobić drut Moda dla Soltka żeby procek był widziany jako ten z magistralą 200Hz, wdziałem podobny dla Abita to może na Soltka podziała- Może w ostateczności to pomoże byle by nic nie uszkodziło.!!!! HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JESTEM ZUPEŁNIE ZAŁAMANY!! :cry: :cry: :cry: [/b]
×
×
  • Dodaj nową pozycję...