Conti

Czy nadaje się na socketa A bez otworów wokół ? Na zdjęciach nigdzie nie ma pokazanej zwykłej zapinki. tylko jakieś konstrukcje.

mike7801 Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło pozytywnie - w końcu lepiej, że to miernik niż zasilacz czy mobo. A jak spisuje się ten Fortron 300-60BT ??

"cooler master" - może coś dokładniej o nim ?? Jak już napisałem "radiator se spire FalconRock2 i do tego wentyl Arctic TC pro z wywalonym termistorem + fanmate do reg. obrotów." a chłodze nim bartona, a zdaża mu się chodzić 11x210 i jest ok. ARCTIC FAN PRO TC - fakt, jeśli steruje nim jego termistor, to jest niesłyszalny i ma 1100~~1600 obr/min i wydajnościowo dobry do wentylacji obudowy a nie na procka. Trzeba obejść termistor (lutownica lub miedziany drucik). Ma wtedy ~ 2800 obr/min. Jest b. wydajny ale też głośny. Kompromisem jest prędkość obrotowa 2100~ 2400/min. (do regulacji proponuje FanMate albo rezystor ~ 40ohm 3-5W). Dobrą rzeczą jest to, że możesz na allegro zamówić ze 4 takie wentyle u 1 osoby, raz zapłacić za przelew i przesyłke (to koszta dodatkowe) i masz 2 wentyle do obudowy prosto z opakowań, 1 po modyfikacji na procka i 1 jako zapas. Dobrym wentylem jest też CoolerMaster SAF-S82 (do regulacji FanMate albo rezystor ~ 40ohm 3-5W). Oczywiście są lepsze i droższe, ale te są wystarczające.

Wymienić ten zasilacz warto - szkoda, aby spalił sprzęt. Czy gorszy Tracer, czy Codegen, czy Megabajt - jakie to ma znaczenie, wszystkie są kiepskie/ryzykowne/dla ludzi z mocnymi nerwami i szukającymi wrażeń. W cenie do 230zł jest do wyboru kilka dobrych zasilaczy: Chieftec 360-302DF (a pfc) ~ 240zł ModeCom CWT-350BDP (a pfc) ~ 230zł Chieftec 360-202 (p pfc) ~ 190zł Chieftec ATX-1136H (p pfc) ~ 190zł Chieftec GPS-350BB-101L (p pfc) ~ 190zł ModeCom 350GTF (p pfc) ~ 140zł Hiper-pc 350W (p pfc) ~ 130zł. Fortron 300W - dobre zasilacze, ale nowych, w sklepie i z 2-3 letnią gwarancją to ja nigdzie nie widziałem. Fortron ma zasilacz 350W GTF : http://www.fsp-group.com.tw/english/02_pro...ctorname=ATX12V :lol: . No i 300W GTP: http://www.fsp-group.com.tw/english/02_pro...ctorname=ATX12V :lol: Może to jednak fsp robi ludzi w jajo dając na ten sam zasilacz dwie różne naklejki?? A ModeCom nic nikomu nie dodaje naklejką. Biorą oem 350W GTF i tak oznaczane sprzedają.

Na procku mam radiator se spire FalconRock2 i do tego wentyl Arctic TC pro z wywalonym termistorem + fanmate do reg. obrotów. Przy 2100 ~ 2200 obr / min jest cicho i dość wydajnie. Taki sam wentyl do obudowy (z zostawionym termistorem 1100~1600obr/min). Te wentyle na allegro są po 16-18 zł. Sprzedaje je tam dystrybutor.

Miałem Feel300 z 1 wentylem, który nieźle dmuchał. Teraz ModeCom CWT-350BDP z 2 wentylami - 80x80 i 92x92. Po zmianie (i odłączeniu dodatkowego wentyla spod zasiłki) temp w budzie urosła o 3 st a na procku o 4 st. Z powrotem podłączyłem wentyl to wszystko wróciło do normy. Potem troche poszperałem i się dowiedziałem, że wiatraki w tych zasilaczach mają schłodzić przede wszystkim zasilacz a nie bude. Jest ciszej ale kosztem przewiewu w budzie. Zostaje dołożyć wentyl, puścić go na 7V i będzie ok.

Dziwne to troche. Może odłącz zasilacz od mobo i go włącz (gdzieś na forum jest opisany sposób na odpalenie samego zasilacza) i wtedy zmierz napięcia jakie daje. Nie bardzo wiem jak mobo mogłaby wpłynąć na podwyższenie wszystkich napięć z zasilacza. Może miernik szwankuje - jak elektroniczny to trzeba by zmienić w nim baterie.

