radek_z

Cóż, nie zamierzam się z Tobą kłucic o to czym mam wadliwego Chieftec-a czy nie. Widze tylko że odczyty napiec mam takie jak chyba wszyscy na forum, a z moich obliczeń wynika to co już napisałem. Wydaje mi się też że Seagate lepiej wie ile jego dyski potrzebuja mocy, niż Tomshardware. Chyba różnie interpretujemy tabele z tomshardware. Ja widzę że większość sprzętu siedzi na 5V, a To że na 12V. Weź też pod uwagę że tego typu tabele są robione w efekciarski sposób. Każdy z wymienionych podzespołów, może zużyć taką moc tylko przy maksymalnym urzyciu. Dyski nie dokonujący w danej chwii odczytu/zapisu, grafika w 2D, proc pod Word-em zużywają dużo mniej. Gdybyś puścił sobie Prime 95, przerzucanie kilku GD z partycji na partycje, wypalał CD i na to wszystko puścił 3D Marka to i Twoj Tagan by sie wyłaczył.

Trzeba było odemnie kupić kadeta za 60 zł. Niedawno mialem to na allegro. Ma bardzo dużą wydajność i małe opory. To co kupiłeś... no cóż, tak jak mówią inni, zakładaj FC, bo skraplacz już masz :) .

Ja na Epox 8RDA rev. 1.1, Athlonie 1700 + (nie pamietam serii) i chlodzeniu aluminiowym radiatorem miałem 9,5x210 MHz przy 1,875 V. Chodziło 100% stabilnie, chociaż w Prime dochodziło do 69 stopni. Urzywałem dość ciekawego radiatora Colorfull. Miał centralny rdzeń od którego w poziomie odchodziły finy. Po bokach miał dwa wolnoobrotowe wentylatory 60 mm. Dość wydajny jak na aluminium :) Teraz jade na wodzie i 10,5x210 przy 2,1 V.

Tu masz dane co z czego jest zasilane. Jak widzisz większość idzie z 5V. Nie wiem tylko skąd oni wzięli tak astronomiczne wartości przy HDD (nawet gdyby to miały być 4 HDD), bo np. Seagate podaje że Barracuda w trybuie odczytu potrzebuje tylko 12 W. W moim przypadku CPU także zasilane jest z 5V (niestety :( ). Więc: CPU 160W; grafika 30-40W; dysk 12W; dwa napedy ~20W; karty rozszeżeń ~10W= ~230W Biorąc pod uwagę to że CPU najwięcej mocy zużywa w trakcie pełnego obciążenia, karta graficzna też (czyli w 3D), dyski i napędy również w trakcie odczytu/zapisu, jestem gdzieś na pograniczu wytrzymałości mojego PSU. To by tłumaczyła dlaczego linia 12V pod Windows jest w normie (12,57V) natomiast w Prime lekko skacze (12,8V). Podczas obciążenia CPU zapewnie docieram do tych 220 W które Chieftec może dać na linii 3,3V i 5V. Pewnie gdybym w tym czasie puscił jeszcze 3D Marka, albo próbował wypalić CD wszystko by się wyłączyło. Jeżeli chodzi o Twoje wyliczenia. Masz Pentium 4, a z tego co się oriętuje prawie wszystkie płyty pod P4 zasilają CPU z linii 12 V, która jak widzisz po tym spisie jest mocno niedociążona. Odejmij więc od swojego wyliczenia te 90W z linii 3,3V i 5V. Zostaje Ci 162W, masz więc spory zapas na zasilenie grafiki. Wracając do mojej zasiłki, poszkałem na forum i muszę powiedzieć że odczyty napięć mam podobne jak wszyscy inni posiadacze płyt zasilających CPU z linii 5V. Inaczej wygląda sytuacja u posiadaczy np. Abita NF-7 lub AN-7. U nich przy mocnym podkręceniu 12V spada nawet do 11,6V, natomiast 5V rośnie do około 5,15V. Wszystko chyba już jasne :) Niemożliwe żeby całe forum tweak miało niewyregulowane Chieftec.

