benek

Jak będziesz brał tego Treka to pomyśl o wymianie pedałów, bo z tego co wiem w tanich Trekach są plastikowe. Nie mówię, że masz kupować jakieś drogie/kosmiczne, ale metolowo-aluminowe jak najbardziej - będą trwalsze i bezpieczniejsze. Jakieś np. Wellgo M-21, LU-954, LU-964 itp

Coach-a sobie odpuść bo ma tylną piastę prehistoryczną - nakręcany wolnobieg zamiast bębenka (7 przełożeń). Crossfire niby ma też 7-ke z tyłu ale tam z tego co pamiętam siedzi kaseta (nakładana na bębenek). Generalnie porównując oba modele unibike w tym droższym masz - inne siodło, amortyzator z/bez blokady, inne piasty (nie odczujesz różnicy), inną ilość biegów (7/8 zębatek), inną korbę i osprzęt o klasę lepszy/gorszy - powiem tak z odczuwalnych różnic to ta blokada w amortyzatorze może być zauważalna (po asfalcie łatwiej jeździć jak amortyzator nie pompuje). Natomiast co do sztycy - jak nie ważysz dużo to szybko luzów nie powinien ten teleskop złapać, a nawet jak to tania sztyca Kalloy/UNO to koszt koło 20-30 PLN więc nie warto, żeby ten element był kluczem przy wyborze roweru. A skoro piszesz, że to Twój 1 poważny rower, to raczej skłaniałbym się ku zakupowi w sklepie stacjonarnym - łatwiej się przymierzyć, niż pokrywać koszty przesyłki przy nietrafionym zakupie z sieci.

Kupiłeś rower podchodzący pod miejski, siedzisz bardziej wyprostowany niż na MTB nie wspominając kolarki = ciężar ciała utrzymujesz bardziej na dupsku niż rękach i stąd ten ból (do tego pewnie dużo/długo nie jeździłeś i się odzwyczaiłeś) ... A skórzane porządne siodła nie zniknęły tylko zostały zepchnięte do niszy rynkowej pod tytułem drogie kanapy dla wymagających - jak coś to rzucam hasło BROOKS, resztę sam znajdziesz... Poza tym jak wspomniał kolega wyżej, decha też może być wygodna, jak jest dobrana do odpowiedniego stylu jazdy i odpowiedniej dyscypliny. W wyczynowym XC często jeździ się na wąskich deskach, bo na siodłeku siedzi się bardzo rzadko i ma ono przede wszystkim jak najmniej ważyć/przeszkadzać ...

Nie znam się na zawieszeniach aż tak dobrze, żeby powiedzieć który rodzaj ma przewagę (mieszkam na Mazowszu i jeżdżę na HT). Na 100% ten z Bulls-a najsłabszy, bo gołym okiem widać, że boczne siły działające na tylne koło będą się przenosiły na damper, po drodze nie widać żadnego zawiasu ... Czyli albo szybkie luzy i awarie albo częste wymiany dampera ... A motor akurat nie ma przełożenia na rower, w motorze nie musisz zapychać nogami, a w rowerze full-u z kiepskim zawieszeniem tylnym nieźle się namęczysz, żeby jako-tako pojechać. Chyba, że dasz damper z blokadą itd. IMO skoro sam piszesz, że od święta rower to wolałbym sztywniaka z porządnym osprzętem niż taniego fula tylko dla samej idei pełnego zawieszenia :P Co do samych systemów zawieszenia to chyba prędzej znajdzesz/dostaniesz odpowiedź na forach stricte rowerowych np forumrowerowe.org

Szukasz do czego - bo jak do lansu po mieście to bez sensu kupować fulla - pamiętaj, że droższy serwis, bo powinno się co roku robić przegląd tylnego zawieszenia i dodatkowo 1 amortyzator (damper) więcej do konserwacji, Poza tym tanie fulle raczej nie grzeszą jakością tylnego zawieszenia, jak dodamy do tego słabe dampery (bez blokady itp) to będziesz pływał na tym rowerze, a brak sztywności na tyle spowoduje że będzie efekt pompowania - tzn namachasz się nogami a i tak nie będzie dobrego przełożenia na napęd.

