Hikari

Witam, Na poczatek prosze modera o usuniecie tego tematu. Niedawno kupilem zestaw Microsoft Wireless Laser 6000 i niestety nie moge odpalic kompa przez klawiature USB (DFI Lanparty nf4 Ultra-D). Poprzednio mialem Microsoft Natural Keyboard Pro i wszystko smigalo bez problemow (PS/2). Dodam tylko, ze: - JP5 jest w pozycji 2-3 - w setupie jest wlaczona opcja wake on keyboard (any key) i wake on mouse (click) - w setupie jest wlaczona opcja USB keyboard support Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem?

Tunery Compro maja funkcje wlaczania kompa przez pilota (karat potrafi tez sama wlaczyc kompa przed nagrywaniem video). Poza tym Compro ma super jakosc obrazu i bardzo dobry software.

Tak na szybko: - wszystko na fulla (z tymze 120-tki na fulla, po wpomnianym wczesniej modzie PWM, maja ok 70% swojej pierwotnej mocy) - wygrzewane CPU Burn'em - sensory od powietrza montowane przed chlodnicami - pomiar temperatury GPU po drugiej stronie karty - sensor "Case" umieszczony w okolicy CPU (luzem, tzn. nie dotyka zadnego elementu) O ile w stosunku do poprzedniej wersji jest spadek roznicy miedzy woda, a CPU (lepszy blok, lepsza pasta, ale w praktyce wynik totalnie nieporownywalny ze wzgledu na zmiane CPU) to jest znaczny wzrost na roznicy miedzy woda a powietrzem (powietrze liczone jako srednia odczytow z obydwu chodnic). Podejrzewam, ze jest to spowodowane: + wieksza chlodnica na dole - mniejsza chlodnica na gorze (trudno powiedziec czy leszy jest BI czy Zuk) - slabsze wiatraki na gorze - wiecej mocy oddawanej do ukladu Jednak te 5,29*C to dosc duzo...

:lol: Takie ilosci sa wykorzystane wlasnie dlatego, zeby bylo cicho. Lepsze efekty uzyskujesz przy niskich obrotach 3 wentylatorow niz przy srednich obrotach jednego. Wszystkie wiatraki ponizej 120mm sa praktycznie nieslyszalne (a ucho mam dosc dobre). W poprzednim WC mialem uzywana nagrzewnice od Zuka, z ktorej od czasu do czasu wylatywal kamien. Poza tym przylacze pompy bylo zabezpieczone lakierem, ktory tez lubil sie od czasu do czasu odrywac. Caly ten syf (kawalki wieksze niz 1-2 mm) zatrzymywaly sie na bloku i strasznie spadala wydajnosc. Teraz: 1. Wszystko jest nowe i przed odpaleniem jeszcze bylo przeplukiwane. 2. Jest filtr - ma on taka konstrukcje, ze trudno go zapchac. Powierzchnia siatki ma zdecydowanie ponad 2500 mm^2, a przy bloku bylo to jakies 300-400 mm^2. Poza tym filtr jednak ma chronic przeplywomierz... Oswietlenie kwestia gustu, a te inne gadzety to??? Shroud jest absolutnie niezbedny!!! W ogole brak shourda uwazam osobiscie za partactwo - tracenie na wydajnosci bez niczego w zamian (w dodatku jeszcze shroud daje wyciszenie). 2 chlodnice (co przetestowalem jeszcze przed WC 3.0) to lepsza wydajnosc i cichsza praca. Co do coolteka 3x120 to wydaje mi sie, ze jest to dokladnie to samo co BI extreme III. Jesli chodzi o model 2x120 to przyznam, ze nie widzialem zadnych testow, ale jestem prawie pewny, ze przegra on z heater core. Generalnie heater core jest jedna z najlepszych konstrukcji jesli chodzi o chlodzenie do WC (lepsze sa tylko niektore chlodnice olejowe) - zdecydowanie lepsza niz konstrukcja BI (niestety nie ma czegos podobnego jak heater core w wymiarach 3x120). Zgadzam sie, ze to lipnie wyglada, ale mniejsza srednica nie wchodzi w gre ze wzgledow wydajnociowych, tygon nie nadaje sie do wtykow, z same PCV strasznie sie lamia. Jedyne co mi przychodzi do glowy to tygon + PCV (pcv na samych koncowkach przy zlaczkach + w czesci ukladu z podcisnieniem). Niestety jak szukalem tygonu w Polsce to nie moglem znalezc w miare rozsadnego wyboru rozmiarow. Trudno jest to do czegokolwiek porownac, bo HDD i przede wszystkim PSU tez swoje grzeje... Tak, zeby bylo jasniej - mimo puszki Raptor jest slyszalny, ale tylko podczas pracy. Bo pozostale wiatraki dzialaja na bardzo niskich ustawieniach (ok. 20-30% PWM). 80-tki sa praktycznie nieslyszalne, 120-tki maja limit na minumum 20% i z odleglosci 1m jestem w stanie jest uslyszec. Wlasciewie to z 120-tkami jest ten problem, ze PWM powoduje ich terkotanie. Sterujac obrotami za pomoca FanMate'a na niskich obrotach sa tatalnie nieslyszalne, wiec chyba bedzie trzeba jakos udoskonalic moje urzadzonko :? (dodatkowo sa na nim dosc spore straty). Poprzednio mialem Enermax'a 350W i byl zdecydowanie slyszalny. Podejrzewam, ze 600W tym bardziej nie bylaby lepsza. Poza tym w PSU jest jeden wiatrak, ktory praktycznie jest wylaczony (EDVextrem zostawia go tylko awaryjnie). Po prostu chodzilo o 4 gniazka do podlaczenia wiatrakow :) ale ile ich faktycznie podepniesz to wsio ryba byleby nie przekroczyc 1A (takze mam do jednego gniazdka podpiete po 3-4 wentylatory) Jakby bylo tak latwo je wyeliminowac to bym to zrobil - byoby zdecydownie prosciej i latwiej. Trudno to nazwac teoria. Kiedys z reszta pisali o tym na overclockers.com Na jakiej podstawie tak piszesz? Co do wezy i klanek to juz o tym pisalem. O wentylach dopiero w tej odpowiedz. tzn? W sumie MX jest tez sterowany z poziomu Windows'a (i troche jest to martwiace). Niemniej jednak najwieksza jego zaleta jest software - nie jest moze najprostszy w konfiguracji, ale daje duzo mozliwosci. W przypadku innych urzadzen balem sie, ze jak raz producent cos wypusci to bedzie kapilca z jakimkolwiek updat'em.

