pietach

potwierdzam mój Aquael PFN350 ma juz około 2 lata chodzi cały czas bez wyłanczania i jest CICHO !!

OKI...spoko po prostu chce zrobic coś takiego jak ten panel co prezentowałem na forum i zrobic tylko dodatkowy przełacznik na regulacje potencjometrem lub po przełączeniu regulowany przez czujke która będzie zanurzona w wiaderku.

bardziej ambitne?? a co mam zbudować drugi komputer zeby regulował pierwszy? to nie jest wahadłowiec NASA.... najlepsze rozwiazania sa najprostrsze. A ty myslisz ze markowe regulatory wiatraków jak są zbudowane...jesli mozesz sobie ustawić rózne wartosci prędkości wiatraków to danej temperatury, alarm o przekroczeniu temperaturu to co.... wrózka tam siedzi w srodku? jest po prostu czujka temperatury tylko układ sterowania i odczytywania jest bardziej skomplikowany ale bez czujki temperatury się nie obejdzie

no to tak: -wąż 10mm - kupiony w sklepie motoryzacyjnym za 1.6zł/metr - mięciutki i nie twardnieje a mam go juz z rok czasu. -kontrole "buczków" zrobic to nie problem..zamist potencjometru regulujacego wystarczy dac czujke temperatury i zanurzyc w wiaderku. -obudowa to to : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=107947520 za obudowe dałem 60zł bo wziąłem bez zasilacza. -pompka Aquael pfn 350 sprawuje sie super a mam ja już jakieś dwa lata...non stop włączona.Jak wyłaczam kompa to pompa działa dalej i w ten sposób własnie zobaczyłem ze woda jest cieplejsza od otoczenia...niby 5W ale jednak 4*C więcej podgrzeje. -rezik jest taki duzy bo kiedys w srodku siedziała pompka ale może zmienie na mniejszy... jakos nie jestem przekonany do trójnika i odpowierzacza... wole miec przynajmniej ten litr wody Surowe.... po prostu nie stać mnie 10zł/metr węża oraz 150-200zł za pompke firmową...jedynie co firmowe to kupiłem sobie chłodniczke...i jestem z niej zadowolony...teraz mam w domu 26*C, woda 32*C a procesor 38*C (fan na chłodnicy na 7V) A jakies płyny i diody UV to nie nie bawi

Witam Przedstawiam wam wersję ostateczną mojego WC. Na forum jestem juz jakis czas i widziałem to i owo i sam tez czasami wydłubałem kilka bloczków i chłodnic. Ale obecnie z braku czasu i natchnienia twórczego postanowiłem zrobic dobre WC na w miare dobrych częściach. Postanowiłem pozbyć się obudowy Big Tower i "Kadeta" na rzecz ładnego czarnego MidiTower Codegena Jakiś czas temu kupiłem więc bloczek Prison V2 i po rozkręceniu spód został przykręcony bezpośrednio do mini chłodniczki i tak powstał juz drugi bloczek Hybryda tym razem na spodzie Prison V2. Zastosowany wiatraczek to znany i lubiany ArcticFan. Wylutowałem czujkę temperatury, przylutowałem na dłuzszym kabelku , zaizolowałem silikonem i wrzuciłem do rezerwuaru z wodą.I w ten sposób zrobiłem automatyczną regulacje obrotów zależną od temperatury wody.Przy 34*C wody wiatraczek miał około 1800obr/min. Ale pewnego dnia sprawdziłem że pompka Aquael PFN 350 zanurzona w zbiorniku z wodą potrafi podgrzać wodę o 4-5*C powyżej temperatury otoczenia.No to musiałem przerobić ją na niezatapialną. Następnie kupiłem sobie chłodniczkę Black Water Ultimate 121 i dołożyłem do istniejącego już układu.Niestety w miejscu na tylny wiatrak był taki plaster miodu i ograniczał przepływ powietrza. No to rozebrałem wszystko i zacząłem ponownie składac tym razem tak zeby było jak najlepiej poukładane. Wyciołem z tyłu dziurę,zrobiłem gumową uszczęlkę pomiedzy obudową a chłodnicą, wentylator do chłodnicy przykleiłem na silikon. Mówię wam,zadnych drgań na obudowie jak miałem poprzednio przykręcone na śrubki. Rozmontowałem blok Hybryda i przywróciłem Prisona do pierwotnej wersji z topem z plexy (kto chce kupić pozostałosci po Hybrydzie - chłodniczke z wentylatorem) Zrobiłem moda kabli na zasilaczu żeby sie nie plątały w obudowie. A teraz kilka cyferek: Procesor AMD Athlon 1700+@2400+ Temp otoczenia : 25*C stan spoczynku: woda : 30*C procesor 36*C stan obciążenia: woda: 34*C procesor: 40-42*C wentylator na chłodnicy podłączony na 7V. w niedługim czasie planuje zrobić panel do kontroli wentylatora regulowany ręcznie oraz automatycznie poprzez czujnik w wodzie. wersja pierwsza tymczasowa-oczywiscie ogólny bałagan Mod kabli na zasilaczu-gniazda i wtczki kupione na allegro w dziale CB-RADIA -wtyki mikrofonowe hybryda chłodniczka i gumowa uszczelka tłumiaca drgania zbiornik pompka Aquael 350

