katoda

Masz możliwość wypróbowania Streleca "po bożemu", czyli nagranego bezpośrednio na pendrive?

Wydaje mi się, że musisz pokombinować z opcjami uruchamiania w UEFI. Wyłączyć Secure Boot, sprawdzić, czy nie ma opcji uruchamiania systemu w trybie legacy, ewentualnie popróbować z włączeniem CSM. To tak na szybko co mi przyszło do głowy.

Tak, zetknąłem się z identyczną sytuacją, na WD Blue 3D - ale internety mówią, że problemem jest dotkniętych wiele innych dysków od WD. Podobny problem nękał kilka lat temu dyski od Samsunga, ale szybko został rozwiązany poprzez update firmware problematycznych dysków. W przypadku dysków od WD firma zachowuje milczenie i oficjalnie nie potwierdza istnienia problemu. W moim przypadku dysk był jeszcze na gwarancji i po dłuższej wymianie wiadomości z obsługą klienta WD został wymieniony na nowy (z nową wersją oprogramowania). Niestety, nikt nie chciał mi potwierdzić, że błąd wolnego dostępu do dawno nieruszanych danych został poprawiony, czyli pozostaje mi czekanie i sprawdzanie co jakiś czas. Rozwiązaniem "na teraz" jest skopiowanie danych na inny nośnik i wgranie ich ponownie, nadpisując istniejące pliki. Po takiej operacji prędkość odczytu przez jakiś czas (~1 rok) wzrośnie do nominalnych wartości. Podobnie działa DiskFresh http://www.puransoftware.com/DiskFresh.html Oczywiście to tylko półśrodki, w dodatku skutkujące niepotrzebnymi i bezsensownymi zapisami na SSD. Kilka linków, które w tym temacie zgromadziłem: https://forums.hardwarezone.com.sg/threads/western-digital-ssd-slow-read-speed-of-old-data.6728359/ https://linustechtips.com/topic/1275489-western-digital-ssds-experiencing-read-performance-degradation/ https://linustechtips.com/topic/1275448-wd-ssds-problems-on-cold-data-storage/ https://www.overclock.net/threads/read-speeds-dropping-dramatically-on-older-files-benchmarks-needed-to-confirm-affected-ssds.1512915/page-45 https://www.overclock.net/threads/do-ssds-get-slower-in-read-speed-as-they-age.1778646/

Mam odmienne zdanie. W moim przypadku mogę być zalogowany na portalu i nie zalogowany na forum i odwrotnie, plus dla obu tych witryn mam odmienne hasła - co nie byłoby możliwe w przypadku połączonych kont. EDIT: możliwe, że to zależy od tego, kiedy oba konta były zakładane. Być może dla kont nowych, zakładanych już po powstaniu portalu, takie połączenie funkcjonuje.

Niee, no oczywiście, że postępowałem wg instrukcji, którą sam wkleiłem. Niestety, nie planuję w najbliższym czasie zmian sprzętowych wymagających ponownej reaktywacji, więc o ponowne sprawdzenie procedury, punkt po punkcie, będzie tym razem ciężko. Ale będę miał to w pamięci, może trafi się taka sytuacja u znajomego czy coś - warto mieć 100% pewności co i jak działa/nie działa.

Ryzen Master ma możliwość wyłączenia wybranych rdzeni, sprawdzone osobiście.

W przeszłości stykałem się z sytuacją, gdy nie przechodziła aktywacja na nowej maszynie. Z drugiej strony, było to kilka wersji Windows do tyłu, sposób reagowania Microsoftu mógł ulec zmianie, stąd zastrzeżenie ("może"). Próbowałem taką operację robić dwukrotnie ze swoim systemem: licencja zapisana na koncie Microsoft, instalacja nowego systemu na nowej maszynie, zalogowanie się tymże kontem Microsoft, aktywacja niemożliwa do dokonania z powodu braku odpowiedniej licencji zapisanej na koncie Microsoft. Mam z drugiej strony wiarygodną informację o pomyślnej aktywacji systemu przeniesionego razem z dyskami, bo do takiej właśnie sytuacji odnosi się linkowana przez Ciebie i mnie instrukcja: zmiana sprzętowa (płyty głównej, procesora czy co tam jeszcze powoduje unieważnienie aktywacji), a nie stawianie systemu od zera na kompletnie dziewiczym sprzęcie. Faktycznie, wyraziłem się nieprecyzyjnie: użyłem skrótu OEM mając na myśli oprogramowanie kupowane razem ze sprzętem, podczas gdy od dłuższego czasu można je kupić osobno i wtedy faktycznie w grę wchodzi punkt 4b warunków licencjonowania Microsoft. Do oprogramowania zakupionego ze sprzętem odnosi się punkt 4a i dotyczy on tylko przekazywania licencji razem z urządzeniem innemu użytkownikowi. Przenoszenie licencji na inne urządzenie tego samego użytkownika opisane jest tylko w odniesieniu do licencji samodzielnie kupionej. Ponownie: cały czas, z niewytłumaczalnych powodów, pisałem mając w głowie klasyczną licencję OEM, a to niekoniecznie jest ten przypadek.

