Energman

bo standard powoli wychodzi z użycia.

Ściągnij MHDD wypal na CD uruchom z tak przygotowanej płyty kompa i przetestuj dysk. Link do MHDD i FAQ (radzę poczytać) - http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html

Chyba nie trzeba nic więcej pisać, wiesz co należy zrobić w takim razie.

Nic dziwnego, często się zdarza, tym bardziej, że to geil. Sprawdzałeś każdą kość z osobna?

A nie jest tam zwykła CR2032? Jak to zwykle bywa, dostępna w sklepach elektronicznych.

Piszesz w temacie a ja tu widzę geil'e, lepiej je chyba będzie jednak wymienić, ale dla potwierdzenia podciągnij w biosie napięcie do wartości 1.55V i wtedy przetestuj jeszcze raz.

Wklej screena z CPU-Z z zakładek, "memory" i "spd" .

Spróbuj jak się pamięć będzie zachowywać w czarnych slotach, przetestuj jeszcze raz. Generalnie trzeba by nimi troszkę powachlować. zamienić miejscami, zamienić modułami, sprawdzać kolejno po jednej, podciągnąć nieznacznie jak pisałem vram, poluzować timingi jeśli je zaostrzyłeś, nie OCować sprzętu, czyli wykonać to wszystko i potem jeśli błędy nadal wystąpią to można uznać, że moduł jest do wymiany.

Nie ma nic niepokojącego, ale o które wskazanie temperatury ci chodzi, ja w każdym razie widzę dobrą.

Zastosuj to co pisałem we wcześniejszym poście, zmień tasiemkę dysku, molexa zasilającego. (z innej wiązki)Ram wyciągnij przedmuchaj sloty, podciągnij nieznacznie (o oczko +0.05V) napięcie ramom w biosie.Więc przypuszczalnie masz winnego, i jeśli się potwierdzi to masz winnego, do wymiany.

Spakuj zipem folder "minidump" (jest w katalogu windows) i wrzuć na speedyshare, a tu daj link do paczki. To co podałeś nie wskazuje jednoznacznie na winnego.Pierwszy mówi niby o problemie z dyskiem, drugi z ramem. Możesz więc przetestować ram memtestem lub goldmemory (z botowalnej płyty, bądź przy starcie klawisz F8).

Jest tylko jeden krytyczny parametr i on nie kwalifikuje jeszcze dysku do wymiany, wymień przewód SATA, skopiuj sobie ważne dane na jakiś nośnik, a jego samego potraktuj tak jak pisałem botowalnym MHDD i uruchom remap. Jeśli chodzi o zakup nowego to na topie są teraz Hitachi Deskstar 7K1000, samsungi F4 są zbyt zawodne.Co do temperatury sprawdzałeś ją fizycznie tzn, przez dotyk radiatora? Na pewno chipset a nie np. sekcja zasilania się tak grzeje? Programy do odczytu temperatur czasem się mylą i podają je zamiennie.

A gdzie SMART? Nie interesuje mnie twój pulpit, jak zamieszczasz szkrina to staraj się tak zrobić aby było widać to co jest interesujące bez szkła powiększającego. Pobierz wersję trial i tym może przeskanuj dysk chociaż. http://www.hdtune.com/download.html

Wklej obrazek ze SMART'em dysku, przetestuj go botowalnym MHDD lub z pod windy Victoria, ew. użyj softu firmowego producenta dysku.

Wydaje mi się, że wiedząc przynajmniej w przybliżeniu jaką wydajność ma wentylator 92 mm takich samych informacji poszukaj odnośnie wentylatora 120mm, bez znaczenia jest jaką średnicę ma wentylator to wydajność w CFM skoro jest taka sama to tylko wystarczy ją zestawić z szybkością obrotową a wtedy będziesz wiedział w przybliżeniu jaki hałas generuje dany wentylator. Sumując: większy przepchnie tyle samo (w przybliżeniu) z mniejszą prędkością więc i hałas będzie mniejszy. Nie kupuj fandera 120mm przypadkiem.

W podanym przykładzie było podobnie, wklej szkrina z MU -> właściwości karty grafiki -> zakładka sterownik.

A dokładniej cóż to za grafika, producent karty nie samego gpu by się przydało abyś podał. Dwa to miałem ostatnio podobny przypadek z gtx260 ten sam problem, grafika poszła na gwarancję.

generalnie dumpy wskazują na problem z driverami grafiki, a konkretnie z plikiem "nvlddmkm.sys" możesz przeinstalować drivery kompletnie, pamiętając o dokładnym usunięciu poprzednich, albo zamienić sam plik w/w dosowym poleceniem "expand".

Zazwyczaj czarny to GND, reszty nie wiem jak można mając taką instrukcje nie wiedzieć, łopatologicznie? Przecież to już jest łopatologicznie pokazane, chcesz jeszcze bardziej łopatologicznie?

Wklej na speedyshare spakowany katalog "minidump" a tu daj linka do niego.

zakładasz jakieś OC, a do tego jest raczej potrzebna płyta z solidną sekcją zasilania, ta takiej nie posiada, nie twierdzę, że się nie da, ale do stabilności będzie daleko. Zależy też od tego jakie są twoje wymagania co do OC, jeśli na średnim poziomie to może zostać. Procki jeden jak i drugi mają niskie mnożniki więc do wyższego oc potrzebne jest wysokie fsb, a o to na tej płycie będzie trudno. Reasumując albo zmiana płyty albo jakiś szybki dwujajowiec.

@pentax - wiemy że bardzo chcesz a by się to sprzedawało, ja również jeśli jest taki dobry, ale postępujesz nie fer, przedstaw się normalnie, napisz otwarcie, że jesteś przedstawicielem czy kim tam firmy, daj do testów jeden egzemplarz, a nie rejestrujesz się po różnych forach udając li tylko zainteresowanego.

Na tej płycie jest 6 gniazd sata plus dwa e-sata na tylnym panelu, pytanie: które z nich są kontrolowane przez kontroler jmicrona. Poniekąd ważna rzecz potrzebna do podłączenia dodatkowych napędów niekompatybilnych z ahci (dvd rw) a nie mam możliwości wyłączenia ahci.

Pasta ktora nalorzylem nie jest wcale w takim zlym stanie, chociaz trudno powiedziec poniewarz w iddle mam 46 st ale w dalszy ciagu nikt mi nie odpowiedzial i nie wiem jaka max temp moze osiagnac sempron co by mu sie nic nie stalo.

Czy ktos mi powie jaka max temp wytrzyma sempron 2200+, pytam poniewaz zapuscilem mojego na fsb 200 MHz i nie przeszedl 3d smarka cos tam wypisujac nie pamietam dokladnie co ale cos tam pisalo o karcie graficznej, nie powinno byc problemu z taktowaniem agp bo 200 dzieli sie przez 33, speedfan pokazal 54 st, chyba ze to wina plyty gl. moja to asrock k7upgrade, wszystko w kompie nowe zasilacz (modecom 350 gtf) grafika, plyta, proc, pamieci. Moze temp za wysoka, aha cooler to cooler master cp5-8jd1f-0l, tez nowka. Prosze o rade, aha polozylem na rdzen troche pasty srebrnej zeskrobanej z wyciagnietego wczesniej durona.