witam w kompie u siostry siedzi P3 700MHz na płycie z chipem i440BX....wiem że dysk 20GB styknie (kiedys miałem kompa takiego) ale czy ktoś wie jaki najwiekszy dysk obsłuzy ten chipset?? czy to jest ograniczeniem chipa czy biosu?? bo z wgrywaniem biosu nie chce mi się bawić?

no i o takie informacje mi chodziło...teraz tylko trzeba uzbierać kaske na chłodniczke... hehehe obecnie mam kadeta i dwa wentylatory 92mm podłączone pod 3,5V (czerwony i żółty to masz 7V a dwa wentyle szeregowo to na jeden wychodzi po 3,5V - oczywiście ze shroudem-wentyle sa około 3cm nad powierzchnia nagrzewnicy) jest bardzo ciuchutko ale woda (stress) ma około 12-15stopni więcej niż w pokoju.Nagrzewnica jest w górnej części BigTowera- wentylatory wydmuciach!a powietrze ze srodka na zewnątrz do góry a powietrze jest zasysane zaraz z pod nagrzewnicy -nad zasilaczem jest dziura po wiatraku 12cm - tak że na nagrzewnice jest kierowane zimne powietrze a nie ogrzane z wnetrza obudowy. teraz godzinke po włączeniu kompa i tylko w necie plus okno z otwartym TV to mam na procku 33*C, woda 24*C a w pokoju jest 19*C - przy stresie woda podchodzi po 30-33*C OK temat mozna uznac za zamkniety- otrzymałem potrzebne informacje dzięki wszystkim pozdrawiam pietach

no jesli grzeje sie tez z drugiej strony to tylko zostaje jakis mały nie hałasliwy wentylatorek

na radeonie 8500,9000,9100 (R200, RV250) rdzeń wygląda mniej więcej jak w GF4TI... też metalowy srodek jest ciut poniżej plastikowej obudowy... No cóż tam nie ma za bardzo co wymyslać...tylko załozyć jakiś większy radiator odpowiednio ucięty zeby zmieścił się na karte...i bez podkręcania prawdopodobnie styknie pasywnie (bez wentylatora) Siostra ma Radeona9000 ale tam jest klapa bo radiator nie jest na zatrzaski tylko przyklejony.... buuu...a duzo radeonów ma przyklejone radiatory i nie ma otworów montażowych.