Szczerze mówiąc nie wydaje mi się żeby mój zasilacz był wadliwy. Epox zasila proca z linii 5V. Na linii 3,3V i 5V Chieftec może dać 220 W mocy. Jeżeli sam procesora pociągnie około 160W, to na resztę urządzeń zasilanych z 5V zostaje 60 W. Sama grafika potrzebuje zapewnie 30-40 W, więc zostaje już 30-20 W na resztę. Dla porównania Twój procek nawet jeśli dałbyś mu 1,6V ciągnie 100 W, jesteś więc około 60 W do przodu względem mnie. W zupełności wystarcza na zasilenie Twojego XT i kilku HDD. Poza tym, z tego co pamiętam Twoja płyta zasila CPU z linii 12 V, co znakomicie odciąża linię 5V+3,3V. Na linii 12V masz 218 W, prawie nie obciążonej mocy, gdyż mało urządzeń w kompie ciągnie zasilanie z tego napięcia.

Mam Chieftec 420 DF. Poprzednio miałem Tracer 400 W i chyba nie musze wspominać że Chieftec sprawuje się lepiej. Jak wypada w porównaniu do 360 DF, trudno mi powiedzieć, bo nie miałem z nim do czynienia. Napewno jest to bardzo cichy zasilacz. Kwestia napięc u mnie wygla następująco. Konfiguracja ktorą zasila Chieftec: -Epox 8RDA -Athlon 1700@2205 MHz 2,1 V (155 wat ciepła) -1 dysk -napęd CD i nagrywarka -Radeon 8500 LE @270/290 -SB Live i karta telewizyjna -jeden modół pramięc RAM To chyba wszystko co jest ważne przy poborze prądu. W takiej konfituracji, napięcie 5 V jest trzymane niemal idealnie. W Prime spada do 4,98V więc wszystko w normie. Gorzej jest z 12 V. Pod Windows trzyma się na poziomie 12,57V, w Prime 12,78V. Gdy eksperymentowałem z wyższymi częstotliwościami i napięciami, linia 12 V potrafiła dotrzeć do 12,9 V. Widać więc, że taka konfiguracja jest graniczną dla tego zasilacza. Napewno główną rolę odgrywa tu CPU, które wymaga dużego napięcia do stabilnej pracy i zrzera ogromne ilości mocy, a nie tylko CPU jest do zasilenia.

Nagrywarka ma już prawie 2 lata. Kupiona w lipcu 2002. Od pewniego czasu ma problem z odczytaniem gorzej nagrancyh płyt, a ostatnio nawet problemy z niektórymi czystymi CR-R i CD-RW. Nie mam doświadczenia w reanimowaniu napędów. Jakieś rady? Byłbym wdzięczny. P.S. Szukalem w wyszukiwarce, ale nic nie znalazłem na ten temat.

TAK!!! Własnie tak, jak środek górnego węzyka, wygladają moje niegdyś przeźroczyste węże :cry: Ituriel, dzięki za info. Musze sie tym zainteresować. Zwłaszcza że Baktopur to wydatek 13 zł. Coprawda starcza na 800 l, ale to płyn do akwarium, a ja potrzebuje czegos co zabija wszystko co sie rusza i na drzewo nie ucieka:)

Swojej prywatnej wogóle z zewnątrz nie czyściłem. Zalałem octem i tylko potem końcówki króćców zamoczyłem w occie, żeby były czyste do zakladania węży. Teraz szykuję jedną do sprzedarzy, więc trochę ją obczyściłem (ładnie schodzu pod Cilit Kamien i Rdza). Faktycznie, błyszczeć przestała już po nocy. Do takiego stanu w jakim jest moja prywatna dużo jej brakuje, ale lusterkiem szybko przestaje być.

