scalak77

sprawdzałeś czy kontroler od napędu (nagrywarki) cd (dvd) ma włączony tryb UDMA?? być może pracuje w trybie PIO4 a wtedy zgranie płytki będzie odbywać się z prędkością niewiele większą niż 1,5x a CD w granicach 4-8x, być może to jest przyczyną. Z tego co widziałem to kontroler zamienia SATA na IDE a kontroler IDE ma tylko 133Mb/s (teoretycznie) bo transfer jest uzależniony od wielu czynników (prędkość obrotowa, bufor....) Sprawdź Panel Sterowania-System-(zakładka) Sprzęt-Menedżer urządzeń-Kontrolery IDE ATA/ATAPI-Podstawowy(lub Pomocniczy) Kanał IDE-(zakładka) Ustawienia Zaawansowane. W okienku Bieżący tryb transferu powinno być Ultra UDMA tryb x (x-cyfra) jeśli pisze Tryb PIO to znaczy że masz najprawdopodobniej sypnięte sterowniki, ja miałem to samo jak aktualizowałem windowsa, kapłem się kiedy bufor w nagrywarce skakał jak oszalały przy zapisie DVD w trybie x4

o ile sie nie mylę to problem tkwi w źle zainstalowanych sterach do EIDE, napęd pracuje w trybie PIO4 a to oznacza że zżera zasoby, polecam sprawdzić Mój Komputer - Panel Sterowania - System - zakładka Sprzęt - Menedżer urządzeń - Kontrolery IDE .... - Podstawowy kanał IDE - zakładka Ustawienia zaawansowane. Ustawienia Tryb Transferu: DMA jeżeli dostępne . Bieżący tryb transferu powinno pisać Ultra DMA tryb X gdzie X jest cyfrą, jeśli pisze ci tam Tryb PIO to musisz przeinstalować sterowniki. Ja miałem taki sam problem. Przejdź do zakładki Sterownik - Aktualizuj sterownik, daj żeby sobie sam poszukał, nie wkładaj płytki ze sterami do napędu ani nie podawaj linku do pliku na dysku, pokaże sie że zainstalował, zrób rebota i tak ja kwyżej wejdź do zakładki i zobacz czy masz aktywny tryb UDMA w Bieżący tryb Transferu To by było na tyle Pozdrawiam

Jeśli już to takie coś http://www.allegro.pl/item191914411_sb_aud..._etui_raty.html o ile się nie mylę to karta tak jak w wersji PCI posiada konsole THX nie wspominając że obsługuje wyjście 7.1 na dodatek masz wolne złącze USB a i dźwięk przypuszczalnie jest o wiele lepszy niż w tamtej karcie

Napisz konkretnie do czego potrzebujesz ruterka? po to aby mieć cały czas podłączonego do sieci i żeby na twoje IP i Maca nikt nie wlazł. czy do rozdzielenia sieci (na 2 kompy) lub czy wpinasz różne kompy z różnym MAC adresem? o ile sie nie mylę ten TI-r460 jest do sieci kablowych, polecam D-Link 604 miałem takiego kilka lat i dobrze sie spisywał, konfiguracja przez przeglądarkę internetową, różne tryby pracy (stałe jak i zmienne IP) mam nawet gdzieś do niego polską instrukcję obsługi w .pdf ma on możliwość sklonowania MAC-a karty sieciowej dowolnego komputera w sieci LAN niezależnie jaki ma karta sieciowa MAC-a w sieci widoczny jest ten co ustawiony jest w ruterze, jeśli masz możliwość to ruterek kup w sklepie ceny takie jak na allegro (bynajmniej w moim mieście) albo nawet kilka zł niższe no i gwarancja na miejscu

robisz to tak kablówkę to TV zostawiasz w spokoju bo ma inny kabel (koncentryk) za modemem wpinasz Switcha wystarczy 4 portowy, do niego wpinasz bramkę VoiIP (tą do telefonu) wpinasz oczywiście przyjście z modemu i router, może być ten D-Link 604 (mam go i polecam) bodajrze ma możliwość sklonowania MAC adresu karty sieciowej lub wpisanie ręcznie, za nim wpinasz kompy ( w 604 masz możliwość wpięcia do 4, po rozbudowie do 253). Wyjasnie to dlaczego tak a nie inaczej 1. Bramka do telefonu VoiIP ma adres przeważnie publiczny a ruter na wyjściach ma niepubliczne więc by nie działał. 2. Jeśli operator udostępnia neta po MAC adresie router musi mieć możliwość jego sklonowania, inaczej będziesz musiał zadzwonić do operatora i powiedzieć że zmieniłeś kartę sieciową i masz nowego MAC-a 3. MAC adres z drugiego komputera nie jest widziany poza routerem, w publicznej sieci widziany jest MAC i adres IP tylko rutera, więc nie musisz się bać o to że drugi komp zostanie wykryty. To by było na tyle.

