helios128

W pracy jestem zmuszony korzystać w 2 laptopów (każdy ma stację dokującą )i dodatkowo z desktopa. Przepinanie stacji dokujących , monitora, klawiatury myszki jest upierdliwe. Wiem że są monitory z kvm lub samodzielne kvm. Może mi ktoś podpowie jaki monitor kupić lub jakieś inne sensowne rozwiązanie alby raz podpiąć wszystko do jednego monitora, żeby wygodne było używanie tego zestawu. Najlepiej by było mieć obraz na raz z obu lapków lub jednego lapka i pc Myślałem o: 1) Monitor ultra szeroki z możliwością wyświetlania obrazu z 2 lapków na raz - ale nie wiem co z klawiaturą i myszką (jak przełączać). Natomiast obraz z PC - po zmianie w monitorze wejścia z hdmi 1 na np hdmi 2. Jest lepiej ale nadal mało wygodnie. 2) Monitor z kvm (nie wiem czy są monitory z kvm na 3 urządzenia ) 3) niezależny kvm na 3 wejścia - do niego podpięty monitor, klawiatura, mysz, dwie stacje dokujące i PC 4) a może jest coś wygodniejszego ?

Sony X90J Samsung QN85A nie mogę się zdecydować, który jest lepszy. Ma ktoś doświadczenia z którymś z wymienionych ? A może jeszcze coś innego (tylko nie oled)

Uda się zrobić jakiś rabat ? https://www.x-kom.pl/lista/jvtxjtnug

a co to dziś 1 kwietnia ?

Nie napisałeś kto dostarcza neta i czy masz od nich jakieś urządzenie. Negocjują tylko im nie wychodzi :) 1) Sprawdź czy inne urządzenia nie mają włączonej opcji DHCP. Malinka a nawet lepsze rejestratory CCTV mogą mieć własny DHCP. 2) Ustaw na urządzeniach (na tych na których możesz) stały adres IP , maske, brame, dns 3) Jesteś na 100000% pewny że masz TP-Link DWR116 ? Bo firma Tp-Link twierdzi że nie produkują takiego czegoś. 4) Według specyfikacji technicznej producent zaleca prace tego rutera w zakresie 0-40 stopni. I pewnie latem Ci sie przegrzewa ruter i robią się cyrki. 5) Malinka ma lepsze odprowadzanie ciepła , nagrywarka - a raczej rejestrator - ma wentylatorek - w tych tanich ruterach nie ma żadnego radiatora - nie ma co ciepła odprowadzać. Postaw tam jakiś mały wentylator - niech dmucha na ruter (tylko latem) i to pewnie rozwiąże cały problem. Jak masz czym to zmierz zasilacz od rutera - czy daje takie napięcie jakie powinien

No zdecydowanie coś musi być u Ciebie nie tak - rutery nie padają tak często. W firmie zwykłe tanie AP stoją już wiele lat i nie były resetowanie od nowości - kupione - podłączone do prądu i tak stoją. W domu kupiony ruter stał z 6 lat - zmieniłem tylko że względu na prędkość wifi. Znajomi też jak stawiali domy kupili jakiś budżetowe ruterki po 150- 200zł i działają do dziś. Albo masz mega pecha, albo wybierasz bardzo złe modele , albo warunki pracy są złe (latem sie przegrzewają a zimą zamarzają na strychu lub łapią wilgotność - nie wiem jakie masz tam warunki ), albo problem z elektryką - np: włączasz betoniarkę czy płytę indukcyjną - i masz piki napięcia w sieci i po jakimś czasie siada delikatny ruterek. Inna rzecz - to czy na 100% pada ruter czy tylko niestabilne wifi masz czy po kablu net działa zawsze stabilnie ? Dns to też może być kilka przyczyn. 1) Kto i jak dostarcza neta (czy masz jakieś urządzenie od dostawcy )? 2) czy masz panele fotowoltaiczne ? 3) Średnia odległość od rutera do miejsca w którym najczęściej używasz wifi ? 4) Jaki dokładnie teraz masz ruter i jakie są oznaki niedziałania (tylko sie wiesza ?, wifi słabo działa ?, dns - konkretnie co Ci dziś nie działa ) 5) wymień wszystkie urządzenia w sieci jakie masz i te po wifi i te po kablu( tv , rasberry, PC , lodówka, Tel) 6) Pokaż logi z rutera