czy ktoś wie jaka bedzie róznica między zwykłą nagrzewnicą z kadeta na dwóch wiatrakach 92mm a tym czymś Klik bo widze ze te chłodniczki sa coraz tańsze i byc moze któregoś dnia skusze sie na zmiane tylko czy bedzie zauważalna róznica?? pytanie kieruję do tych co testowali różne chłodnice

no raczej nie jestem taki żeby miedzianą blaszkę przykręcić do alu radiatora "na sucho" pozatym blaszka i radiator są wypolerowane na lustro no i oczywiście ODPOWIEDNIA (nie za duzo nie za mało) warstwa pasty jak kiedyś dozbieram kaske na lepsiejszą karte która ma czujnik temperatury to sie zrobi porównanie z blaszką i bez blaszki i wtedy nie będzie teoretycznego gdybania...ale póki co to w najbliższym czasie nie przewiduje zmiany grafy (brak $$)

nie wiem czy duzo daje ale moje przemyslenia są takie: rdzeń mo około 1x1cm (nie mierzyłem... mówie tak na oko) miedź lepiej odpiera ciepło ale go magazynuje a aluminium szybciej oddaje do otoczenia...i blaszka szybciej odbiera ciepło z 1cm2 i przekazuje je do radiatora poprzez powierzchnię 4x4cm... Nie mierzyłem czy to coś duzo daje ale faktem jest ze rdzeń jest ciut cieplejszy od otoczenia bo wcześniej druga strona płytki drukowanej w miejscu rdzenia była ciepła a teraz jej temperatura wogóle nie różni się od całej płytki czyli wniosek ze całe ciepło przechodzi odrazu do radiatora.

jesli nie bedziesz podkręcał to piwinien wystarczyć...ewentualnie sprawdzic tylko czy jest dobrze posmarowany pastą termoprzewodzącą a nie jakimś gumowatym "czymś" ale procesor nie podkręcony to procesor zmarnowany...kumpel ma taki sam i wycisnął z niego 650MHz