szczupak01 Tylko weź pod uwagę, że po używany rower najlepiej pojechać osobiście i z kimś kto szybko oceni czy warty swojej ceny. Dlatego rzucanie linkami z alledrogo najczęściej nie ma sensu, bo każdy tam wypisuje ochy i achy... W używanym rowerze to najważniejsze, żeby : - rama nigdzie nie była pęknięta (mufa suportu, rura podsiodłowa, główka, tylny widelec, ...) - amortyzator nie miał luzów - brak luzów w sterach - to te łożyska w główce ramy podtrzymujące widelec - jak lata to pewnie wyrobiona główka i rama do śmieci - trzeba też sprawdzić czy hak przerzutki nie jest pogięty - bo co po rowerze jak ma jakiś nietypowy hak i trzeba np dorabiać/sprowadzać - a to kosztuje - jak ma tylną piastę na kasetę - trzeba sprawdzić czy bębenek się nie blokuje - niefajnie stracić zęby podczas jazdy - generalnie trzeba sprawdzić wszystkie łożyska - czy kierownica nie jest jakoś przekoszona - nie chodzi o to, że krzywo zamontowana, tylko czy nie jest krzywa (po jakiejś większej glebie itp) A zębatki, linki, łańcuch itp to sprawa drugorzędna ... torque Używany amorek: - nie może mieć luzów (dużych) na boki, ale niektóre amortyzatory mają lekki luz roboczy - lekki tzn ledwie wyczuwalny (i też często nie dla każdego) - anoda/chrom na górnych lagach/goleniach nie może być porysowany/wytarty/zdarty/... - powinien działać (niby oczywiste, ale widziałem używanego Bombera, który po "wciśnięciu" prostował się chyba ze 2 minuty) - trzeba sprawdzić wszystkie systemy/regulacje typu blokada skoku, regulacja tłumienia powrotu, ... - nic nie powinno pykać/trzeszczeć/strzelać - przy otwartej kąpieli olejowej podczas gwałtownego uginania może być słyszalne takie jakby siorbanie/zasysanie (to normalne) - uszczelki w dobrym stanie - nie mówię tylko o tych zewnętrznych (widocznych) przeciwkurzowych, choć ich stan może dużo powiedzieć jak wygląd reszta (wnętrze) - powietrzny powinien być szczelny - nie widać tłustych zacieków na koronie, dolnych lagach, itd - bo to znaczy, że puszcza olej - rura sterowa powinna być odpowiedniej długości - niby można wymienić, na 100% w Marzocchi ale po co iść w koszty - przy Bomberach z "dołem" od marathona - czyli jak w/w MX PRO trzeba sprawdzić czy łączenie dolnych lag (to charakterystyczne jakby M) nie ma pęknięć - jak jakiś magik używał takiego amorka do grawitacji to mógł go zajechać ... Najważniejsze to kupno jakiegoś niezbyt skomplikowanego amortyzatora - bo co z tego, że kupisz tanio jakiegoś wypasionego FOX-a jak potem na 2 przeglądy serwisowe (regulacja, wymiana uszczelek, oleju) wydasz > 500 PLN

szczupak01 - W tej cenie to chyba tylko ARKUS (jak ma być nowy) lub coś używanego. ARKUS ma akurat taką przewagę nad resztą tanich rowerków, że ma sieć salonów/serwisów w Polsce. torque - Generalnie Epicon to wyższa półka od Raidona, kiedyś było tak że ten lepszy miał dodatkowo regulację tłumienia powrotu (teraz widzę, że nowy Raidon LOD też to ma). Obecnie straszny wysyp rożnych odmian tych amortyzatorów więc trudno się połapać - jak chcesz żeby chociaż hipotetycznie amortyzator wybierał liście to właśnie musisz szukać czegoś z regulacją tłumienia powrotu, bez tego amortyzator przy częstych i drobnych przeszkodach będzie raczej "ospały". Czy Ciebie zadowoli taki amortyzator to już musisz sam gdzieś przetestować rower który go ma. IMO przy Twojej wadze rozważyłbym też jakieś używane, np poszukałbym używanego MX PRO '07 - bez LO/ETA - czyli 2 komory powietrzne itp...

Duże wymagania w stos. do budżetu - piszesz, że jeździsz rekreacyjnie, a chcesz żeby liście wybierał i to w tej cenie. Tak to chyba tylko jakiś używany. Poza tym nie napisałeś ile ważysz, bo DART-y to kowadła dla osób o słusznej wadze. Jak na wadze widzisz np 65kg to DART nie dla Ciebie, bo to będzie praktycznie sztywny widelec ... Może coś powietrznego - jakiś EPICON, a jak jesteś b.lekki to praktycznie zostaje jakiś R7, żeby pod Tobą pracował i nie kosztował z 1.5k PLN ... EDIT UPSSS... ceny wróciły do normy, a miałem w głowie te przecenowe i widzę, że R7 znowu kosztuje sporo <_<

Jakie antybiotyki, jak na takie bzdety będziecie brać chemię, to za kilka lat wyhodujecie sobie jakieś lekooporne szczepy bakterii i potem dopiero będzie męka do końca życia. Na zapchane zatoki polecam Sinupret tylko trzeba uważać i pić dużo płynów i powstrzymać się od częstszego podjadania - ten lek powoduje większe wydzielanie śluzu i soków żołądkowych (można mieć częste uczucie głodu) ...