Problem w tym, ze zwori (wszystkie 3: 2x dla USB + 1x PS/2) sa juz ustawione w pozycji 2-3, czyli poprawnie. Na poprzedniej klawiaturze (PS/2) wszystko bylo OK. Wydaje mi sie, ze jest to bardziej sprawa "bezprzewodowosci".

Dla przypomnienia: Jesli mam wybor miedzy wydajnoscia, a wygladladem to wybieram zdecydowanie to pierwsze. O wygladzie mysle dopiero wtedy, kiedy nie ma to wiekszego wplywu na wydajnosc (bo katody tez sie przeciez troche grzeja). Minimalizacja oporow ukladu byla tu oromnie wazna - zobaczcie, ze przy pompie ktora teoretycznie na I biegu powinna wyciagac 1200 l/h (sa to dane przy najmniejszym cisnieniu, dodatkowo podawane z pamieci, bo nie pamietam gdzie wsadzilem CD z charakterystykami Halm'ow) mam niewiele ponad 300 l/h. Przelaczenie na bieg 2 nie daje wiecej niz dodatkowy 1 l/min. Niestety przeplyw jest zdecydowanie mniejszy niz oczekiwalem :? Samo tak wyszlo :) Jasne, ze chcialoby sie miec to wszystko prosciej, ale czasami tak sie nie da. Tygon: Jak najbardziej material jest fajny, ale: 1. Mozna go stosowac tylko na wylocie pompy. W momencie kiedy pojawia sie podcisnienie w ukladzie to waz momentalnie sie zagina i lipa. 2. Calkowicie odpada przy zlaczkach wtykowych :? Tu mozna sie zastanowic czy nie lepsze bylyby choinki + tygon (sam jestem ciekawy jaki bylby efekt)... Przy okazji dodam, ze kazda zlaczka jest rozwiercana (na tokarce) tak, zeby miala maksymalna srednice wewnetrzna. Dzieki temu jest to srednica taka sama lub wieksza niz w przypadku choinek. Wyglad troche sie liczy (fakt), ale tylko jesli nie stoi on w sprzecznosci z wydajnoscia. Tu raczej sie nie zgodze - wez pod uwage, ze waz 10 ID daje przekroj ~314 mm^2, a 15 ID 706 mm^2, czyli 2,25 raza tyle! W sumie szacuje dlugosc ukladu na jakies 2,5 m. Jak kiedys mnie cos najdzie to postaram sie zrobic jakis test przeplyw vs srednica wezy. Jak juz pisalem - wtyki eliminuja tygon :? Co do MX'a to co chcecie wiedziec? Generalnie jest to wyswietlacz (4 linie po 20 znakow) 2271999[/snapback] no wszytsko fajnie extra tylko moim zdaniem zainwestowal bym w wezyki o mniejszych srednicach i wywalil te miedziane kolanka. tez kiedys mialem ich ukladzie od pyty wystarczylo zmienic na ciezsze wezyki i nie mam teraz ani jednego .. wiec hcyba nie bedzie finalna wersja :)) Cienszy wezyk > mniejsza wydajnosc > ODPADA Jedyne czy mozesz mi dokopac to chyba chlodzeniem mosfetow, pamieci na grafice i normalnych DDR'ow :-P