Witam niestety ale drzewa są naturalną przeszkodą dla fal 2.4GHz, pracowałem w firmie internetowej gdzie zakładałem łącza radiowe i drzewo nie jest za bardzo do przeskoczenia, jedyna rada to antena która ma mały kąt promieniowania na boki a ma spójną wiązkę, te panelowe anteny nigdy nie stosowaliśmy, jedyna antena to Grid lub coś ze serii ATK link http://www.dipol.com.pl/sklep/a712427.php?...dc31d691eacd77e , tam gdzie ja pracowałem stosowaliśmy tylko takie anteny. Anteny typu Grid mały lub duży stosowane są przy długich odległościach rzędu kilku km Co do kąta promieniowania to masz podaną w stopniach od środka osi w którą antena nadaje czyli dla 70st. od środka w lewą stronę 35st i w prawą 35st. ale to jest tylko teoria naprawdę anteny mają pola w których sygnał jest mocny a w innych słabszy nawet o 3dB, co do zysku anteny, musi być on jak największy żeby tłumienność kabla nie spowodowała zanik sygnału Jeśli chcesz się przebić przez drzewa to stosuj anteny a jak najmniejszym kącie promieniowania i skróć kable do jak najkrótszej odległości, przelicznik jest taki - straty na poziomie 0.5-1dB na metr kabla antenowego - nie zaleca się stosować kabli powyżej 10m, do tego dobre złączki zarabiane jednorazowo Co do raz jest raz niema to jeśli drzewa zarosną liśćmi to sygnał spada natomiast jak liście są mokre to całkiem tłumią sygnał i połączenie zanika

Witam Po pierwsze to co opisujesz (DIN5) są to wejścia audio, natomiast wyjścia są po prawej i po lewej stronie a na dodatek są to gniazda które mają otwór okrągły i drugi w kształcie prostokąta, opisane są jako głośnik P i głośnik L, fotka zamieszczona przez "pruff_smd" pokazuje jak podłączyć wejścia do tego wzmacniacza, tu masz http://www.allegro.pl/item141924200__nowe_..._1zl_2szt_.html stosowne wtyczki

Najprostszy sposób to kupno rutera np. D-Link 604. podać MAC adres prowiderowi rutera, na wyjściu masz 4 porty, do nich wpinasz komputery, jest to rozwiązanie tańsze (ruter D-link kosztuje około 150zł używka na allegro w granicach 100zł) od stawiania kompa, zajmuje mniej miejsca i pobiera tylko kilka watów, co do konfiguracji jest bardzo prosta, przez przeglądarkę internetową w postaci graficznej, niestety od rutera musisz poprowadzić niezależne kable do każdego kompa, nie da się tak aby działały po istniejącej sieci z tego względu że byłby by łatwe do wykrycia, i niezabezpieczone w żaden sposób, ruter ma możliwość automatycznego przyznawania adresów IP dok komputerów podłączonych do niego

Witam w przeglądarce wpisz 192.168.0.1 (domyślny adres po zrestartowaniu) i powinno się pokazać okienko w którym podajesz nazwę użytkownika i hasło, wpisujesz sobie dowolną nazwę ponieważ stara już nie istnieje hasło możesz wprowadzić teraz lub potem (polecam potem bo przy każdej zmianie będzie monitował), w przeglądarce musisz wyłączyć proxy, lub dać na automatyczne wykrywanie bo inaczej się nie połączy, jeśli to co napisałem nie pomoże możesz wpisać adres z puli 192.168.0.2 do 192.168.0.254 do karty sieciowej i powinno pomóc, mam takiego samego d-linka i nie mam z nim żadnych problemów nawet po zmianie frimvare na nowszy. Tak na marginesie, wgrałeś go do odpowiedniego modelu? bo masz 3 rewizje B, D i F (ja mam D1) Jeśli potrzebujesz polską instrukcję to napisz na PW, podaj e-maila to ci wyśle podzieloną na kilka plików