Z doświadczenia. Czasem w firmie wysiadają kompy. Kupujemy nowy i zazwyczaj już ustawiony na UEFI - przekładamy dysk i czasem jest MBR a czasem GPT i nie było jeszcze przypadku żeby nie działało. Chyba że mamy jakieś mega szczęście i CSM jakoś ratuje

1) Nie 2)Nie trzeba nic robić 3)Można - ale nie będziesz przecież wchodził w bios co chwile i zmieniał 4)Nie 5)Sporne ale tak

Sprawdź wejścia usb - na niektórych płytach pomimo wyłączenia kompa na usb jest prąd - ja tak ładuję telefon. Jeśli masz takie usb to możesz podłączyć metr taśmy led i będziesz miał lampkę nocną https://yalu.pl/98217-tasma-led-usb-samoprzylepna-gembird-led-su-ww30-01-biala-03-m.html?gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9wZfTbE1q89l2mZ4Khp9kidwchIXPHCYGjiSzfAP0PX7JpGYaLetwYaAvwsEALw_wcB

Czarny ekran ? Czyli system wstaje tylko się nic na nim nie wyświetla , masz czarną tapetę - ale skoro możesz uruchomić exploratora z palca to znaczy że system działa, monitor wyświetla obraz i grafa też działa. Prawdopodobnie masz coś z systemem nie tak. Odpal system w trybie awaryjnym i zobacz czy się normalnie uruchomi z obrazem. W trybie awaryjnym odinstaluj serowniki grafiki tak jak "@wysio" napisał. Daj znać co wyszło i zobaczymy dalej - lub po prostu przeinstaluj system jeśli masz na to ochotę.

do domofony ?

Jak nie jesteś jakimś ekstremalnym maniakiem wyciskania ostatniego Hz'a to wielkiego znaczenia jaki ram i jakiej firmy nie ma Tak na szybko dwie pierwsze przypadkowe oferty - obie będą dobre - może nie jakieś naj naj ale ten zestaw co chcesz złożyć to i tak będzie rakieta i jak między ramem 3600mhz a 4000mhz będzie 2 klatki w grze mniej lub więcej to nie ma znaczenia. Chyba że jesteś maniakiem i musisz mieć max z maxa - to by trzeba było trochę poszukać idealnych ram. https://www.x-kom.pl/p/475616-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-4000mhz-cl19-viper-steel.html https://www.x-kom.pl/p/428418-pamiec-ram-ddr4-gskill-16gb-2x8gb-3600mhz-cl15-trident-z.html

Nie chodzi o to że za mało Wat ma po 850W starczy tylko o to że certyfikat jakoś ma niski Poczytaj tu https://proline.pl/?n=certyfikat-80plus-kilka-przydatnych-informacji Co do wentyli - to jeśli rozpalasz grila banknotami 100zł i nie wiesz co z kasą robić to polecam - na przód obudowy 3 takie https://www.x-kom.pl/p/322197-wentylator-do-komputera-be-quiet-silentwings-3-140mm-pwm.html?gclid=CjwKCAjw26H3BRB2EiwAy32zhfCLCRw5lmuh0yIr1dkkTL2H8RUEpLK4b_CkKGag7Uc4IOjRmmnVqhoCYEsQAvD_BwE lub te https://www.x-kom.pl/p/322211-wentylator-do-komputera-be-quiet-silentwings-3-120mm.html

A ja Ci odpisałem że właśnie dlatego że te wentyle z przodu mało się kręcą to i przewiewu brakuje - w szczególności na te elementy co na czerwono zaznaczyłem. Daj 3 wentyle z przodu po 1000Rpm i będzie względnie dobrze. Co do tematu to po co zmieniasz 9900k - albo po co w ogóle zmieniasz - obecny zestaw i ten proponowany to dużo się nie różni. 1) Zmieniasz bo chcesz ....... ? 2) Ramu nie zmieniasz ? 3) Nad zasilaczem bym się zastanowił - czy do skrzynki za 10k (+ GF 3000 ) taki słaby zasilacz pchać ?