Puma[JFK], 05_03_1992, Zajdzik: Jak jest wyboldowane na gorze dla mnie liczyla sie wydajnosc. W koncu kibel to nie rewia mody, a zmiana z 15 mm na 8 mm znacznie obniza wydajnosc. Zgadzam sie w 100%, ze miedziane kolanka nie sa zbyt estetyczne, ale nie ma innego wyboru. Szkoda, ze nie ma takich ksztaltek z przezroczystego plastiku :/ Miazga82: Wierz mi, ze gdybym mogl zrezygowac chociaz z jednego kolanka to bym to zrobil. Niestety bez kolanek weze lubia sie zaginac (wieksze opory > mniejszy przeplyw > mniejsza wydajnosc). Jesli uwazasz, ze czegos nie przemyslalem i masz lepszy pomysl to wal na forum - moze cos wtedy zmienie. Porecznosc... kurde, jak juz raz odpale kompa to nie musze tam zagladac przez dlugi czas, wiec juz nauczylem sie z tym zyc. Poza tym poprzednia wersja tez byla troche zagmatwana, wiec moze juz jestem spaczony. P.S. Dzieki moderowi za przeniesienie tematu!

:lol2: Job done! Po ok. 7 miesiącach przeróbek ukończyłem finalną wersję swojego WC – jest to już edycja 4.0 i póki co nie planuje dalszych. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że WC 4.0 Ultimate jest uwieńczeniem mojej 4-letniej przygody z Watercoolingiem. Celem tradycyjnie było osiągnięcie maksymalnej wydajności przy upchaniu wszystkiego do obdowy. Dodatkowo tym razem ogromne znaczenie miała jakość wykonania, czyli nie ma miejsca na żadne niedoróbki. Zaczynamy… 1. Obudowa W stosunku do poprzedniej odsłony niewiele się zmieniło (na pierwszy rzut oka). Jest to ciągle ten sam Chieftec Dragon (kupowany w 2003 roku) z wstawioną szybą i górnym grillem (obudowy nie chciałem jakoś specjalnie modyfikować). Sam grill był wycinany wodą (CNC) według mojego projektu. Z założenia miał być prosty i funkcjonalny. Do obudowy jest przyklejany taśmą dwustronną – ponieważ otwór w topie obudowy jest trochę większy niż 360x120 mm to możliwe jest dzięki temu ewentualne przesuwanie grillem (np. w przypadku zmiany chłodnicy). Poza tym 12 śrub do mocowania wiatraków już wystarczy. Bok obudowy to dokładnie to samo co kiedyś – blacha i szyba cięta wodą (CNC), klejona silikonem + zamontowana mała gumowa uszczelka na krawędziach. Jedyna zmiana to wiatrak - oryginalny Chieftec został zastąpiony przez PAPST’a 8412 NGL. Troje więcej zmian kryje się z przodu i z tylu. Pod przednim grillem jest wycięty duży otwór na dolną chłodnicę + dosztukowana blaszana zaślepka z przelotką na kable. Z tyłu natomiast wyciąłem dość duża część oryginalnej blachy i dorobiłem własną - na starej zostały brzydkie ślady po Chieftecowej metodzie robienia grilla na wiatraki, poza tym dorobiłem otwory ułatwiające wydostawanie się powietrza z obudowy. Robota wykonywana na CNC więc wygląda super. Wszystko wygląda ładnie i schludnie. Cały środek został dokładnie wyczyszczony i pomalowany na srebrny kolor (niestety niklować się nie dało). Zamontowałem również podświetlenie nóżek – od spodu pokleiłem przezroczystą pleksi 3mm i do środka włożyłem po 2 niebieskie diody LED (pomysł, który pojawił się już wcześniej na Forum). 2. Instalacja elektryczna Stara instalacja była już ciut za bardzo skomplikowana oraz przystosowana do innych czujek (LM35) – zdecydowałem się na wymianę wszystkich kabli (a troche tego jest). I tak mamy: • 4 linie do wiatraków (1 – przepływomierz, 2 – 3 PAPSTy na górze, 3 – PAPST 172mm na dole, 4 – tył + bok + chłodzenie pamięci) • 6 linii do czujek Dallas’a DS18B20 • Jedną linię do oświetlenia (z tymże kable dla każdej z katod są oczywiście osobno) – włączanie/wyłączanie sterowane przez MX5. • Zasilanie do 4 inwerterów • Zasilanie przekaźnik na listwie zasilającej (jest do niej podłączona m.in. pompa) • Kabel USB do przedniego panela, 2 kable audio i pare innych mniejszych rzeczy W sumie jest tego sporo, ale wszystkie kable są spięte i poprowadzone tak, żeby nie blokowały przepływu powietrza – w sumie to musze przyznać, że z zewnątrz prawie w ogóle ich nie widać. Do tego jest tam jeszcze parę bezpieczników, żeby nie spalić w razie czego MX5 (szczególnie istotny jest ten, który ewentualnie odcina boczny wiatrak, bo jest on załączany na styk blaszek, a nie poprzez zwykły kabelek). 