Witam Co do takich kart to polecam takie ze złączem na PCI albo ISA lub uniwersalnym np. http://www.allegro.pl/item113628932_karta_...ody_pl_eng.html Jest to pewniejsze od podłączania kabla do potu USB czy LTP, nie wiem czy wszystkie płyty wysyłają kody na te złącza, a karta na ISA/PCI powinna odczytać ja ze wszystkich płyt ze względu na bezpośrednie podłączenie ze szyną danych i adresową Co do tego nie jestem pewien na 100% ale pewniejsza karta jest na ISA/PCI Poprawcie mnie jak się myle

po przestudiowaniu schematu wykrywacza polecam zastosować stabilizator napięcia +9V, na układzie serii 7809, większość posiada opis końcówek taki sam, czyli jeśli napisy masz na górze a na dole nóżki, to od lewej masz wejście środkowa to GND, po prawej wyjście, jak masz konkretny symbol to poszukaj sobie specyfikacji, dla lepszej pracy polecam wpiąć między wejście a GND kondensator 100nf (nie elektrolityczny) i ewentualnie jakiś elektrolit 100uF na napięcie 25V (plus kondensatora na wejście, minus do GND) na wyjściu przy długich kablach możesz zastosować 100nF (niekonieczne bo stabilizator na wejściu ma taki kondensator) Pytacie się dlaczego? Stabilizator +5V na płytce jest w wersji 0.1A (100mA) więc przy dużej różnicy napięć będzie się mocno grzał, stabilizator który kupisz może być w wersji 78L09 ale wtedy lekko może się grzać polecam pełny 7809 (1A) i ewentualnie dołożyć mały radiator. Nie sugerujcie się napisem 12V na akumulatorze żelowym, nominalne napięcie pracy wynosi 13.8V, a najniższe nie powinno być poniżej 12.8V Teoretycznie stabilizator +5V powinien znieść napięcia na wejściu do 30V, ale czym wyższe napięcie tym bardziej się będzie grzał, dodatkowy stabilizator obniży napięcie z około 13-14V do 9V, zarazem powodując to że obydwa stabilizatory będą pracowały przy mniejszej różnicy napięć i nie będą się mocno grzały. Poprawcie mnie jeśli się mylę ;)

Witam jeśli sobrze przetłumaczyłem to masz otwartą obudowę, i sprawdź sobie temperatury. Nie martw sie tym prawdopodobnie po wgraniu nowego biosu opcie dotyczące opcji czujnika otwarcia były właczone i stąd ten alert, a po ustawieniu opcji w biosie wyłaczyłeś je i wiecej sie nie alert nie pojawił to samo dotyczy temperatur, być moze były ustawione na niższe wartości

Witam zawieszenia kompa dzieją sie po podłączeniu drugiego dysku? czy wczesniej też wystepowały ( przy jednym dysku) bo jeśli przy jednym dysku było wszystko ok to oznacza że zasilacz może nie wyrabiać bo dyski pobierają około 30-40W wiec zasilacz może nie wyrabiać, co do instalacji XP grafika w trybie 2D nie pobiera duzą prądu po uaktywnieniu 3D moze wieszać kompa bo zasilacz nie wyrabia. Pisałeś że prubowałeś na innym zasilaczu, jesli wiesz jaki to model to napisz, jesli ti był jakiś Codegen nawet 350W to mógł też nie nadrobiać wydajnością prądową, jedyne sprawdzenie to podłączenie jakiegoś markowego zasilacza np. ModeComa 350W

Witam daje 99,9% że nie wyrabia zasilacz, przetestowałem u siebie tak że wyłaczyłem 4 piny z gniazda zasilania ATX wpiołem tylko 20 pinów na płycie ASUS pod P4 na s478 z Celeronem D 310 (2.13GHz)(zasilacz ModeCom 350W) i wszystko było ok, komp wstał, tak jak tu wyżej było napisane że te 4 dodatkowe linie w gnieźdie 24 pinowym to poprawa stabilności napięciowo-prądowej. Ze specyfikacji zasilaczy Forton 350W wynika że mają za małą wydajnośc prądową dla lini +12V. Normy: Nap. Forton Modecom +3.3 22A 22A +5 21A 21A +12 10A 18A +12 15A 16A Na przykładzie widać zę ten Fortron ma za małą wydajnośc prądową ze względu że ma dla +12V max 10A, a dla drugiego zasilacza jest to już 18A, nie wspominając o drugiej lini +12V Podsumowywując: obawiam się o ten zasilacz i jego wydajnośc prądową. Bynaimniej chodzi o te 350W, zależy pod jakimi napięciami da się je uzyskać bo w zasilaczach typu Codegen tylko pisze że 350W a tak naprawdę z wyliczeń tabliczki znamianowej nie da się wyciągnać nawet tych 350W obciązając tylko linie +3.3,+5 i +15 Poprawcie mnie jeśli się mylę