Witam Wykonując modyfikację przedstawioną w tym artukuje wykonujesz na własne ryzyko. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przy modyfikacji. Karta traci gwarancję !! Dziś przedstawię opis jak w prosty sposób i tani przerobić chłodzenia na karcie graficznej. Często oryginalne chłodzenie producenta jest albo mało wydajne albo hałaśliwe. A założenie jakiegos innego wydajnego chłodzenia wiąże się wydatkiem...zazwyczaj nie małym. Jeśli ktoś ma odrobine zdolności manualnych i kilka narzędzi to w prosty i tani sposób można samemu dokonać przeróbki chłodzenia naszej karty tak aby było wydajne i ciche. Na warsztat wziąłem GF 4 Ti 4200. Chłodzenie GPU - jako dawca nerek po raz kolejny posłużył BestCooler -na allegro za 10zł. Dlaczego po raz kolejny...a dlatego że kiedyś już w ten sam sposób przerobiłem chłodzenie na GF 4 MX 440 z tym wyjątkiem że tam wystarczył sam radiator pasywnie bez wentylatora. A GF 4 Ti grzeje sie więcej i sam radiator nie wystarczy, potrzebny będzie niewielki przepływ powietrza.Wymagany przepływ powietrza zapewni wentylator który jest w komplecie z radiatorem ale żeby nie hałasował są cztery możliwości: Pierwsza: Podłączyć wentylator pod panel do regulacji obrotów. Więcej info tutaj : Panel do regulacji wiatraczków Druga: Podłączyc wentylator pod nizsze napiecie np 5V. Więcej info tutaj: Różne napięcia na wentylatorze Trzecia: Kupić inny wentylator np.ArcticFanProTC - z czujką temperatury - jest cichy i wydajny. Czwarta: W przewód zasilania podłączyć szeregowo opornik 100-150 Ohmów 1-2 W. I ja właśnie wykorzystałem sposób nr 4. A o to "dawca nerek" Po ucięciu na wymiar 70x70 mm. To zielone to miejsce gdzie jest wlutowany opornik. Opornik może mieć w okolicach 100-150 Ohmów. Można kupić w sklepie z elektroniką lub "odzyskać" np. ze starego zasilacza. Przecinamy jeden kabelek ,naciągamy izolacyjną koszulke i wlutowujemy opornik. A taka jest różnica między wypolerowanym a surowym radiatorem Na karcie graficznej oprócz przedniej części GPU grzeję się róznież spodnia część. Aby ochłodzić tą część PCB można skierować tam przepływ powietrza albo załozyć mały radiatorek. Założenie radiatorka nie jest jednak proste... na płytce wystają róznego rodzaju elementy elektroniczne. Ja rozwiązałem to tak, że z grubej tektury zrobiłem coś w rodzaju CoperShima. Taśmą dwustronną przykleiłem go do płytki. Żeby ciepło z płytki przechodziło do radiatora to do środka włożyłem podkładki izolujące z tranzystorów od zasilacza - nie przewodzą prądu ale przewodzą ciepło. Dla lepszego przejścia ciepła podkładki posmarowałem białą pastą silikonową termoprzewodzącą. Nie róbcie tego z srebną pastą bo może sie okazać że robi zwarcie !! Zastosowany radiatorek to jakiś od starego Pentium lub mozna uzyc cos innego w zależności co kto znajdzie w szufladzie. Z przykręceniem nie było problemu bo karta oprócz otworów do montażu radiatora ma 4 otworki wokół GPU. Jednak po szlifowaniu rdzenia (w dalszej części) zauważyłem ,że ta tylna część jest dużo chłodniejsza niż przed szlifowaniem. Zapewne wiąże się to z tym ,że wyszlifowany i wypolerowany rdzeń więcej oddaje ciepła do radiatora a co za tym idzie mniej się nagrzewa-nie magazynuje ciepła. Może się okazać ,że chłodzenie tylnej częśći będzie zbyteczne lub wystarczy tylko sam radiatorek. Jako zasilanie wiatraczka wykorzystałem wtyczkę od oryginalnego wentylatora a właściwie miejsce jej lutowania...na odwrotnej stronie do wystających miejsc lutowania gniazdka przylutowałem inne - 3pin takie jak na płytach głównych. A teraz zabierzmy się za przednią część karty. Rdzenie graficzne GF4 -nowszych nie wiem bo nie mam ale wiem że Radeony8500,9000,9100 również mają to że metalowa część odprowadzająca ciepło jest poniżej poziomu obudowy rdzenia co pogarsza przekazywanie ciepła. Trzeba to wyrównać. W tym momencie może sie przydać siostra a właściwie jakies jej lusterko- takie malutkie. Naklejamy na taśme dwustronną papier scierny i delikatnymi ruchami kołowymi szlifujemy rdzeń. Użyty papier ścierny to 240, 320,500,800,1000. Przy szlifowaniu trzeba uważać zeby nie zachaczyć jakiś innych wystających części. A po skończeniu szlifowania trzeba dokładnie przeczyścić (przedmuchać) kartę z pyłu bo jest to pył miedziany który może zrobić zwarcie. Tak wygląda ta " wklęsłość" A tak wygląda rdzeń w połowie szlifowania A tak wygląda rdzeń po skończeniu szlifowania A tak wyglada tył karty. A tak wygląda karta po skończeniu pracy. Radiator przykręcamy dwoma śrubkami M3 używając plastikowych podkładek. Jeżeli ktoś ma odwagę i potrzebne informacje to może wykonac tzw. V-moda czyli podniesienie napięcia zasilania rdzenia i pamięci żeby móc bardziej podkręcić swoją kartę. Przy takim chłodzeniu nie ma prawa nic sie przegrzać. Ja nie robiłem v-moda i podkręciłem tylko tyle ile dało sie na standardowym napieciu zasilania. Stabilnie to rdzeń 310MHz a pamięć 620MHz ale na codzień karta smiga na 290/580. Na sterownikach z serii 44.xx miałem najlepsze wyniki w 3DMarku2001 - około 12,5 tyś pkt ale za to w nowszych grach były przekłamania w wyświetlaniu textur. Po zainstalowaniu nowszych sterowników (61.77) wynik w3DMarku2001 spadł o około 1500pkt ale za to gry działają bardziej płynnie i nie ma przekłamań w wyświetlaniu. A teraz kolej na następnego pacjenta...tym razem pod nóż poszła karta graficzna Radeon 9500 Podejżewam że rozległe komentarze pod zdjęciami są zbędne. Po zdjęciu standardowego radiatora. To żółte to jakaś dziwna pasta termoprzewodząca -bardzo twarda i nie plastyczna Rdzeń po wyczyszczeniu Jako radiator po raz kolejny użyłem radiatora od P4 - lekko go trzeba było pociąć żeby zmieścił się na karcie Blaszka miedziana polepszająca oddawanie ciepła do radiatora - wieksza powierzchnia styku To nie koniec.... ja tu jeszcze wróce.... jak bedę miał inną kartę