Warto przeszlifować, spadek temp. o 2 stopnie jest wart 30 min. pracy. 2 godziny to po to aby było lustro ( a sens tego jest już dyskusyjny). Już gdzieś to pisałem :D : "W uproszczeniu potrzeba kawałka szyby, papier wodny 300 ~ 600 ~ 1000 (dla wytrwałych też 1500, 2000 i 2500). Namoczony papier równo nakładasz na szkło i rysując cyfre 8 szlifujesz spód radiatora (radiator w dłoni, szkło z papierkiem sobie leży). Zaczynasz od 300, jak spód jest już równy i bez głędbszych rys to zmieniasz papier na 600, potem na 1000. Tu można skończyć (do tąd zajmie te 30min.). Spód będzie gładziutki i matowy. Aby uzyskać lustro jedziesz do 2500 + odrobina pasty szlifierskiej. Na koniec dokładnie wymyć, można wodą z mydłem potem przeciągnąć czystą szmatką ze spirytem." Przed szlifowaniem trzeba odkręcić wentyl od radiarora, przy ponownym przykręcaniu trzeba dobrze wsadzić zapinkę - jest asymetryczna. No i potrzeba jakąś paste termoprzewodzącą, przy WR IV jest nałożona na spód - do wywalenia. Update Titan TTC-D9TB/CU35/R1 - nie wart ani złotówki więcej niż Spire WR IV.

Oba są porównywalne. Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2 ma własną regulacje obrotów wentyla - z jdnej strony dobrze, bo troche ciszej; z drugiej strony źle - wyższa temp. na procku. Jeśli Arctic to może raczej Copper Silent 2L - ma ręczną reg. obrotów (3stopnie regulacji) ale jest droższy. WR IV - najtańszy, bez regulacji obrotów (można dokupić fanmate za ~ 15zł i jest płynna regulacja), wydajnościowo podobny, wg. mnie ma lepiej ukształtowany radiator - nie koliduje z niczym na mobo. Jest dużo więcej użytkowników WR IV niż Igloo 2510. Igloo jest droższy, ma wentyl 70x70 o gorszym stosunku wydajność/głośność, a różnice w temp. będą +/- 2st i to nie wiem w którą stronę :) . Jeśli Igloo to warto poczekać na 2520 pro ( http://www.glacialtech.com/socket_a.htm ) - ma wentyl 80x80. Update w zasadzie na dzień dzisiejszy :) wśród tańszych coolerów zastanawiałbym się nad: Spire WR IV (FR2) - Arctic Copper Silent 2L (2M) - GlacialTech Igloo 2520 (pro). No i wybrałbym Spire bo cenowo jest praktycznie bezkonkurencyjny, a głośność i wydajność tych trzech jest porównywalna.

FalconRock II i WhisperRock IV - ten sam radiator, różnią się wentylatorami. Whisper ma niebieski przezroczysty wentyl, który jest troszke cichszy i troszke słabiej dmucha (sprawdzałem organoleptycznie, miałem obydwa). Oba są o b.dobrym stosunku cena/wydajność/głośność. Spód radiatora wypadałoby przeszlifować. GlacialTech Silent Breeze 462 II - cichszy ale temp. procka będzie wyższa. GlacialTech Igloo 2510 - większe obroty ~ większy hałas. Warto rzucić okiem: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=24950292 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=25250954 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=25212465

Na tej aukcji na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=25328220 to ktoś sobie w kulki leci. Sprzedaje Hiper-pc 350W, zdjęcia ma z chiefteca 302DF i czegoś jeszcze, zasilacz ma 1 lub 2 wentyle, ciekawe.... drobne nieścisłości :? :P

Mam LG flatron 795FT i nie wymieniłbym go za żadną inną 17" (no chyba że Eizo). Miałem bliski kontakt z 700P i mogę go polecić. Jedna ważna rzecz. Monitora nie wolno kupić w ciemno. Trzeba go uruchomić, rozgrzać i obejrzeć geometrie, zbieżność, ostrość i równomierność oświetlenia / jasności.

A jak wygląda sprawa sterownika IDE - czy programy które nie mają własnych ASPI działają czy nadal sprawa nierozwiązana??

Jak mierzysz temp. NB ?? Z tego co wiem czujniki są w sockecie oraz koło agp, trzeci odczyt z rdzenia procka. Masz dodatkowy czujnik / termometr ?? "Wywalił się" sam benchmark czy komp zwisł ?? Na NB jest pasywne chłodzenie i do fsb ~220 nie jest przyczyną zwisów (pisze 220 bo tyle sprawdziłem sam, u innych może być i więcej)

:oops: Taaaaa.... za mało dokładnie przeglądam forum. Po prostu jak mi się jakiś temacik szczególnie nie rzuci w oczka to nie zaglądam. :wink: No cóż, trzeba ciut myszką popykać i jest się tam, gdzie chce. Na szczęście nie dzieje się tak w wyniku zainstalowania nowych sterów do nForce :lol: To mi się dowciap udał :lol: Update Na nowych sterach komp jakby troche żwawiej działał. A może poczuł wiosne :D .