Jeżeli jest to wersja OEM, to przeniesienie może być problematyczne, nawet w sytuacji zapisania klucza na koncie Microsoft, ale spróbować zawsze można. Teoretycznie powinno zadziałać, jeżeli odpalisz stary system na nowym sprzęcie (podpinając dyski ze starego komputera) - przy odrobinie szczęścia system powinien wstać, rozpoznać, że został podniesiony na innej maszynie i zaproponować aktywację licencją przypisaną do konta. Potem możesz odłączyć stare dyski i stawiać czysty system, aktywacja powinna zrobić się automatycznie po podłączeniu do Internetu. Oczywiście, do dyskusji pozostaje legalność takiego postępowania w świetle licencji Microsoftu (nie można) i aktualnego stanu prawa (można), no ale to nie ten wątek 🙂

be quiet! Silent Base 600 na ten przykład spełnia wymóg posiadania zatoki 5.25 cala

Od SMR trzymać się z daleka. https://nascompares.com/answer/list-of-wd-cmr-and-smr-hard-drives-hdd/

Z tego, co widziałem, to system nie będzie wymagał włączenia Secure Boot i obecności modułu TPM przy czystej instalacji, jedynie przy uaktualnieniu przez Windows Update. Np. https://www.theverge.com/22644194/microsoft-windows-11-minimum-system-requirements-processors-changes

Jeżeli masz Windows 10, to jest spora szansa, że ruszy - aczkolwiek potem i tak bym sugerował reset/odświeżenie systemu, żeby pozbyć się niepotrzebnego balastu z poprzedniej konfiguracji sprzętowej. Dodatkowo, o ile na starym komputerze, przed wyjęciem dysku, zalogujesz się kontem Microsoft i przypiszesz do niego licencję Windows, jest pewna szansa, że uda się licencję przenieść na nowy komputer i poprawnie zaktywować system Windows. Wkładasz dysk, odpalasz sprzęt, modlisz się, aby system wstał, logujesz się do swojego konta Microsoft i następnie postępujesz tak, jak opisano tutaj: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/ponowne-aktywowanie-systemu-windows-10-po-zmianie-sprzętowej-2c0e962a-f04c-145b-6ead-fb3fc72b6665 Legalność nieco dyskusyjna w przypadku licencji OEM, fakt 🙂

No tak jakoś by to wyglądało :)

Aktywacja Win10 kluczem z Win7 jest możliwa od dosyć długiego czasu. W twoim przypadku, po uaktualnieniu do Window10, sytuacja jest jeszcze lepsza. Po tym, jak już system został zmigrowany do Windows 10 i poprawnie aktywowany, każda następna instalacja na tej samej maszynie nie będzie wymagała podawania klucza, kod aktywacji został zapisany na serwerach M$. W trakcie kolejnej instalacji Win10 trzeba zaznaczyć, że nie posiada się klucza, system aktywuje się automatycznie po pełnym uruchomieniu i podłączeniu do sieci.

Z dysków SSD SATA to najlepiej Cruciala MX500, ewentualnie Samsunga 860, ekonomicznie może być WD Blue. Obraz dysku da się zrobić, jest sporo softu, również darmowego: https://www.techrepublic.com/blog/five-apps/five-free-and-reliable-cloning-tools/, szczególnie o Macrium słyszałem kilka dobrych opinii. Inną opcją jest skorzystanie z różnego rodzaju ratunkowych CD, typu Strelec - ale to już musisz sam wygooglować, bo to niezupełnie legalne jest ;-) Będziesz jeszcze potrzebować przejściówki SATA -> USB żeby podłączyć drugi dysk do laptopa, ewentualnie wsadzić oba dyski do normalnego desktopa i zrobić kopię.

To chyba by był pierwszy znany mi przypadek standardowego laptopa z gniazdkiem audio 2.5mm. Google zgodnie twierdzi, że ten model ma jacka 3.5mm, Lenovo też jest w tej kwestii jednoznaczne: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/g50-70-notebook-lenovo/parts/pd030481-product-overview-lenovo-g50-70 Na nasze to jest właśnie jack 3.5mm: https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio)#Miniature_size Pierwsza lepsza przejściówka powinna to ogarnąć. Każdy zestaw słuchawkowy z mikrofonem będzie działał od ręki, może poza jakimiś egzotycznymi, biorąc pod uwagę istnienie dwóch standardów gniazdek zintegrowanych

Dorzucę jeszcze nieśmiertelny LG 32GK850F. Spełnia założenia i jeszcze niedawno uznawany był za monitor z jednym z najlepszych płaskich paneli VA. Teraz też nie ma czego się wstydzić, szczerze mówiąc.