proszę admina o usunięcie tego tematu- jak go pisałem zamuliło mi neta i myslałem że nie został wysłany i napisałem jeszcze raz i teraz są dwa takie same Witam Wykonując modyfikację przedstawioną w tym artukuje wykonujesz na własne ryzyko. Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe przy modyfikacji. Karta traci gwarancję !! Dziś przedstawię opis jak w prosty sposób i tani przerobić chłodzenia na karcie graficznej. Często oryginalne chłodzenie producenta jest albo mało wydajne albo hałaśliwe. A założenie jakiegos innego wydajnego chłodzenia wiąże się wydatkiem...zazwyczaj nie małym. Jeśli ktoś ma odrobine zdolności manualnych i kilka narzędzi to w prosty i tani sposób można samemu dokonać przeróbki chłodzenia naszej karty tak aby było wydajne i ciche. Na warsztat wziąłem GF 4 Ti 4200. Chłodzenie GPU - jako dawca nerek po raz kolejny posłużył BestCooler -na allegro za 10zł. Dlaczego po raz kolejny...a dlatego że kiedyś już w ten sam sposób przerobiłem chłodzenie na GF 4 MX 440 z tym wyjątkiem że tam wystarczył sam radiator pasywnie bez wentylatora. A GF 4 Ti grzeje sie więcej i sam radiator nie wystarczy, potrzebny będzie niewielki przepływ powietrza.Wymagany przepływ powietrza zapewni wentylator który jest w komplecie z radiatorem ale żeby nie hałasował są cztery możliwości: Pierwsza: Podłączyć wentylator pod panel do regulacji obrotów. Więcej info tutaj : Panel do regulacji wiatraczków Druga: Podłączyc wentylator pod nizsze napiecie np 5V. Więcej info tutaj: Różne napięcia na wentylatorze Trzecia: Kupić inny wentylator np.ArcticFanProTC - z czujką temperatury - jest cichy i wydajny. Czwarta: W przewód zasilania podłączyć szeregowo opornik 100-150 Ohmów 1-2 W. I ja właśnie wykorzystałem sposób nr 4. A o to "dawca nerek" Po ucięciu na wymiar 70x70 mm. To zielone to miejsce gdzie jest wlutowany opornik. Opornik może mieć w okolicach 100-150 Ohmów. Można kupić w sklepie z elektroniką lub "odzyskać" np. ze starego zasilacza. Przecinamy jeden kabelek ,naciągamy izolacyjną koszulke i wlutowujemy opornik. A taka jest różnica między wypolerowanym a surowym radiatorem Na karcie graficznej oprócz przedniej części GPU grzeję się róznież spodnia część. Aby ochłodzić tą część PCB można skierować tam przepływ powietrza albo załozyć mały radiatorek. Założenie radiatorka nie jest jednak proste... na płytce wystają róznego rodzaju elementy elektroniczne. Ja rozwiązałem to tak, że z grubej tektury zrobiłem coś w rodzaju CoperShima. Taśmą dwustronną przykleiłem go do płytki. Żeby ciepło z płytki przechodziło do radiatora to do środka włożyłem podkładki izolujące z tranzystorów od zasilacza - nie przewodzą prądu ale przewodzą ciepło. Dla lepszego przejścia ciepła podkładki posmarowałem białą pastą silikonową termoprzewodzącą. Nie róbcie tego z srebną pastą bo może sie okazać że robi zwarcie !! Zastosowany radiatorek to jakiś od starego Pentium lub mozna uzyc cos innego w zależności co kto znajdzie w szufladzie. Z przykręceniem