Fuxseb

Według mnie, jeśli mysz świeci na zewnątrz, to jest to wkurzające. Oczywiście w A4Techach jest do przeżycia. Mam sympatię do tej marki, a że mam obecnie Logitecha, to już dlatego że był w sklepie najlepszy do "stówki". Nie skarżę się. Do niej do kompletu kupiłem też klawiaturę Logitech Internet 350. Ma kilka przycisków dodatkowych, przydaje się głośność jak gram w trybie pełnoekranowym na słuchawkach, przydaje się też play/pause i kalkulator. Kosztowała 35zł, a i tak lepsza wydawała mi się "slim" A4Techa za niecałe 20zł. Wracając do samej myszki, "wykryłem" na niej przycisk z lupą. Po zaznaczeniu jakiegokolwiek tekstu i kliknięciu natychmiast otwiera się nowy tab w Firefoksie i szuka w Google. Scroll oprócz góra/dół ma też lewo/prawo, ustawiłem to jako wstecz/dalej. Przydaje się. Razem posiada 6 w pełni programowalnych przycisków (wymaga SetPoint) i elegancki wygląd, bez żadnych "wodotrysków" To laser 780nm, więc nie ma żadnych wkurzających lampek, po prostu nic nie świeci. Przypominam, mówię o modelu Logitech RX1000.

Wracam po pewnym czasie, bo sprzedawca coś namotał z przesyłką i w efekcie zwrócił mi całą kasę z przesyłką a myszki nie dostałem. W związku z tym że nic prócz czasu nie straciłem, wybrałem się do ulubionego sklepu komputerowego. Tam mi powiedzieli że nie sprowadzają A4Tech'ów, bo "psują się, a poza tym to dziadostwo". Zaproponowali mi laserowego Logitech'a RX1000 za 65zł, i powiem krótko że jestem zadowolony. Jeśli chodzi o specyfikację, poszperajcie u wujka Google. Odnośnie efektu akceleracji wstecznej, nie wiem czy dobrze to testowałem (w Paint), ale nie zauważyłem ani śladu tego efektu, a sprawdzałem pod każdym kątem. Poszukam jakiegoś programu żeby sprawdzić więcej parametrów.

Sprawdź czy we 'właściwościach systemu' (p-klik na Mój Komputer i Właściwości) masz pod ilością RAM "Rozszerzenie adresu fizycznego" czy coś takiego. Podklej tu treść pliku C:\boot.ini. Może pomoże dodanie switcha /PAE. Ja mam teraz 2x2GB w kościach i 512MB na grafie, a z PAE mam dokładnie 3250MB RAM'u systemowego.

Ja mam 75tki i na robionym przeze mnie wzmaku (2x TDA7294, około 100W/kanał) na prawdę dobrze ładują. Dobry jest też wzmacniacz Diora WS354, po 35W/kanał, ale do większych pomieszczeń trochę słaby. Jeśli ładują słabo, pewnie kijowy masz ten wzmacniacz (Technics? coś nie sądzę żeby był zły...) albo głośniki potrzebują, że tak powiem, miłości. Sprawdź czy w niskotonowych zawieszenie nie jest postrzępione, w nisko i średnio sprawdź czy membrana nie obciera, natomiast średnie i wysokie warto sprawdzić czy nie potrzebują remontu, bo na przykład słabo grają czy nawet wcale. Altusy ogólnie, zasługują na miano cudu polskiej techniki! Ale jest to moja (jak się okazuje, nie tylko) opinia.

A na aukcji napisali że to laser. No ale jak mówicie że LED jest lepszy to też fajnie. A jak z ciężarkami, X-748 nie ma? Na aukcji jest napisane że są. Trochę to dziwne, no ale czekam na przesyłkę.