To kręcą sie zdecydowanie za wolno. A tytłałem czy są głośne.

A pytałem sie Ciebie o wentyle fraktala (w poscie o temperaturach) ale chyba nie odpowiedziałeś . NF-A14 - będzie dobry do 1000 rpm - potem będzie mógł zagłuszać odkurzacz

I tak żarzy się i żarzy ? Może odłączy już zasilanie od tego zestawu :) Taki żarcik Po takiej "eksplozji" zasilacza to wnioskowanie czy ram, dysk, gpu , i power button się nie uszkodziły to wróżenie z fusów. 12V mogło polecieć gdziekolwiek i usmażyć co mu się podobało. W teorii na płycie są odpowiednie zabezpieczenia ale często to tylko teoria. Nie ryzykujesz prawie nic. Jeśli się uszkodziły to bios ich nie wykryje w nowej płycie i komp się nie uruchomi. Jest pewna szansa granicząca z cudem że kość uległa uszkodzeniu w tak dziwny sposób że po włożeniu do nowej płyty uszkodzi płytę - ale to raczej musiałbyś mieć mega szczęście. Zawsze możesz podejść do jakiegoś serwisu i poprosić aby sprawdzili czy działają - zapłacisz z 50 zł ale to nie 450zł za nową płytę.

Zainstalowałeś windows 10 na pendrivie bo tak wynika z tekstu ? Musisz podać więcej szczegółów: a) Czy system zainstalował się poprawnie baz błędów - a jeśli z błędem - podaj błąd. b) Jak tam temperatury cpu i gpu ? c) Czy po zainstalowaniu świeżej kopi windows - wszystkie inne sterowniki instalują się bez błędu (tylko aktualizacja gpu wywala błąd ) I jaki to błąd ? d) odepnij od kompa wszystko co się da zostaw tylko zasilacz , płytę główną, dysk, jedną kość ram, gpu ,cpu, bios przywróć do defaulta. Zainstaluj system - jeśli zainstaluje się bez błędów , pobierz wszystkie aktualizacje windows (nie instaluj nic innego dopóki windows update nie skończy aktualizować windowsa - trochę to potrwa ). Jeśli wszystkie aktualizacje windows się zainstalują poprawnie i żaden błąd nie wyskoczy to odpal przeglądarkę i sprawdź czy się działa. Jeśli na tym etapie zacznie sypać błędami to znaczy że fizycznie któryś element kompa jest uszkodzony - W tym momencie obstawiał bym ram - jeśli masz inny ram to bym podmienił i powtórzył test. I oczywiście sprawdził czy ten sam błąd wystąpił. Uruchom polecenie compmgmt.msc wejdz do Podgląd zdarzeń -> dzienniki systemy windows -> Aplikacjie oraz System i popatrz co tam jest na czerwono

Jaki budżet ? A czemu postanowiłeś sobie płytę spalić ?

Czyli kupiłeś nowego kompa - oddaj na gwarancję i tyle.

Czyli co dokładnie kupiłeś - które części są nowe a które stare ?

Masz jakieś zapasowe części - grafika , zasilacz , ram - lub od kogo pożyczyć ? Odepnij wszystko co się da od kompa - zostaw tylko płytę , procek, 1 kość ram. Jak masz inna grafę i ramy to wsadz. Jak masz inny zasilacz to też podmień. Chodzi o to że masz błędy każdy z innej parafi i to czasem są a czasem nie. Wiec ewidentnie coś się gryzie jak ma na to ochotę. 1) Wymieniaj pojedynczo elementy i testuj (jak nie masz swoich to pożycz od brata, siostry, mamy, kochanki , kochanka). Podmień zasilacz i testuj, zmień ram i testuj , zmień grafe i testuj, zmień myszkę i testuj (serio - już dwie różne myszki trafiły mi się które powodowały wyłączanie siękomputera) 2) Jak z powyższych testów nic nie wyniknie - tzn podmienisz wszystko a komp nadal świruje - to nowy bios, ustawienia ramu w biosie zostaw defaultowe. 3) odpal Aida64 i pokaż temperatury gdy komp nic nie robi i podczas stres testu 4) Coś piszesz o starej instalacji elektrycznej - w teorii nie powinno to wpływać na to że Ci się aplikacje w systemie zamykają. Ale w Aida64 będziesz też mógł zobaczyć napicia na liniach zasilacza - zrób zdjęcie i pokaż 5) To znaczy kupiłeś cały nowy komp czy miałeś już kompa i tylko wymieniłeś ram ?