Nie zgodze się w 100%, ale zaczynam dochodzic do wniosku ze WC sie ma głownie po to zeby miec. Sam powiedz Vip, ile wiecej MHz masz na WC niz na Volcano? Tyle co poszło na Hydora i bloczki mozna by było władowac w nowego proca. Dlatego IMHO - jak robimy WC to głównie z fascynacji - i tak zeby było najlepsze (patrz un_ix) a nie patrzymy racjonalnie na ceny :) Ja juz postanowiłem ze na wakacje (za 3-4 tyg) robie przesiadkę na Zalmana7000CU, jakis byczy passiv na GPU itp. Głównie dlatego ze znużył mnei temat burczących pompek, ciągle źle ułożonych wezy itp ;) Z tego co widze to Kubasik i Niemiec tez sobie dali spokój :) Edit: akurat miałem na mysli BIP2 ;) Nie do końca się z Tobą zgodze. WC służy do ekstremalnego OC, ale samo chłodzenie nie wystarczy. Procesor też musi się nadawać do ekstrelmalnego OC. Ja sam rzeczywiście nie zyskałem wiele na założeniu WC. Ze stabilnych 2000 MHz@1,875V, dotarłem do prawie stabilnych 2205@2,1V (potrafi się wywalić po 2 h w Prime). WC kosztowało mnie w sumie jakieś 300 zł. Wiedziałem że więcej bym zyskał sprzedając swojego 1700+ za około 180-200 zł dokładając te 300 zł i kupująć XP 2500M. Miałbym tylko dyskomfort psychiczny, że mój proc nie chodzi na 100 % możliwości, bo mój staty aluminiowy radiator nie jest w stanie go dobrze schłodzić. Plan jest więc taki że i tak niedługo zmienię CPU na XP 2500M, a to było tylko kwestią wyboru co zmienię najpierw. Padło na chłodzenie. Moja konfiguracja to rzecz płynna. Bez przerwy na coś zbieram. Niedługo będę miał w kompe pamięci Geil DDR 500 i poszaleje w FSB. Podsumowując...jeśli WC nie dało zbyt wielu MHz, czas zmienić CPU, na takie które da się kręcić znacznie wyżej, a stare chłodzenie napewno by nie wytrzymało ekstremalnych osiągów nowego CPU.

Gdybym miał do wydania 150-300 zł to wolałbym sobie kupić 2 kadety, zamiast tej do której dałem linka, lub tych ze zdjęć od Ghazi. Znalazłem miejsce gdzie mogę mieć tyle kadetów ile tylko zapragnę za 40 zł sztuka. Za 120 zł mógłbym połączyć 3 kadety w szereg, co napewno dało by niewyobrażalną wręc wydajność, zwłaszcza w porównaniu do tej aluminiowej popierdółki. Uwierzcie mi że to popierdółka, bo mam taką w domu i wydajnością nawet jednemu kadetowi napewno nie dorata do pięt. Teraz tylko pojawia się pytanie PO CO inwestować w takie chłodnice? Czy jeden kadet za 40 zł nie wystarczy? Obecnie mam Athlona 1700@2205 MHz przy 2,1 V. Taki proc głównie ze względu na wysokie napięcie produkuje 155 W ciepła. Przyznacie że jest to dość ekstremalna wartość, nawet jak na WC. Taki Zalman 7000 Cu dawno by wymiękł. Dla porównania dodam że np. XP 2500 M@2700 MHz działający stabilnie przy, dajmy na to, 1,85 V wytwarza "zaledwie" 125 W ciepła. Wzór do obliczeń macie tutaj. Tak więc moja 155 watowa "grzałka", chłodzona tym zestawem, w połączeniu z jednym kadetem wspomaganym niesłyszalnym wentylatorem z zasilacza, pod Prime ma 52 stopnie, a w idle 42-46 stopni. Teraz temperatury w pokoju mi wzrosły o jakieś 4 stopnie (idzie lato :D ) i o tyle samo na CPU. Teraz w spoczynku 47-49, w Prime do 55 stopni. Temperatury może nie są za niskie, ale jak wspomniałem 155 W to nie mało, a nawet 55 stopni mieści się w zakresie normalnej pracy (na aluminiowym radiatorze przy 2000 MHz i 1,875 V w Prime dotarłem do 69 stopni). Owszem gdybym zamontował sobie Peltiera 172 W, co produkowałoby około 350 W ciepła mogło by sie robić gorąco, ale wtedy wystarczy dołożyć drugiego kadeta i jest spokuj. To daje nam tylko 80 zł co w porównaniu do chlodnic "profesjonalnych" jest śmieszną sumą. Na koniec jeszcze może się okazać że ta "profesjonalna" chłodnica, pochodzi z jakiegoś seryjnego samochodu i lekko przybrudzoną możemy dostać 3 razy taniej w pierwszej z brzegu stacji obsługi. Ostatnio zastanawiałem się, czy nie dołożyć drugiego wentylatora, ale chyba zarzucę ten pomysł. Po pierwsze jak mówiłem max 55 stopni, to ne tragedia. Po drugie jak wiadomo, czesto: jeden niesłyszalny wentylatorek+jeden niesłyszalny wentylatorek=dwa słyszalne wentylatorki Wiem że nie każdy może mieć tak tanio kadeta. Ja poszukałem, znalazłem, wiem gdzie mogę kupić i dlatego sprzedaję je na allegro. Jeśli ktos tez znajdzie kupi taniej. Jesli nie, to na allegro za okolo 60 zł są dostepne już powszechnie. Takie wypolerowane na lustro za ~90 zł. Nadal wychodzi dużo taniej niż te "profesjonalne". Do tego w sumie zmierzałem.