3. Wentylacja Wentylacja nie jest rozwiązaniem klasycznym z racji tego, że wiatraki górne wdmuciach!ą powietrze do środka (PAPST przedni oraz boczny również wdmuciach!ą powietrza). Niemniej świadomie się na to zdecydowałem na rzecz zwiększenia wydajności WC – w ten sposób mam najzimniejsze powietrze na chłodnicach. Dodatkowe otwory z tyłu oraz 2 wiatraki powinny sobie poradzić z wyprowadzaniem powietrza z obudowy. Użyte wentylatory to: • Przód: 1x PAPST 8248 (172mm) • Tył: 2x PAPST 8412 NGL (80mm) • Bok: 1x PAPST 8412 NGL (80mm) • Góra: 3x PAPST 4212 NGL (120x38mm) • Pamięci: 1x PAPST 412 S (40mm) • Zasilacz: siedzi tam oryginalny Chieftec 80mm, ale nie jest on używany Każdy wiatrak wdmuciach!ący powietrze jest oczywiście ofiltrowany tak, żeby nie kurzyć środka. 4. Węże Jak wiadomo najlepszy byłby Tygon, ale nie w tym WC – jest stanowczo za miekki. Generalnie użytych jest 5 rodzajów węża PCV: • 15/20mm – ten zdecydowanie dominuje • 12/16mm – właściwie to przydawał się tylko przy zwężaniu średnicy z 15 mm do 10 mm ID. • 12/10 mm – wykorzystywany przy małych złączkach ¼” • 12/14 mm – używałem go przy złączkach kątowych, bo niestety nie ma ich w rozmiarze 16 mm OD • 15/22 mm – wąż zbrojony siatką (chciałem kupić taki przezroczysty ze spiralą w środku, ale nigdzie go nie było w ilościach detalicznych). Jest on konieczny przy końcowym odcinku wlotu do pompy, bo nie ulega zagnieceniom pod wpływem podciśneinai (zagnieciony wąż 15/20 na tym odcinku powodował spadek przepływu o 0,8-0.9 l/min). Uproszczony schemat instalacji to: POMPA > CHŁODNICE > BLOK CPU > BLOK NB + GPU > BLOK PSU + HDD > REZERWUAR > FS-800 Dzięki temu uzyskuje na procesorze najchłodniejszą możliwą wodę. 5. Woda Podobnie jak ostatnio stosuje mieszankę: • Woda demineralizowana (przypominam, że destylowanej nie leje się do WC!) • Water-wetter • Fernox przeciw korozji tlenowej • Algo • Zielony UV-Dye Lite 6. Podświetlenie i inne elementy wizualne Zabawa w masę diód jest trochę wkurzająca, bo robi się straszna pajęczyna z kabelków. Dlatego właśnie tym razem zastosowałem trochę inną kombinację: • 2x katoda UV 10 cm – góra obudowy • 2x katoda UV 10cm – środek obudowy • 2x katoda niebieska 10 cm – dół obudowy • 2x katoda biała 10 cm – shroudy • LED niebieska + czerwona 5mm – blok GPU • LED niebieska + czerwona 5mm – blok NB • 4x LED UV 5mm – blok CPU • 2x LED czerwona 5m – środek zasilacza (PSU) • 2x LED niebieska + 2x LED UV – bok zasilacza • 2x LED niebieska + 2x LED UV – rezerwuar • 8x LED niebieska – 4 nóżki od obudowy Reszta została tak samo, czyli zielone oploty i molexy na kable od zasilacza reagujące na UV 7. Rezerwuar Danger Den 2x FDD 3,5”. Niestety gwinty amerykańskie są dosyć małe i rezerwuar trzeba napełniać nawet więcej niż pod korek (tzn. odchylając obudowę do tyłu) tak, żeby powietrze nie było zasysane do węży oraz żeby nie słychać było przepływającej wody. Dodatkowo zamontowałem na to wszystko podświetlenie. 8. Pompa Pozostał stary HALM HUP 16 - 6.0 U 130. Spisuje się fantastycznie, więc bez sensu jest ją wymieniać. Natomiast musiałem trochę popracować nad przyłączem do pompy – jest ono wykonane z żeliwa i momentalnie rdzewieje. Najpierw zostało ono pokryte 3 warstwami podkładu na rdzę, a następnie następnymi 3 warstwami farby do łodzi (jako jedyna jest odporna na stałe działanie wody). Całość potem musi wysychać około tygodnia, ale po pół roku nie ma żadnych śladów przebicia czy odrywania się farby. 9. Chłodnica dolna Jest to nic innego jak duży heater core z Danger Den. Dodatkowo zbiorniki oraz bok zostały pomalowane na srebrno, wyciąłem poprzednie choinki i wmontowałem na ich miejsce wtyki ¼” 12 mm OD. Do tego (podobnie jak poprzednio) shroud 40mm na dużego PAPSTa. Jednym słowem oprócz powiększenia rozmiarów chłodnicy (możliwe dzięki wywaleniu HDD na górę) niewiele się zmieniło. 