Moim zdaniem teraz temperatury masz bardzo dobre. W syntetycznym teście okolice 60 stopni w grach poniżej 50 stopni - rewelacja. Kilka ustawień i z 70-80 stopni zszedłeś do przyzwoitych. OK i jest poprawna ale nie koniecznie wystarczająca. Albo inaczej przewiew jest - temperatury na cpu i gpu są bardzo dobre. A teraz umieść przy, lub na dysku M2 jakieś piórko, kawałek bibuły , chusteczkę - i sprawdź czy tam przepływ powietrza jest. Patrząc na zdjęcie Twojego kompa to dysk jest schowany pod kartą graficzną. Przednie wentyle raczej nie dadzą razy dmuchać na dysk. A gpu zasłania wentyle z cpu i tylni. Obawiam się że dolne partie płyty głównej w ogóle nie są owiewane powietrzem. W sumie bym to tak zostawił - ale jeśli bardzo mocno Ci doskwiera temperatura dysku i PCH to dokup coś w stylu Zaznaczyłem miejsca które wymagają dodatkowego nadmuchu I skaluj zdjęcia - nie każdy ma 4k. A teraz ja sie zapytam - jak tam poziom hałasu tych wentyli z przodu prze 1300 obrotach ? mocno je słychać ?

Ok i test z otwartą obudową dał spadek temperatur 5 - 10 stopni Test z zwiększeniem obrotów wentyli dał jeszcze większe spadki. Wiec tak jak pisałem na początku - masz słaby obieg powietrza w budzie. Temperatury nie są wysokie - raczej w teście syntetycznym są spokojnie akceptowalne. Gdybyś tam miał 80-90 stopni przy tym procku to by było wysoko. Moim zdaniem - możesz żyć z tym tak jak jest albo : a) daj więcej wentylatorów - na necie widzę że zmieści się w tej obudowie 3 z przodu i 4 na górze b) pobaw się w ustawianie krzywej obrotów wentylatorów - bo moim zdaniem we wszystkich 3 testach jakie zrobiłeś obroty są za wolne. pierwszy test 800 rpm , drugi 1200 rpm , trzeci 1000 rpm - przy maksymalnie obciążonym CPU to trochę mało, pytanie jakie obroty mają wentyle na obudowie bo tego na obrazkach nie widać. A właśnie te wentyle na obudowie są ważne. Ustaw tak że jak nic CPU nie robi (pulpit) to wentyle na 600-800 rpm - jak cpu zaczyna się grzać powiedzmy 68 stopni to wszystkie 5 wentyli które masz w kompie wentyle na 1300-1500 rpm. Będzie głośno ale tylko w sysntetycznych testach - przy oglądaniu YT czy graniu wentyle rozkręcą się do 900-1000 rpm i powinno być ok b) czy wentylki na chłodzeniu CPU są poprawnie ustawione - czyli czy oba dmuchają w stronę tyłu obudowy ?

Czyli przy 982 rpm na wentylatorze CPU i nieznanym ustawieniu tych dwóch wentylatorów z przodu i jednego z tyłu. Uznał bym że temperatury na CPU masz dobre. Ale płyta , dysk na M2 to trochę ciepłe. To że jakaś tam dodatkowa dioda pokazuje 33 stopni nic nie oznacza - dysk , PCH, dioda GPU się trochę (nie ma paniki) ale się grzeją. Pewnie w podczas grania jest znacząco chłodniej i nie ma podstaw do robienia czegokolwiek . Porób testy tak jak pisałem wyżej - jak zwiększenie obrotów na wentylach lub przy zdjętym boku obudowy da pokaźną różnicę w temperaturach dysku, PCH, GPU - powiedzmy PCH z zdjętym bokiem obudowy będzie miał podczas stres testu 45 stopni zamiast 70 - to bym się zastanowił nad lepszym przepływem powietrza w obudowie.