Po wizycie w małym zoo i konsultacją z obeznaną panią, na 99 % stwierdziłem że to są bakterie. Chemicznie chyba tego nie usunę. Ścierwo pewnie jest wszedzie włącznie z chłodnicą i blokiem, a przewodności ciepła napewno nie poprawia. Chociaż nie zaobserwowałem wzrostu temperatury. Jak tylko będę miał czas (czyli po sesji) rozbieram wszystko na czynniki pierwsze, blok i chłodnice kilkakrotnie zaleje wrzątkiem, na kilka godzin octem, na koniec podłącze pod wąż ogrodowy i przepłucze pod ekstremalnie mocnym ciśnieniem. Mam nadzieje że cały biały syf wyleci. Węże przeczyszcze jakimś wyciorem, albo kupie nowe. Sam nie wiem, zobaczę ile będe miał czasu, chęci i czy będę rozrzutny. Jak będzie czysto to znów zaleje wodą demineralizowaną, dodam Baktopur (ponoć działanie jak antybiotyki) i odrobine spirytusu. Już teraz nalałem ok. 70 mil. czystego spirytu (96 %), ale nic to nie dało. fit dzięki za pomoc. Bez Ciebie chyba nie domyśliłbym się co to może być.

Znalazłem w małym zoo dwa preparaty: AlgoFin- do usuwania glonów. Wersja do oczek wodnych jest chyba mocniejsza. Baktopur- płyn do zwalczania bakterii w akwariach. Myślicie że będzie to pomocne w mojej sytuacji? Próbował już ktoś tych specyfików?

Jak to czytam to widzę że większośc z was miała powódź w kompie na własne życzenie. Ja jak budowałem swoje WC, kwestii bezpieczeństwa poświęciłem chyba najwiecej czasu. Zaciski na węże mam na dosłownie każdym przyłączeniu, włącznie z trujnikiem. Nieważne jak wąż mocno wchodzi, moim zdaniem głupotą jest uruchamianie WC bez zacisków. Przecież to normalne że po rozgrzaniu wąż robi się mięki, a wtedy może się ześliznąć nawet pod ciśnieniem wody z pompki.