10. Chłodnica górna Starego kochanego Żuka zastąpiłem Black Ice Extreme III. Tak samo jak heatercore została ona przemalowana na srebrny kolor (oczywiście za wyjątkiem samego rdzenia). Połączenie czarnego ze srebrnym daje bardzo fajny efekt. Na zewnątrz poszedł shroud – musze przyznać, że wyszedł on bardzo fajnie. Tak jak w wersji 3.0 shroud nie ma topu i jest po prostu dociskany do topu obudowy, w którym są 3 PAPSTY 120mm. Złączki oryginalne zostały zastąpione poprzez specjalne zmodyfikowane wtyki kątowe, obrotowe 3/8” 14mm OD (trzeba było z nich ścierać gwint, żeby się tylko zmieściły). 11. Bloki Na CPU jest oczywiście dobrze znany DangerDen RBX na Athlona 64 – został wybrany z racji jego dobrej wydajności potwierdzonej testami. Na GPU i NB jest stara Atira (blok zrobiony jeszcze przez CFD) z wtykami obrotowymi 3/8” 14 mm OD. Jedynym problemem był bok NB, bo zaraz przed nim znajduje się pompa (a wszystko musiało się jakoś razem zmieścić). Mimo wszystko udało się to razem upchać. Karta graficzna posiada jeszcze pasywne chłodzenie pamięci za pomocą miedzianych radiatorów. 12. HDD Kiedyś próbowałem sam zrobić bok na HDD razem z puszką na wyciszenie. Niestety było to bardzo kosztowne (a chciałem to zrobić jak najlepiej), także wybór ostateczny padł na Silent Star’a. Raport dzięki temu jest bardzo cichy, a jego temperatura z rzadka przekracza 32*C (mocowany razem z pastą GeIL’a). Więcej informacji możecie znaleźć tutaj. Jego niewątpliwą wadą jest to, że w środku kanały mają 8 mm średnicy, ale jest to niestety cena tego, ze dysk możemy zamknąć w metalowym pudełku. 13. PSU Napis na zasilaczu „EDV EG-6/660" pewnie niewiele nikomu mówi… za to na pewno bardziej wymowny jest Enermax Noisetaker II 600W!!! Ten zasilacz to nic innego jak oryginalny Enermax (jest to dokładnie Enermax, a nie tylko jego odpowiednik, wykonany przez innego producenta) przerobiony na chłodzenie wodą. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta, firmy EDVextrem Bardzo chwalę sobie ten element. W końcu udało mi się pozbyć ostatniego elementu – czyli wiatraka w zasilaczu. Przez cały okres, nawet przy wyłączonych wentylatorach na obu chłodnicach nie zdarzyło mi się, aby temperatura w środku zasiłki przekroczyła 60*C i tym samym, żeby włączył się pozostawiony tam awaryjnie wiatrak 80 mm. W ten sposób możliwe jest w końcu uzyskanie na prawdę cichego PC. Sama elektronika jest słyszalna bardzo rzadko i jeśli już to przy otwartej obudowie. Poza tym 600W daje mi jeszcze zapas mocy na długie lata. 14. Filtr Zaraz za rezerwuarem znajduje się filtr wody (oryginalnie służy do gazu). Jest on wymuszony przez 2 fakty: • elementy pływające luzem w wodzie mogą uszkodzić przepływomierz • takie same elementy mogą zapychać wlot do bloku CPU i tym samym drastycznie zapychać przepływowość układu (było to szczególnie widoczne w WC 3.0, gdzie nie miałem tego elementu i gdzie dość często zdarzało się, że na Urielu zatrzymywały się jakieś kawałki kamienia lub inne syfy). Elementem filtrującym jest metalowa siatka, która nie przepuści nic większego niż 0,2 – 0,3mm. Póki co spisuje się idealnie, a jej konstrukcja blokuje ją przed szybkim zapychaniem się. 15. Przepływomierz Kolejna nowość – holendersi SF-800 marki SwissFlow (przepływomierz jest dość dobrze znany na zachodzie i często zachwalany ze względu na dokładność i niskie opory przepływu. Prezentację o tym przepływomierzu już przedstawiałem na forum. Swissflow_SF_800_presentation.zip Muszę przyznać, że jest on również banalnie prosty do podłączenia jako wentylator w celu sczytania rpm. W tym celu potrzebne są tylko 2 rezystory i gniazko 3-pinowe. Niestety moja płyta nie wytrzymuje więcej niż 10000 rpm (przy większych wartościach pojawia się 0), ale nie jest to problem dla MX5. Potem dzielimy jeszcze wartość na wlocie przez 3000 i otrzymujemy wynik w litrach/min. Nic prostszego. Dej porty przepływomierz spisywał się bez problemów (mie przeszkadza mu UV Dye-Lite w wodzie), a ja w końcu mam wiarygodną metodę pomiaru przepływu w WC. Jest to dla mnie jego podstawowa funkcja, ale też za pomocą MBM możemy zabezpieczyć się przed spaleniem kompa – wystarczy ustawić shut down w przypadku zerowego odczytu (wiem, że niektórzy podłączają SF-800 bezpośrednio do mobo). Ogólnie przydatne urządzenie. 