Płyta się nada, sam mam taką - bez wodotrysków (w sumie to budżetowy ASUS) ale ma wszystko, co potrzeba standardowemu śmiertelnikowi. Porządne i dobrze chłodzone VRM, na poziomie konstrukcji 2x droższych, a to akurat jest ważne. Niektórzy kręcą nosem bo sieciówka od Realteka a nie od Intela, ale między Bogiem a prawdą nie widzę żadnych różnic pomiędzy tym Realtekiem a gigabitowym Intelem z Asusa Z-87 Pro. Co do pamięci - w ciemno możesz brać Cruciale Ballistix LT (3000/3200), koniecznie z AES w kodzie produktu. Siedzą w nich Microny E-die, wersja 3200 standardowo wstaje z taką prędkością na XMP a przy odrobinie szczęścia i dłubania w timingach bez problemu powinny pójść na 3600.

Tak to teoretycznie powinno działać, ale w ciągu ostatnich dwóch lat reinstalowałem Windozę na dwóch komputerach, które mam pod swoją opieką i w obu przypadkach, pomimo powiązania licencji z kontem M$, system odmawiał aktywacji po dużej zmianie sprzętowej, typu przejście z Q9550 na i8700K. Nie musiałem jednak kombinować z dzwonieniem, aktywowałem kodem z posiadanych pełnych wersji Windows 8. BTW, najświeższy instalator Windows 10 ukrył opcję tworzenia konta lokalnego Pytanie, czy to błąd (który będzie wkrótce poprawiony) czy zamierzone działanie, bo w tym drugim przypadku wpis @Nemayu może się okazać samospełniającą przepowiednią ;-)

Żadne "musisz przypisać klucz do konta Microsoft", nie ma takiego wymogu, chociaż - przynajmniej wg M$ - pomaga przy reaktywacji po dużej zmianie sprzętowej. Do OPa: Jeżeli kupisz oprogramowanie w wersji BOX (a nie tańszy OEM) będziesz mógł go przenosić pomiędzy różnymi komputerami/zmieniać kluczowe komponenty w swoim kompie i aktywować praktycznie dowolną ilość razy.

Pierwszy wynik z Google "windows 7 oficjalne wsparcie koniec" https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020 14 stycznia 2020

Może różnica w wersji PCIex? Wiem, że są (były?) płyty, w których górne, "główne" gniazdo było x16, a dolne x8.

Osobiście nigdy się z tym nie spotkałem, ale opisy podobnych problemów parę razy widziałem. Z tego, co pamiętam, powody mogą być dwa: albo jakieś złośliwe/źle napisane rozszerzenie powłoki (shell extension), albo uszkodzony plik miniatur plików. Pierwszy przypadek można wykluczyć/potwierdzić robiąc czysty boot systemu, plus ewentualnie wyłączając wszystkie shell extensions przy użyciu np. Autoruns od Sysinternals. Jeżeli problem leży w miniaturach, to spróbowałbym usunąć cache miniatur przy użyciu oczyszczania dysku i w ogóle wyłączyłbym pokazywanie zawartości pliku w miejsce ikony. Czasami takie problemy może np. powodować uszkodzony plik video lub graficzny, który jest przez Explorera skanowany (żeby zrobić miniaturę) w nieskończoność i dopóki nie zidentyfikujesz, który to plik, to problem będzie powracał.

Podejrzewam, że w grę wchodzi konflikt wersji RARa. Bodaj od wersji 5 wprowadzono zmiany w metodzie kompresji, skutkujące brakiem kombatybilności nowo tworzonych archiwów ze starszymi wersjami programu. Nie mam teraz tego softu pod ręką, ale Internet mówi, że przy tworzeniu archiwum można wybrać, czy kompresja ma się odbywać przy pomocy nowego algorytmu RAR5, czy też starszego, kompatybilnego z poprzednimi wersjami archiwizatora.

Jeżeli ma wersję OEM to nie pobierze. Jeszcze niedawno można było sobie radzić softem typu Windows ISO downloader albo stronami typu https://tb.rg-adguard.net/ ale od jakiegoś czasu pobierania Windows 7 nie działają. Chyba tylko basewin.pl zostaje z bardziej pewnych źródeł.