Kyle, zobacz w tą aukcję, jako znawca :wink: A4Tech'a. http://allegro.pl/item526658480_oscar_mous...z_full_usb.html Sam się pogubiłem. Porównaj do innych modeli, wydaje się jakaś szersza. Może gość na aukcji się pomylił? Cechy: - 3,2kdpi; 1kHz - USB - Lazor ;) - Oscar - 7 przycisków, w tym 3klik i zmiana rozdziałki (niestety ale standard dla X7 więc trudno rozróżnić od innych) - Gumowana - Ciężarki (to zawęża listę kandydatów) No cóż, ja czekam na przesyłkę, zobaczymy co faktycznie będzie napisane na pudełku. Żebym tylko nie wtopił :/ Może wiesz co to jest faktycznie za model?

http://allegro.pl/item526658480_oscar_mous...z_full_usb.html Na zdjęciach wydaje się szersza od XL-730 i X-738, które z kolei wyglądają podobnie jak nie tak samo. Mi się właśnie taka szeroka (X-730) spodobała. Co do tego oscara, mówicie o makrach, czyli rozumiem że w jakimś języku skryptowym robimy prawie jak program? :D A da się tak jak w większości myszek, wybrać żeby klawisz służył jako np. dalej/wstecz? EDIT: @Kyle Trochę zamotałem, chodziło o X-730, tą z aukcji. Nie wiem czy to złudzenie, ale ona się wydaje być dużo szersza od XL'ki i X-738. Ciekawy jestem zresztą po co A4Tech wprowadził takie mylące oznaczenia.

To pewnie w X-730 też. Wiszę że się one niczym nie różnią, oprócz rodzaju sensora i kształtu, który z 730 odpowiada mi bardziej niż w 738. Masz może ją we władaniu że tak chwalisz? Ciekaw jestem jak leży w dłoni, szczególnie że jej kształt jest dosyć "inny". No i jak tam z oprogramowaniem Oscar Editor, można wrzucać profile przycisków na szczura? Czy bezsensowny przycisk 3xfire jest "reformowalny"? Ciekawe kto używa takich "ułatwień"...

Że koło 2kdpi, a nawet mniej, to wiem. Nie jestem jakimś pró gamerem a tyle dpi to dla mnie dość dużo. Moja obecna myszka kulkowa wykazuje chyba 500 dpi w teście i jakoś nie mam problemu z jej używaniem. Na tej więc może być tylko lepiej. Nikt nie skomentował raportowania 1kHz, ja tam też nie wierzę że tyle osiągnie, choć prawdę powiem jak ją będę miał. Otóż już ją kupiłem i zapytałem się dopiero po tym... heh.

Ja na przykład 6 lat używałem A4Tech SOLO 213, czyli zwykła biała kulkowa za 10zł, na PS/2, 2 przyciski i bardzo fajna rolka również z przyciskiem, czyli razem 3. Przetrwała kilka sezonów (nie pojedynczych) LanParty w Diablo II oraz serię GTA. Teraz leży zastąpiona "laserem" ale spisuje się nadal świetnie, tylko już nie jest używana. Chcesz za 12zł z przesyłką? ;)

Raczej coś od strony HW, stawiam na kabel lub wyrobione gniazdo (używasz PSki?).

A dlaczego laser jest gorszy? Nie widać światła (wielka zaleta jak się pracuje a w tym samym pokoju ktoś śpi), nie ma problemu z działaniem na każdej powierzchni (podobno na szkle również daje radę), same pozytywy. Nie widziałem taniej (okolice 10zł) myszki laserowej, kiedy optyki właśnie tam się zaczynają i nieraz dobra kulka przegania z ceną taniego optyka. O co tu w sumie chodzi? P.S. Czy X-730K (3,2kdpi, 1kHz) to dobry wybór? :oops:

No to zwracam honor :o Nie sądziłem żeby coś takiego było możliwe, podświetlanie to przecież CCFL z przetwornicą, każdy kto ma katody wie o co chodzi. Chociaż generalnie sądzę że to może działać albo nie działać, może przetwornica ma przebicie przez co pobiera więcej prądu i jest odłączana przez zabezpieczenia monitora. 600V jakie można spotkać w przetwornicy przed zapłonem wystarczy żeby przebić 0,6mm. A teraz uwaga, taką przetwornicę z zastosowaniem do ozdobnych katod można kupić za jakieś 20zł, niekoniecznie jednak będzie pasować szczególnie wymiarami. Dlatego lepiej dać do serwisu.