16. Matrix Orbital MX5 Urządzenia Matrix Orbitala są dość popularne na Zachodzie i USA, a w Polsce praktycznie nigdzie ich nie ma. Mój MX5 to mózg całego układu. Jego najważniejsze funkcje to: • Wyświetlacz – szczególnie przydatne są najważniejsze informacje o pracy systemu jak wszystkie temperatury, rpm, napięcia, etc. • Sterowanie pracą wiatraków • Liczenie przepływu wody • Powiadomienie poprzez diodę sygnalizacyjną o nowej poczcie lub przegrzewaniu się CPU. • Kontrola oświetleniem • Kontrola listy przekaźnikowej Jego dużą zaletą jest wykorzystywane zewnętrzne oprogramowanie (tj. firmy są niezależne, ale współpracują ze sobą) – nie jest ono może super łatwe, ale za to daje ogromne możliwości konfiguracji (choć parę udogodnień by się przydało). Do tego LCDC (tak się nazywa software) ma dobre forum dyskusyjne, na którym pojawia się często jego autor i pomaga rozwiązać problemy. Można w ten sposób również zgłosić zapotrzebowanie na nowe funkcje programu. Sam support Matrix Orbitala też jest super. Jego wady to alfanumeryczny wyświetlacz (graficzny LCD byłby jednak lepszy) i parę braków w LCDC (mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni). Podumowanie Cóż można powiedzieć. Zestaw przemyślany, niepospolity, z którego sam jestem bardzo zadowolony, i który pewnie nieprędko znajdzie konkurencję (mam nadzieję). Dodatkowo dzięki automatycznemu sterowaniu poprzez MX5 wiem, że nie stanie się z tym nic złego niezależnie od okoliczności. Aktualnie jest to sprzęt bezawaryjny, do którego mam pełne zaufanie. Wśród jego paru wad do najważniejszych zaliczam brak chłodzenia pamięci DDR i mofetów. Co do pierwszego tematu to omawialiśmy go już na forum, jeśli chodzi o drugi to trudno byłoby je zamontować na tym mobo. Uprzedzając komentarze odniosę się też do ceny zestawu. Dla niektórych hobby to granie i kupują karty graficzne za 2k. Dla mnie hobby to Watercooling i jeśli nie jestem czegoś w stanie wykonać sam (z zachowaniem odpowiedniej jakości) to niestety musze to kupić. Mnie też boli takie wydawanie pieniędzy, ale ukończenie tego, co zacząłem (plany WC rozpoczęły się ok. rok temu) było moją ambicją. Dodatkowo niektóre rzeczy (nawet te droższe) udało się załatwić za darmo lub z dużym rabatem (trzeba pogłówkować, ale się da). Sam na to zapracowałem i nie żałuję tych wydatków. Kofiguracja Pełna konfiguracja kompa: • CPU: AMD Opteron 144 • Mobo: DFI Lamparty nf4 Ultra-D • Pamięci: GeIL DDR UltraX nForce 1GB/400 (2 x 512MB) CL2 • GPU: GALAXY 6600GE 128MB DDR3 1,6 ns • HDD: WD Raptor 74 GB • Audio: Creative SoundBlaster Audity • Głośniki: Creative Inspire 5300 5.1 • TunerTV: Compro VideMate Gold Plus • Zasilacz: EG-6/600 (Enermax Noisetaker II 600W) • DVD: LiteOn SOHW-1633S • Obudowa: Chieftec Dragon Big Tower Silver • Monitor: Samsung 193 P+ • Klawiatura + Mysz: Microsoft Wireless Laser 6000 • Drukarka: hp deskjet 5150 • Skaner: Plustek OpticPro UT16 Niestety nie miałem jeszcze czasu, żeby przetestować wydajność kompa, ani jego możliwości OC (aczkolwiek kupowałem takie części, żeby się dało to mocno podciągnąć). Podziękowania Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy chociażby w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego, że w końcu udało mi się zamknąć obudowę i zakończyć temat. Podczas prac wyszło na jaw kilka problemów, z którymi sam bym sobie nie mógł poradzić. Dzięki pomocy części forumowiczów udało się i jest to ich ogromna zasługa. Dziękuję.