Witam Może ktoś poda linki jak podłaczyć metryce do kompa a chodzi mi dokładnie o metryce LCD 256 x 64 na Toshiba T6963C, jesli macie linki do projektów jak podłaczyć większe metryce do komputera takie laptopowe to jakie modele by były najpewniejsze do podłączenia

1.Zworki niewiem czemu ale nikt nie napisał o tym o ile sie nie myle rozgałęźniki posiadają zworki poto żeby przesłać za pomocą kabla zasilanie do anteny, nie potrzebujesz kondensatorów na każde wejście ani jakichkolwiek przelotek wtyczek z podpięciem zasilacza itp... Wystarczą zwykłe wtyczki takie jakimi podłączasz antenę bezpośrednio do TV bez Zwrotnice mają zworki możesz zrobić tak: TV1 podłaczasz przez zasilacz antenowy do 1 zwrotnicy na 2-gie wyjście (tak jak na twoim rysunku patrząc od prawej w stronę lewej) i zostawiasz w niej zworkę, TV2 wpinasz przez zwykłą wtyczkę bezpośrednio do 1 zwrotnicy na 1-wsze wyjście ale przecinasz zworkę, zwrotnice 1 podłączasz do wyjścia 2-go 2-giej zwrtonicy i tam zostawiasz zworkę, komputer podłaczasz do wejścia 1go 2-giej zwrotnicy i ucinasz zworkę, a wejście 2-giej zwrotnicy do wzmacniacza przy antenie i daje 100% że bedzie wszystko grało Jwszcze jedna uwaga to zę zgaśnie kontrolka w zasilaczu to nie znaczy że masz przerwany albo uszkodzony kablel, poprostu któraś zworka przepuszcza zasilanie i robi się zwarcie na którymś podpiętym telewizorze i kontrolka nteż nie będzie świecić. Szkoda że nie jestem dobry w rysowaniu bo bym to narysował. Inna możliwośc zostawiasz właczony TV lub kompa do zwrotnicy (ten który jest z zasilaczem do anteny) właczasz jakiś program idziesz do kolejnego odbiornika i właczasz normalnie wtyczkę (samą bez kondenatorów itp...) i jak obraz zniknie to na 100% nie masz przeciętej zworki w zwrotnicy, jesli jest obraz zostawiasz to tak jak ma być i idziesz do kolejnego jelśli podłaczysz i zniknie obraz przerywasz zworkę w zwrotnicy itd.. jeśli wszystko będzie podłączone a obraz będzie to znaczy że wszystko jest OK Mam nadzieje że jasno wytłumaczyłem

Witam ja bym brał Radka i go zmodował na 9600 XT, widze że nadal wieżycie w 3dmarki, jak dla mnie nie są wiarygodnym żródłem, oto kilka powodów: nie ma ruchu postacji tak jak w grach typu MOH czy innych czyli nie ma poruszania się w w dowolny kierunek podczas testu, test jest poprostu nastawiony na konkretne przejście, a w grze można sie obracać i to musi być uwzględnione w 3dmarku nie ma czegoś takiego poprostu grafika generuje to co jej dostarcza progrm, natomiast w grze wystarczy sie obrócić i już musi zostać wygenerowany nowy obraz i na dodatek większośc ujęć jest inna nie wspominając o całej reszcie...., w przypadku gier jest generowana scena a procesor zaimuje sie resztą czyli dźwiękiem, realnością gry (fizyka itp), mało kto piszę że karta muzyczna ma znaczenie, 3dmark testuje tylko grafikę, w grze jest jeszcze dźwięk, jesli jest on na płycie jakiś wynalazek Realtek VIA) to efekty typu EAX są obliczane przez procesor a to spowalnia wszystko (potrzeba dodatkoweto transferu do przesyłania i obrókki dźwięku) a przecież magistrala systemowa ma ograniczone możliwości. wstaw sobie jakiegoś SB może być Augidy 1 a zobaczysz kilka klatek wiećej w grze. Prawda jest taka że jeśli bedzie w grze generwanych minimum 30kl/s to wystarczy po co ci 100kl/s jeśli i tak nie zobaczysz różnicy grając z powiedzmy 30kl/s ważne jest żeby nie spadło podczas ful efektów poniżej 30kl/s to bedzie dobrze, jeśli chcesz kartę na kilka lat to tylko Radka bo ma obsługe D9.0 nawet jakby miała wyswietlać 3kl mniej niż GF Przesiadłem sie z procka Athlon 1700XP (soket A) na Semprom 2800 (64Bity) (reszta podzespołów taka sama)i w samym 3Dmarku było o wiele więcej punktów a to oznacza że korzysta w CPU do obliczeń na swoje potrzeby żeby było kilka FPS więcej