Mimo możliwej wysokiej temperatury, dyski twarde nie wytwarzają dużej iliści ciepła więc zbytnio temepratury w obudowie nie podniosą. Mogą się troche grzać, ale tylko dlatego że ich obudowa nie została przystosowana do odprowadzania ciepła. Wysoka temperatura wynika więc tylko z małego odpromieniowywania ciepła. Dopiero szybko obrotowe SCSI, mają lekko urzebrowana obudowę. Skoro więc temperatury w obudowie nie podniosą, a producent gwarantuje że jego dyski będą działać w takich warunkach więc w co tu się bawić. Poza tym pracuję w serwisie i wiem jak nagrzewają się "dzisiejsze" dyski. Zamiast ładować kasę w blok na dysk, nie lepiej sprzedać swój "mały grzejniczek", dołożyć pieniądze przeznaczone na blok i jeszcze trochę i kupić cos dzisiejszego chłodniejszego? Nienormalnie wysoka temperatura może być objawem uszkodzonego łożyska, a chłodzenie takiego dysku napewno nie odwlecze awarii. Poza tym dysk powinno się przykręcać w miejscu na urządzenia 3,5 cala. Obudowa stykając się z dyskiem również odprowadza ciepło. Wszelkie próby wyciszenie kompa w stylu zawieszania dysku na gumkach powoduje gorsze chłodzenie dysku.

Koleś się zna :lol: :lol: :lol: Twoim zdaniem coś jest nie tak? Te lol-e sugrują mi że masz inne zdanie na ten temat, ale mogłeś pisać jaśniej. Mój WD się nie grzeje, w pracy miałem do czynienia z Seagate, Maxtor i Samsung i one prawdę mówiąc też do astronomicznych temperatur nie dochodzą. Nie tak jak moja stara Barracuda II.

To nie przesada chłodzić dyski wodą? Przecież to się prawie nie grzeje. Przynajmniej mój WD 800 JB jest letni, nawet po kilku godzinach pracy. Czasy parzących Barracud II i III już chyba minęły. Uśmieje się jak zobaczę bloczek na karcie dźwiękowej.

Trochę przestałem się dziwić dlaczego mam nieco wyższe temperatury niż wy. Jak właśnie policzyłem mój Athlon wytwarza 154W ciepła :? Takie są koszta wysokiego napięcia. Wzór do obliczania znajdziecie tutaj. Po tych obliczeniach także przestaje się dziwić dlaczego pod Prime 95 mój Chieftec 420 DF trochę skacze z napięciem 12V. W końcu na linii +5V i +3,3V może dać łącznie do 220 W mocy. Epox zasila procka z linii +5V, a o ile się nie mylę z +3,3V idzie na karty PCI. Przetwornica ma prawo trochę nienadążać.

Próbował ktoś kiedyś takich specyfików w swoim układzie. Nie chodzi mi nawet o wydajność. Na wężach zrobił mi się jakiś białawy nalot (w zbiorniczku zresztą też). Przeźroczyste węże są teraz mleczno białe. Pomyślałem że można by to zalać czymś "ostrym" i (bez włączania kompa) zostawić na noc włączoną pompkę żeby się wszystko pokręciło i porozpuszczało. Obawiam sie tylko czy spirytus albo ocet nie zaszkodzą pompce.

Mnie też ostatnio zastanawiało czy wydajniejsza pompka wpływa na wydajnośc układu. Tak prawdę mówiąc wydaje mi się że w ukladzie zamkniętym powyżej pewniego przeływu nie ma już różnicy. To w końcu tylko większe "mielenie" tej samej nagrzanej wody. Więcej zalezy tu od zastosowanej chłodnicy. Można by to porównać do słabo wentylowanej obudowy. Nic nie dadzą nawet mocne wentylatory, bo bedą zaciągały coraz cieplejsze powietrze.

Moja wyglada dokładnie tak samo. Jest tylko z zewnątrz obklejona jakąś pianką, którą staram sie teraz obczyścić.

Ba ja taką dostałem zupełnie za darmo w serwisie samochodowym. Jedyny mankament mojej to fakt że jest lekko zabrudzona i ma ułamany jeden kruciec. Cos mi się wydaje że większość sprzedawanych chłodnic w oferice sklepów internetowych ma czysto samochodowe pochodzenie. Gdyby ktoś dobrze poszukał, to taką "nówkę" dostał by w którejś stacji obsługi samochodów i to znacznie taniej. Tu nawet nazwe wymyślili dla niej: BARE :lol: . Poważnie brzmi :D .