nie było problemu bo karta oprócz otworów do montażu radiatora ma 4 otworki wokół GPU. Jednak po szlifowaniu rdzenia (w dalszej części) zauważyłem ,że ta tylna część jest dużo chłodniejsza niż przed szlifowaniem. Zapewne wiąże się to z tym ,że wyszlifowany i wypolerowany rdzeń więcej oddaje ciepła do radiatora a co za tym idzie mniej się nagrzewa-nie magazynuje ciepła. Może się okazać ,że chłodzenie tylnej częśći będzie zbyteczne lub wystarczy tylko sam radiatorek. Jako zasilanie wiatraczka wykorzystałem wtyczkę od oryginalnego wentylatora a właściwie miejsce jej lutowania...na odwrotnej stronie do wystających miejsc lutowania gniazdka przylutowałem inne - 3pin takie jak na płytach głównych. A teraz zabierzmy się za przednią część karty. Rdzenie graficzne GF4 -nowszych nie wiem bo nie mam ale wiem że Radeony8500,9000,9100 również mają to że metalowa część odprowadzająca ciepło jest poniżej poziomu obudowy rdzenia co pogarsza przekazywanie ciepła. Trzeba to wyrównać. W tym momencie może sie przydać siostra a właściwie jakies jej lusterko- takie malutkie. Naklejamy na taśme dwustronną papier scierny i delikatnymi ruchami kołowymi szlifujemy rdzeń. Użyty papier ścierny to 240, 320,500,800,1000. Przy szlifowaniu trzeba uważać zeby nie zachaczyć jakiś innych wystających części. A po skończeniu szlifowania trzeba dokładnie przeczyścić (przedmuchać) kartę z pyłu bo jest to pył miedziany który może zrobić zwarcie. Tak wygląda ta " wklęsłość" A tak wygląda rdzeń w połowie szlifowania A tak wygląda rdzeń po skończeniu szlifowania A tak wyglada tył karty. A tak wygląda karta po skończeniu pracy. Radiator przykręcamy dwoma śrubkami M3 używając plastikowych podkładek. Jeżeli ktoś ma odwagę i potrzebne informacje to może wykonac tzw. V-moda czyli podniesienie napięcia zasilania rdzenia i pamięci żeby móc bardziej podkręcić swoją kartę. Przy takim chłodzeniu nie ma prawa nic sie przegrzać. Ja nie robiłem v-moda i podkręciłem tylko tyle ile dało sie na standardowym napieciu zasilania. Stabilnie to rdzeń 310MHz a pamięć 620MHz ale na codzień karta smiga na 290/580. Na sterownikach z serii 44.xx miałem najlepsze wyniki w 3DMarku2001 - około 12,5 tyś pkt ale za to w nowszych grach były przekłamania w wyświetlaniu textur. Po zainstalowaniu nowszych sterowników (61.77) wynik w3DMarku2001 spadł o około 1500pkt ale za to gry działają bardziej płynnie i nie ma przekłamań w wyświetlaniu. A teraz kolej na następnego pacjenta...tym razem pod nóż poszła karta graficzna Radeon 9500 Podejżewam że rozległe komentarze pod zdjęciami są zbędne. Po zdjęciu standardowego radiatora. To żółte to jakaś dziwna pasta termoprzewodząca -bardzo twarda i nie plastyczna Rdzeń po wyczyszczeniu Jako radiator po raz kolejny użyłem radiatora od P4 - lekko go trzeba było pociąć żeby zmieścił się na karcie Blaszka miedziana polepszająca oddawanie ciepła do radiatora - wieksza powierzchnia styku To nie koniec.... ja tu jeszcze wróce.... jak bedę miał inną kartę