Coś jest nie tak z naszym tematem na forum. Jest już niby 66 strona tematu, tylko, że na niej "Nie istnieją żadne posty dla tego tematu". Najbardziej upierdliwe jest to, że jak korzysta się z powiadomienia, to zamiast do tematu też wskakuje się na "Nie istnieją żadne posty dla tego tematu". Może ktoś poprawi ten błąd ? .

Mam je zainstalowane (z wyjątkiem IDE). Mam wrażenie, że szybciej się przełącza pomiędzy uruchomionymi programami, poza tym innych zmian jeszcze nie zauważyłem.

Nowe stery dla nForce - Version: 4.24 http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.24 (dla winXP)

Na 90% nie, ale głowy nie dam se uciąć :)

"A jak jest z ze srebrem np. Arctic silver 3 lub 5 (ile Tyg.)" Tego nie wiem, bawiłem się ze "srebrną" Titana i z tym Ceramique. Co do różnic w temp.(odczyt z rdzenia, barton 2500 - abs/soltek, pełne obciążenie): na titanie miałem ~ 63st, ze świeżo nałożonym ceramique ~ 54, dwumiesięczne ceramique ~ 61. Wyższej temperatury nie lubie, więc smarowanko na nowo. Nie wiem czy temp. dalej by rosła, czy by stanęła na tych 61 st.

W miare prosty, domowy, i dobry sposób był opisany b. dokładnie w FAQ. W uproszczeniu potrzeba kawałka szyby, papier wodny 300 ~ 600 ~ 1000 (dla wytrwałych też 1500, 2000 i 2500). Namoczony papier równo nanosisz na szkło i rysując cyfre 8 szlifujesz spód radiatora (radiator w dłoni, szkło z papierkiem sobie leży). Zaczynasz od 300, jak spód jest już równy i bez głędbszych rys to zmieniasz papier na 600, potem na 1000. Tu można skończyć. Spód będzie gładziutki i matowy. Aby uzyskać lustro jedziesz do 2500 + odrobina pasty szlifierskiej. Na koniec dokładnie wymyć, można wodą z mydłem, a i można przeciągnąć czystą szmatką ze spirytem. Uwaga z własnego doświadczenia. Jak używasz paste srebrną ma sens jechanie do lustra, jak Arctic Ceramique to już nie ma sensu. Miałem na radiatorze lustro, arctic "wyparowywał / wypływał" w przeciągu 3-4 tyg. Zrobiłem doświadczonko i zmatowiłem papierkiem 1000 moje ciężko wypracowane lustro. W efekcie czas poprawnego "działania" arctica ceramique wydłużył się do około 10 tyg - pasta ta nie lubi za gładkich powierzchni. Acha i nie jest to kwestia przypadkowego zakładania radiatora. "Walki" z ceramique tocze już ponad pół roku. Pierwszym pozytywnym patentem było właśnie zmatowienie radiatora. Update No to się wzięło trzech za opisywanie. Wyszło mniej więcej tak samo. Nic tylko goń szlifować.

Dzięki za info. Ciekawe czy będzie działać, aczkolwiek "Under Windows® 2000/XP, the deadzone setting cannot be saved. This is a DirectX issue and will hopefully be resolved in the next release of DirectInput." troszke mnie niepokoi. Potestuje i obacze.

Wszystkie wytrzymają radeona 9800xt a może i tego nowego x800pro. Różnica pomiędzy aktywnym i pasywnym pfc sprowadza się do przełącznika napięć z tyłu zasilacza (mają je zasilacze z pasywnym pfc) oraz wydajmość / sprawność zasilacza. Bez pfc sprawność ~ 50%; z pasywnym > 60%; z aktywnym > 65%. W sumie niewielka oszczędność na energii i może troszke mniej grzejący się zasilacz, a i troszke mniej zakłóceń idących na sieć elektryczną (może mieć znaczenie gdy w to samo gniazdko masz wpięty komp i np. wzmacniacz stereo hi-fi. ALE spośród tych 4 co wyżej napisałem, każdy jest dobry i są ze sobą porównywalne. Ważne odnośnie ModeComa. Mają w ofercie 4 różne zasilacze o mocy 350W. Więc trzeba uważać przy zamówieniu / kupnie i nie dać sobie wcisnąć kitu, że to to samo. Ma być ModeCom CWT-350BDP.

Jak się ten programik zwie?? Do wingmana nie dyło nic dołączone. Zciągnąłęm stery ze strony logitecha, troszke pomogło. Zaczął lepiej trzymać kalibracje, ale pojawił się ten myk ze skręcaniem - ja delikatnie w lewo a wóz w prawo. Dość upierdliwe.

1. Chieftec 360-302DF (2 wentylatory, aktywne pfc) ... ModeCom CWT-350BDP (2 wentylatory, aktywne pfc) - jestem z niego zadowolony. 2. Chieftec 360-202 (1 wentylator, pasywne pfc) 3. Chieftec 360W ATX-1136H (2 wentylatory, pasywne pfc) - dość nowy produkt i niewiele o nim jeszcze wiadomo. W takiej właśnie kolejności