Jakie szerokie, jakie turystyczne - na szybkie przeloty po płaskim ma być nie za miękkie, nie za twarde i dopasowane "do potrzeb" (jak to mówią dupę każdy ma własną) - polecam coś ze stajni WTB - nie są drogie (relatywnie) a coś można dla siebie wybrać - dla bezpampersowców może SPEED V PRO GEL, dla pampersowców np Rocket V lub PURE V - oba w wersji COMP (bez zbędnych bajerów przez co w okolicach 60-90 PLN)

VendorID (10DE lub inaczej 0x10DE) wskazuje na Nvidię, natomiast taki identyfikator urządzenia nie występuje w przyrodzie ;) jest 0aa3 (MCP7a) ale 0xx2 ni hu, hu ... przykładowa wyszukiwarka PCI Vendor and Device Lists Generalnie możesz poszukać sam takich wpisów w plikach setup.ini (lub podobnie nazwanych) w strach dla tego notka ...

Tobie się tylko wydaje, że masz dylemat :P w związku z Twoimi pamięciami i chęcią podkręcania procka szukaj czegoś na magistrali 200(800) lub 266(1066), a 333(1333) raczej sobie odpuść ...

Zauważyliśmy już w grudniu ;) http://forum.purepc.pl/Laptopy-notebooki-u...t&p=3430770 Jeżeli jest jak piszesz to ASUS w tzw międzyczasie coś pomieszał z ta wersją - zmienił procka i dał większą baterię i nadal pozostawił oznaczenie 2X024V :rolleyes: PS. Nadal czekamy (przynajmniej ja) na spis pasujących do UL20A etui :P

Jak kupisz coś pokroju 7300GT, 7600GS lub nawet 7600GT to się nie ugotuje zwłaszcza przy wordzie i necie ... 1 pobiera max 20W, 2 pobiera max 25W, a 3 około 35W. No chyba, ze trzymasz kompa na kaloryferze, to wtedy wszystko można ugotować :wink:

A po co :?: Masz gdzieś na forum jak zrobić botowalnego pendriva, formatujesz go jako dyskietkę (pliki systemowe itp) lub wrzucasz FreeDOS. W BIOSie ustawiasz start z urządzenia USB, ustawiasz żeby było widoczne jako dyskietka, a nie dysk ... a reszta standardowo jak pod DOSem. Jak nie chcesz się bawić we wpisywanie atrybutów przy flaszowaniu to ściągnij oficjalny BIOS i podmień sam obraz BIOSu na ten nieoficjalny i nadaj mu nazwę tego oryginalnego i po krzyku ;)

No to jedyne co Ciebie ratuje to wymiana całego zestawu na raz na słabszy z dopłatą, wtedy płacisz 1x koszty wysyłki. Dajesz odpowiednie ogłoszenie w dziale zamienię i ... czekasz na oferty. :P

Jeżeli chodzi o uzyskanie niższego poboru prądu jak najniższym kosztem to undervolting i underclocking procka + wymiana karty graficznej na coś z rodziny GF 7x00 (tj 7300/7600) i w razie co zjechanie z taktami i napięciem jak się da ... Inne wejście to wymiana procka na X2 3800+ wer. 35W tyle, że to już tanio nie będzie Reszty IMO nie warto ruszać bo to zarobisz na wymianie to zjedzą koszty przesyłki = kasy niewiele zostanie w kieszeni, a sprzęt będzie słabszy. Broń Boże nie kupuj w/w komputerów gotowców bo tam zjechać z napięciami i taktami raczej trudno - a tylko przy takiej zabawie uzyskasz znaczący spadek zużycia prądu i wydzielania ciepła... ATOM to IMO tez kiepski pomysł chyba, że mowa o dwurdzeniowym n330 na ION-ie, a to wyjdzie drożej niż weźmiesz $$$ za swój zestaw.