Mi podoba sie sposób w jaki opisali ASRock-a K7S8X. Kilkadziesiąt kompów na niej skręciłem i jedno mogę powiedzieć. Ta płyta poprostu DZIAŁA. Przez wiele miesięcy obcowania z nią, trafił mi się tylko jeden ASRock, który poprostu nie wstawał (martwy). Reszta po skręceniu ruszała bez żadnych stresów. Nie wnikam jaką ma wydajność, ale założe się że w porównaniu do KT-400 zapewne nie goraszą. Ma też jedną zasadniczą przewagę. Stabilnie działa na FSB 200 MHz czego o KT-400 powiedzieć nie można. Benchamark.pl udowadnia nam natomiast że w kwestii kompatybilności i podkecania za wiele nie możemu oczekiwać. Poczytali by sobie forum tweak i zobaczyli jakie ludze FSB wyciągaja na płycie tańszej od SB Live!, to by chyba zmienili zdanie.

Ja szczerze w Soltek-ach nie widzę nic ciekawego. Miałem swego czasu w kompie bardzo dobrego SL 75-KAV. W erze VIA KT-133 może i była konkurencją dla Abit-a, ale poza funkcją automatycznego podkręcania (nie zawsze dobrze działającego), Soltek nic ciekawego w tym temacie nie pokazał. Dobra passa tej firmy skończyła się na modelu DRV 4, bo DRV 5 to już prawdziwy koszmar. Jeszcze półtora roku temu dużo składaliśmy (w sklepie) na Soltkach, bo uważaliśmy je za dobrą klasę średnią, lepszą od ECS i Mercury i tańszą od Asus-ów i MSI. Tyle że poprawne uruchomienie DRV 5 + ATI wymagało sporych umiejętności. Pamiętam jak godzine siedziałem przy takim kompie i szukałem dlaczego 3DMark 2001 wywala się dokładnie w tym samym miejscu na każdym Radeonie 8500 128 MB, jakie mieliśmy w sklepie. Z wersją 64 MB chodzilo ok. Udało mi się to w końcu uruchomić, nie pamietam co musiałem nazmieniać z BIOS-ie żeby to do kupy działało. Powyłanczałem FW, zmniejszyłem szczelina dla tekstur w RAM-ie, podniosłem napięcie na AGP i jeszcze kilka rzeczy i ruszyło. Takie zabawy były z całą serią DRV 5 jaka trafiła do Polski pod koniec 2002 roku. Z FRV na KT-400 też były niezłe zabawy. Teraz w życiu nie wsadziłbym Soltka do mojego kompa. Także przestaliśmy handlować produktami tej firmy, bo za dużo było pieprz...nia z tym wszystkim. Dziś jak ktoś potrzebuje taniej płyty która ma poprostu działać to kupuje ASRocka. Jeśli ktoś chce się trochę pobawić w podkręcanie to możliwości są trzy: Epox, Abit lub DFI. Inne rzeczy to zbyteczne przepłacanie, za coś co jest warte niewiele więcej niż ASRock, a kosztuje dużo więcej.

Musisz miec niezłą pompkę. Nie dość że wydajna (strzela aż do sufitu), to wogóle jej nie słychać:). Tak wracając do tematu. Nie wiem czy to będzie się mieściło w kategorii wycieku, ale jak montowałem swoje WC to miałem postawioną na podłodze szklankę z gorącą wodą do rozgrzewania węży i nasadzania ich na końcówki. Jak juz wszystko było zmontowane i gotowe, to zupełnie o niej zapomniałem i przypadkiem kopnąłem przy przechodzeniu przez pokuj. Woda chlusnęła w strone kompa, ale na szczęście tylko skropiła obudowę, zalewając jednak kawał parkietu dywanik pod krzesło.