Witam, Niedawno kupilem zestaw Microsoft Wireless Laser 6000 i niestety nie moge odpalic kompa przez klawiature (DFI Lanparty nf4 Ultra-D). Poprzednio mialem Microsoft Natural Keyboard Pro i wszystko smigalo bez problemow (PS/2). Dodam tylko, ze: - JP5 jest w pozycji 2-3 - w setupie jest wlaczona opcja wake on keyboard (any key) i wake on mouse (click) - w setupie jest wlaczona opcja USB keyboard support Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem?

Witam, Na poczatek przepraszam, ze zasmiecam topic, ale stal on sie juz tak dlugi, ze nie da sie go nawet przeszukac (w rozsadnym czasie). Mam DFI Lanparty nf4 ultra-d i nie moge odpalic kompa ani z klawiatury, ani myszy (wszystko na ps2). JP5 jest na pozycji 2-3 i tez nic nie pomoglo. Bios z 29/03/2006. Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem?

Przepraszam, ze odpowiadam tak pozno, ale cos powiadomienie o nowych wiadomosciach dziala jak chce (nie dostalem zadnego maila z informacja, ze ktos odpisal). Duzy przekaznik to rm84-2012-25-1005 (http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/rm84.htm). Musze go ruszyc napieciem 5V 100mA. Prosze o najprostsze rozwiazanie. Bede wdzieczny za kazda pomoc.

Problem w tym, ze zaden normalny przekaznik nie chcial ruszyc przy 100mA. Dlatego wlasnie musze sie bawic w takie rozwiazanie dwustopniowe.