Po kolei: 1. Kable niedokładnie podłączone. 2. Zepsuta taśma IDE (a może to SATA? Powiedziałbyś). 3. Wyrobiona wtyczka zasilająca 4. Zepsuty dysk twardy 5. Uszkodzony kontroler na płycie. Posortowałem mniej więcej częstością występowania problemów. Aha, nie wolno pisać posta pod postem. Do tego służy "Edytuj".

Czyli system się ładuje, dysk wierci? Jeśli nie to problem z piecem, a nie z monitorem. Dj_AnT, z całym szacunkiem nie siej herezji, bo monitor jest najprawdopodobniej sprawny, jak w większości wypadków tego typu. Lepiej jednak sprawdzić na innym komputerze. W serwisie jeśli reklamacja będzie nieuzasadniona krzykną sobie od 20 do 50zł za diagnostykę/testowanie. Jeśli już problem z piecem to patrzyłbym czy chłodzenie zostało dobrze rozwiązane. W ogóle przydała by się jakaś specyfikacja komputera, szczególnie zasilacz. Możliwe że trzeba będzie sprawdzać każdy podzespół po kolei. No chyba że były kontrolowane temperatury, jak któraś była za duża - podzespół się usmażył :(. Jeśli zasilacz był słaby a grafika prądożerna, w przypadku tańszych zasilaczy mogło dojść do przepięcia linii +12V i uszkodzenia MoBo i HDD. Oczywiście różnie bywa, mi np. uderzenie pioruna jakieś 70-100m obok domu w trafo (takie energetyczne 6kV->230V, wiecie ;) ) upaliło zasilacz (Codegen) z płytą, a procesor i wszelkie inne urządzenia, czyli kilka kart PCI, 2 HDD i CD-ROM przeżyły. Tak nawiasem mówiąc niezłą pobudkę zaserwowały mi o godzinie szóstej w sobotę wybuchające 2 kondensatory i jak się okazuje wyparowany kawałek płytki z bezpiecznikiem. Wierzcie mi, było głośno, od teraz używam listwy zasilającej z OVP. Kurczę i znowu się rozpisałem. Idę spać... ;)

Patrzyłem w Google, ale nic ciekawego nie znalazłem. Zawsze pozostaje HD Tune ;) Przy okazji mam małe pytanie - czy są jeszcze jakieś ciekawe i najlepiej darmowe programy do testowania dysków?

Ta metoda zajmie trochę czasu, spróbuj pobrać AC3filter z http://ac3filter.net/ i podgłosić w nim odpowiedni ścieżki. Ten program ma ogólnie dużo regulacji i mi się czasem przydaje, np. czasem głos jest tak nienaturalnie cicho w porównaniu do efektów dźwiękowych, wtedy wystarczy podnieść suwak "Voice" i już jest pięknie :)

Uszkodzone gniazdo robi zwarcie, co z kolei powoduje włączenie SCP w zasilaczu. Aby sprawdzić czy to zasilacz, odłącz WSZYSTKIE jego wtyczki, prócz tej która doprowadza 230V z zewnątrz :lol2: . Możesz też go wyjąć z obudowy. Teraz, jak jest podłączony i ma włączony przełącznik, zewrzyj zielony kabelek z masą, czyli jakimkolwiek czarnym. Wiatraczek powinien zaszumieć. Poza tym wskazane jest żeby na linię +5V podłączyć żarówkę samochodową 12V 60W (chyba - nie znam się zbytnio, ale taka H4), aby zasymulować normalne działanie zasilacze w komputerze. W sumie nie jest zbyt prawdopodobne żeby się spalił, ale wszystko się może zdażyć. Możliwe również że jako że uszkodzone gniazdo może powodować zwarcie, odłącz je od MoBo, a najlepiej wszystkie gniazda. Teraz jest możliwość że ruszy :) Jeśli nie, możesz zrobić tzw. minimalny konfig i na pająka, czyli wykręcasz wszystko z obudowy i za zewnątrz podłączasz tylko: - MoBo uzbrojone w RAM, CPU i kartę graficzną - HDD, ewentualnie CD-ROM gratis :) - Zasilacz, monitor, klawa&myszka (najlepiej żeby oba te kontrolery były na port PS/2) I powinno wszystko chodzić dobrze, do czasu potrącenia grafiki w slocie ręką, wtedy zwykle jest zwis - z własnego doświadczenia :). No ale wróćmy do tematu. Jeśli nie będzie chodzić, trzeba zamieniać poszczególne elementy zestawu pojedynczo, aż dojdziemy które przeszkadzają. P.S. Niezły jesteś żeby tak zamienić biedne USB na mini-jack :) Ja jak byłem mały, kiedyś złamałem "przegrodę" między dwoma portami, i to żeby było śmiesznie zwykłą wtyczką USB. Teraz w tamtym kompie nie ma USB, ale odpowiednia karta na PCI zdaje egzamin :)