Nie wiem czemu porażka - na Phoronix-e wysoko go ocenili :rolleyes: AD hałasu Poszukaj postów kater-a tu albo na PCL. On (jak kilku przed nim) wrzucił na HD4770 Accelero S1 rev.2 - trzeba robić moda (przyciąć lub podgiąć część finów - tak o jakiś 1 cm) po takim modzie masz cisze jak makiem zasiał. No chyba, że będziesz miał świerszcza (elektronika) to już nic nie poradzisz poza wymianą grafiki ;) PS na PCL temat brzmi Radeon HD4770 i AC Accelero S1 Rev. 2, A bydziesz ty mi tu cicho?! I wszystko w tym temacie :P

Teraz na tym 00 czyli pod E0 ;) No i pupa :wacko: podobnie jak przedtem z e5400 tak teraz z e6300 (pentium) komp nie wstaje :mur: sprawdzałem różne BIOSy - IP35-E - V1.8 Beta 01 też. Przerzucałem pamięci (niestety mam tylko Patrioty) i procki e4300, e2160, e6300 - na 1 i 2 wstaje ładnie, na 3 ciemno i głucho, tylko wentyle się kręcą. Pewnie to przez to, że mam IP35-E rev 1.0 :rolleyes: Chyba trzeba płytę odesłać na emeryturę <_<

Przecież to wersja green, z obniżonym zegarem dla GPU i pamięci. Nie mogę odszukać testu, w którym widać było degradację osiągów kart green - tam wychodziło, że 9800 green ma osiągi jak zwykła 9600gt, więc tu może być podobnie kupujesz GTS250 green o osiągach 9800gt. :rolleyes: No i pamiętaj PALIT ma stickera uniemożliwiającego zmianę chłodzenia. Co prawda w GTS250 nie na śrubce tylko na 1 z ramion backplate-a. Z cichych GTS250 można by pomyśleć o Twintechu AC TwinTurbo, oczywiście przy wentylatorach na maksa też jest głośno.

blood2 Jak to Ci poprawi samopoczucie to sam mam zabytka :P IP35-E + e4300 + GF7600GST Chyba i tak wszystkie BETY jakie ludzie używają pochodzą z tych 2 stron http://www.theraptorpit.com/forum/index.php?showtopic=2629 http://forums.hexus.net/abit-care-hexus/14...0-stepping.html jeszcze można przejrzeć http://forums.anandtech.com/showthread.php...549&page=18 ale tam dają odnośnik do tego samego BIOS-u co na hexusie. Ale z tego co się orientuję BETY i tak były rozwijane przede wszystkim pod kątem mikrokodów nowych procków. ____________________________ kater I na tym BIOS-ie z hexusa działał normalnie procek ze steppingu R0 :rolleyes: To coś musiałem źle robić bo mi e5400 (stary bez VT-x) nie wstawał :lol2: A wirtualizacja też działała na tym PDP e6300 :?:

A daj spokój - mi się nie udało odpalić nic ze steppingu R0, a chciałem coś nowego z wirtualizacją zapodać. Poza tym w Twoich linkach przede wszystkim mowa o wersji PRO. Generalnie sporo osób (które chciały coś jeszcze wyciskać z s.775) zamieniło płyty Abita na coś innego. Nie ma co się oszukiwać te płyty to już trupy, które jeszcze jakoś jadą na kroplówce i respiratorze ... :P

Ma ktoś wersję HD5770 na niereferencyjnym (chyba) PCB - tym gdzie GPU jest przesunięte (do tyłu) w stronę gniazda zasilającego, a sekcja zasilania znajduje się pomiędzy GPU, a śledziem. I czy ktoś próbował wrzucić na taką kartę Accelero S1 Rev.2 lub Accelero TwinTurbo. Jeżeli tak to ile radiator wystaje poza kartę z tyłu, pod/nad gniazdem zasilającym. Fotki mile widziane, zwłaszcza wewnątrz budy :) Chodzi o PCB jak np w tym XFX-ie http://images17.newegg.com/is/image/newegg/14-150-462-Z04 Bo standardowo jest takie PCB http://images17.newegg.com/is/image/newegg/14-102-864-Z04

Widzę, że sam doszedłeś co jest nie tak :P Generalnie przed zakupem chyba dobrze byłoby zobaczyć notka w akcji, bo niektórym ekran w UL20A (tym słabszym z matrycą 16:9) nie pasuje - słabe kąty itd. Może te z SU7300 i matrycą 16:10 są lepsze pod tym względem, nie wiem bo nie widziałem w akcji. A jak szukasz czegoś taniego i mobilnego z HDMI to chyba 1201N powinien Ciebie zainteresować ...

Zostaje dla testu zrobić bsel moda na fsb=333MHz zawsze taniej kupić lakier ELECTON 40ac niż kombinować procka z domyślnym FSB=333mhz http://forum.purepc.pl/Socket-423-478-775-...26-t236090.html