Spokojnie, mam jeden w zapasie :) Czyli jak polecacie to podlaczyc. Musze zaaplikowac do tego "przekaznika" 5V z komputerowego zasilacza, czyli +5V na pin 1, z - na pin 2. Zwarcie ukladu bede mial wtedy na 7-8. Czy cos jeszcze potrzebuje zrobic/kupic? To cos ma sluzyc do zasilania normalnego przekaznika czyli duzy prad i tak przez to nie poplynie.

Trawienny > a mozesz jakos prosciej (jak dla laika). Poza tym moze bedzie mozliwosc kupienia czegos w Polsce. bart3d > osobiscie uwazam, ze bardzo prosto jest podwazyc pomiary takiego przeplywomierza. Poza tym SF-800 jest na pewno duzo dokladniejszy. Poniewaz w temacie wypowiadaja sie osoby majace pojecie o elektronice to prosze jesli mozecie zajrzycie tez tutaj: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=188887

Witam, Mam pewien panel do kompa, za pomoca ktorego da sie sterowac oswietleniem. Problem w tym, ze tam output ma 5V 100mA, czyli za malo na katody czy wieksza liczbe LED. Nie jest to nawet w stanie uciagnac normalnego przekaznika (potrzebowalem przynajmniej taki 3A 12V i sprawdzalem doswiadczalnie, ze 5V 100mA go nie rusza). Patent na jaki wpaldem to 2 przekazniki. Maly, sterowany 5V 100mA, ktory bedzie przelaczal normalna linie 5V z zasilacza, ktora to z kolei bedzie sterowala duzym przekaznikiem. Szukalem malego przekaznika i polecono mi TS117 PC Clare. Moze ktos wie jak nalezy go podlaczyc - patrz zalacznik (prosze o wyjasnienie jak dla idioty, bo az tak dobry w schematach nie jestem). Bede wdzieczny za kazda pomoc.

Witam, Zeby nie zakladac nowego watku to powracam do starego. Jak zbudowac urzadzonko, ktore bedzie robilo za dzielnik impulsow? Przeplywomierz daje 6000 impulsow dla 1l/min. Problem w tym, ze przy 10l/h robi sie z tego 60.000 impulsow, czego nie przerabia plyta (tzn. pokazuje 0).

Dokladnie taka z jakiej wykonana jest obudowa, czyli taka szara (na pewno nie ocynkowana).

Witam, Zwracam sie do wszystkich tych, ktorzy mieli juz do czynienia z malowaniem obudowy - konkretnie szkieletu wykonanego z blachy oksydowanej (mam racje?). Nie nadaje sie to do galwanizacji i nawet lakiernik powiedzial, ze farba polozona na podklad i tak moze odpryskiwac? Moze macie z tym jakies doswiadczenie? Bede wdzieczny za kazda pomoc.

Kupic Black Ice jest na pewno latwiej, ale to nie jest konstrukcja ktora mnie intersuje - szukam czego ala heater core Wymiary... np.: 150x320x50mm (wymiary calkowite, nie tylko sam rdzen). No i jeszcze jeden case - wole wydac wiecej i kupic sprzet nowy niz brac cos, co bylo kiedys w samochodzie.

Witam, Moze wiecie gdzie mozna zamowic chlodnice na zamowienie? Konstrukcja musi byc ala heater core (Kadet i inne Harrisony), a nie BI. Niestety nie moge znalezc nic co pasowaloby wymiarami do moich potrzeb. Pozdrawiam.

Na Allegro juz sie pojawily opterony za ~830 PLN. Kurde, czy nigdzie nie ma 6600GT z 256 DDR?

A cos do 500 PLN z PCI Express?

Wielkie dzieki jeszcze raz. Jedyna rzecz, ktora mi zostala to karta graficzna. Nie jestem zapalonym graczem, wiec nie potrzebuje nic specjalnego. Powiedzmy - jaka karta zapewni mi plynny obraz przy rozdzielczosci 1024x768, max. jakosc przy Doom III? Chcialbym sie zmiescic w czyms za 500 PLN (bedzie na tym WC, wiec mozna to jeszcze podkrecic w gore).

Prosze o szybką radę - czy Opteron 242 to dobry wybor? Jest to najnizszy model z serii 2x i teoretycznie powinien sie dobrze krecic, ale wole najpierw spytac specjalistow.

Czy wie ktos gdzie mozna kupic w Warszawie takie gniazdka i wtyczki? (patrz zalacznik). Bede wdzieczny za kazda pomoc.