Witam Szukam coś taniego dla siostry. Obecnie ma PIII 700MHz 256MB RAM Radeon9000 i płyte główną na i440BX - FSB 100 i AGPx2...buuu O ile płyta i procesor są bardzo stabilne to raczej ATA33 i AGPx2 nie pozwalają na swobodne granie... W 3DMarku2001 wyciaga około 5000pkt i NFSU2 działa na 800x600 ale na detalach minimalnych Szukam coś lepsiejszego i nie drogiego...komputer dla siostry więc OC odpada...heheh Znalazłem coś takiego na allegro KLIK Wiem że chipset VIA i procesor Intel to nie najlepsze połączenie ...ale o ile procesor to wiem co potrafi (testowałem u znajomych) to płyta główna pewnie należy do takich podstawowych ze srednią wydajnością zapewne.... No i pytanie: do ilu jeszcze warto licytować taki sprzęt żeby nie wyjść "jak Zabłocki na mydle" pozdrawiam Pietach

kosmalka.... ja zmieniłem na swojej Ti4200 chłodzenie i mam wolny oryginalny radiator z wiatrakiem.... za 2 browarki jest twój jesli chcesz... a jak nie to bedzie sobie lezał w szufladzie.

no własnie przepływ spada a w tej zębatej nie spadnie przepływ i czy bedzie miała jeden blok czy trzy to i tak bedzie miała przepływ na tym samym poziomie bo pompka jest mocna. W akwariówkach jak zatkasz wylot to wirnik się kreci i mieli wode w miejscu (woda przepływa między łopatkami) a w pompie zebatej nie ma takiej mozliwości i co z jednej strony dostanie sie pomiedzy zęby to z drugiej zostanie wyzucone. Dla tych co nie wiedza jak wygląda popma zębata mały odręczny rysunek (prosze sie nie smiać)

witam... pompy zębatkowe sa do duzych ciśnień... w pracy mam maszyne z pompą zebatkową która popmuje olej hydrauliczny... niewiele... tylko około 320 atmosfer... twoja to pewnie to samo tylko ze w zmniejszonych wymiarach

konstrukcja " ala prison" ale nie prison.... w testach bloczki misia sa kilka pięterek wyżej niż prison pro V2... a skoro chłodnica zimna i woda tez zimna a rdzeń sie grzeje to znaczy że bloczek ma małą wydajność... jaką masz temp. wody?? chodzi o róznice woda-> rdzeń... wtedy wychodzi wydajnośc bloczku

I nazwij go Frankenstein !! (nie wiem czy dobrze napisałem)

a co chesz od zapinki?? Mi sie podoba hehehheh ... tylko skąd ja znam ten wygląd?? :wink:

borygo z demineralką?? i płyta padła.... to musiałbyc pech.. jakies 2 lata temu kiedy zaczynałem cos tam dłubać w miedzi też mi pociekło z bloczku na CPU... pokapało na grafike , wpadło troszke wody do slotu AGP poten na dzwiękówke i sieciówke.... wysuszyłem wyczyściłem biały nalot i ruszyło bez zająkniecia..a miałem tylko kranówe z antyglonem

to nie wiem czemu tak jest u ciebie.... u mnie max to jakies 10.8V (zasiłka daje równo 12V)

jesli zasiłak daje 11.3V to na wyjsciu nigdy nie uzyskasz 12V.... ukłąd ten daje maxymalne napiecie o 1.25V mniejsze niż wejuściowe a to że masz regulacje od 4-7 V to po to jest jeden potencjometr 1K do regulacji maxymalnego napiecia a drugi 1K to minimalnego.... i musisz tak nimi kręcić żeby przy maxymalnym ustaiwniu mieć te 10V a przy minimalnym około 3-4V