Bateria jest dobra, ustawienia trzymają, nie da sie wgrać tego biosu co podałeś bo mam go ściągniętego, z tego co zauważyłem to program wgrywający nie rozpoznaje typu układu, wiec sam układ z biosem może mieć jakieś zabezpieczenie, nawet wymuszone wgranie nic nie dało. Może ma ktoś starą wersje programu AWDFlash to wtedy by to może pomogło, sam niewiem czego mam sie złapać Jak uruchomie kompa to napisze co pojawia sie na początku

Witam Mam poblem z płytą Gigabyte GA-6WMMC7 rev 5.0 pod Scket 370 Problem dotyczy biosu a dokładnie jego wersji, bios który jest wgrany jest po niemiecku, na dodatek jest dośc dziwny, i przy każdym starcie komputera pyta sie czy chce zmienić ustawienia albo czy ma uruchamiać sie dalej, poszperałem na stronie producenta i znalazłem płytę, jak sie okazało bios nie chce się wgrać program AWDFlash nie rozpoznaje typu biosu, amibios nie pujdzie. Płyta jest oparta na i810 z wbudowanym dźwiękiem i grafiką, z tego co zauważyłem na początku pokazuje się logo IBM, płyta posiada tylko możliwość podłączenia włacznika zasilania, kontroli zasilania i HDD. Prubowałem wymusić wgranie nowego biosu ale to na nic, tak samo jest z próbą zgrania biosu do pliku, program sie zawiesza. Na kości biosu jest napis "IBM Corp. 2001 PTKT18A" jest kilka zworek nie wlutowanych a po opisie kolo nich niewiele wiem, nie ma nic o blokadzie biosu Płyta jest sprawna, wszystko chodzi dobrze tylko wiele funkcji niemogę włączyć bo nie znam niemieckiego a menu biosu jest bardzo toporne i ustawiałem go na chybił trafił Może ktoś wie gdzie znaleśc bios do tej płyty i ewentualnie program do jego wgrania, wystaczą linki Pozdrawiam

Witam Zerknij sobie na wentylator czy nie ma za dużo kurzu, i czy kondensatory koło procka są nie wybrzuszone, miałem kiedyś podoby problem, po sciągnięciu radiatora z procka okazało się ża warstwa kurzu pomiędzy wentylatorem a radiatorem była na tyle gruba że wentylator nie zchładzał dobrze radiatora, po wyczyszczeniu temp. spadła z około 55st. do 42st i komp sie nie restartował, a przy okazji tego wyszły wyschnięte kondensatory w obwodzie zasilania koło podstawki procka i po kilku dniach zostały wymienione, płyta nadal pracuje a temp nie przekraczają 40 st. Zasilacz to Codegen 300W, 2 napędy DVD i CD, dysk 80MB 7200RPM, SB 5.1 Live i redeon 9550

Witam jestem nowy, mam ten sam problem co opisany wyżej konfiguracja Płyta MSI K7N2 Delta2 na NForce 2 Ultra (wgrany najnowszy bios) Procek Athlon 1700XP (nie kręcony) Pamięci Geil 400MHz (2,5-3-3-6) Radeon 9550 Gigabyte SB Augidy 2 ZS Klawiatura i mysz Bezprzewodowe na USB Zasilacz 350W (z tych lepszych) nie pamiętam nazwy komp sie zawiesza żadko są restarty, niezależnie od systemu XP czy 2k jest tak samo. Zanim sie dorobiłem nowej płyty pracowałe wcześniej na Abit KD7A (Via KT 400A) i nie miałem problemów, wymieniłem płytę i ramy i po jakimś czasie zaczeły sie zwieszki Temp. procka w normie 35st, chłodzenie Freezone QVC-100 Cu Na dodatek karta dźwiekowa szumi na centralnym kanale, przerwanie przydzielane jest tylko dla karty (12)