Podobne akcje miałem z jednym komputerem, okazało się że wina instalacji elektrycznej. Podłączyłem do innego gniazdka i chodzi. :)

A monitor podpinasz przez DVI, czy D-Sub? Może masz w pobliżu jakieś silne źródło zakłóceń elektromagnetycznych? I sprawdź jaką masz rozdzielczość i częstotliwość odwieżania. Twój monitor to CRT, czy LCD?

Jest jeszcze niezbyt darmowy Steganos Safe, program tworzy wirtualny zaszyfrowany dysk, który przechowuje w pliku obrazu. Tak jak TrueCrypt, tylko niezbyt się opłaca. Wchodzi on w skład Steganos Security Suite, który ma dużo fajnych programików. Ciekawy jest też program PGP (Preety Good Privacy), ale zdaje się że płatny. BTW, może ktoś zna jakiś darmowy programik który uzywałby powiedzmy Pendrive'a (lub jakiegoś pliku na nim) jako elektronicznego klucza sprzętowego? Chodzi o to że mam dostęp do danego pliku/folderu (np programu lub gry) dopiero po podłączeniu klucza. Przydatne by było takie coś dość.

No faktycznie, kamień z serca :) A zapora chodzi. Ten Comodo jest lepszy od ZA? Bo się właśnie ściąga. Zresztą dla mnie taki programik nie jest aż tak potrzebny, bo jestem za NATem. Najwyżej zabezpieczy przed programami które będą się łączyć. Dodaję screenshota CZ po akcji :)

Aha, no tak, ja zawsze w services wyłączałem tylko Aktualizacje Automatyczne. No a po wyłączeniu Centrum Zabezpieczeń stracę też zaporę? W sumie marne to zabezpieczenie, ale niezbyt chce mi się instalować jakiś ZoneAlarm, który później drze mi się "czy aby na pewno chcę poruszyć myszką".

A pokazuje się coś na ekranie? Jeśli nie to pewnie grafika (1 długi i 3 krótkie). Spróbuj na innej. To że dzieje się tak samo bez RAMu, nie wyklucza jego uszkodzenia. Miganie diod na klawiaturze wskazuje na resetowanie się. Był gdzieś taki tutorial co zrobić w razie takiego przypadku jak twój. Chyba jest w FAQ. Na razie możesz włączyć sam zasilacz i pomierzyć go, czyli zrób tak: 1. Odłącz wszystkie podzespoły razem z MoBo i wyjmij zasilacz z komputera. 2. Zewrzyj linię PowerOn (zielony) z masą (czarny) 3. Między masę i 5V (czerwony) wepnij żarówkę samochodową, na 12 (żółty, na Fortronie chyba biały) też byłoby wskazane. 4. Podłącz zasilacz do prądu i włącz przełącznik z tyłu. 5. Pomierz napięcia miernikiem. W sumie nie bardzo wierzę żeby ten Fortron się zepsuł (mam taki sam) i podając złe napięcia nie wyłączył się, bo posiada wszelkie możliwe zabezpieczenia. Ale warto sprawdzić. Dobrze byłoby posprawdzać który podzespół jest uszkodzony pożyczając od kogoś sprawne. Napisz co ci wyszło.

Sprawdź temperatury, rozkręć i delikatnie acz solidnie postrasz koty odkurzaczem :)