Skocz do zawartości

Xeper1

Stały użytkownik
  • Postów

    27
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Xeper1

  1. Hey Zabuza ?

    1. IP na porcie WAN TPLINKa na poddaszu jest z puli ISP. Tak jak piszesz, światło od ISP idzie do konwertera (piwnica), później do routera na poddaszu do portu WAN, później na parter do następnego routera , który jest połączony po lanie

    2. Cały system unifi (czyli 2 x ac-lite + 2 x flex mini (5 portowy switch) + USG jako router do systemu Unifi) to trochę za bogato ? Także moze więc: na poddasze EdgeRouter X + AC_LITE + na dole stary TPLINK + AC_LITE. Myślę, że będę miał wtedy stabilne pokrycie WIFI na górze i dole, porządny router dostepowy pełniący też role core switcha. Stary TPLINK z wyłączonym radiem powinien dawać radę stabilnościowo, a ACLITE zasilany portem 100Mbit z TPLINKa ogarnie dół. BTW, co to znaczy, że EdgeRouter X  jest bez unifi?

    116965076_Adnotacja2020-11-19182158.png.81a353a33092c11d984251da4cf39f44.png

    3. Mam jeszcze pytanie o wybór core switcha/routera. Czy spotkałeś się z instalacją, gdzie UBI controller był włączany sporadycznie, na czas konfiguracji i sporadycznego podglądu? Bo w dokumentacji UBI widzę, że wtedy pewne ficzery nie są dostępne: statystyki sieci, pełne raporty, homepage dla gości. Pewni nic z tego nie potrzebuję, zwłaszcza homepage dla gości, ale w zamysle UBI, controller powinien chodzić w tle cały czas, np. na UBI CLOUDKEY. MT nie ma tego problemu, ale konfiguracja kazdej pierdoły mnie zniechęca... Głupi już jestem....

  2. Hey, wielkie dzięki za odpowiedz.

    1. Jeśli chodzi o AP,  to już wszystko jasne: UAP-AC-LITE

    2. zarówno na górze jak i na parterze potrzebuje 4x1Gbit. Teraz wystarcza 100Mbit, ale chciałbym mieć zapas na przeszła rozbudowę ISP. Czyli na pewno musi się pojawić tam coś więcej niż AP.

    3. Nie potrzebuję tak skomplikowanej konfiguracji jaką oferuje MT. Szczerze mówiąc trochę mnie zniechęca, że "out-of-the box" jest pusta konfiguracja i wszystko trzeba zrobić od zera. Wole też GUI po przeglądarce/ANDROID niz WINBOX. Także tu bardziej pasuje mi podejście Ubiquity. 

    No i teraz pytanie strategiczne czy wchodzić w MT czy Ubi, np:

    - poddasze: MT hac2 (lub hac3) + ewentualnie dodanie AP na suficie w korytarzu (wtedy radio na MT byłoby wyłączone)

    - parter MT hac2 (lub hac3). Na parterze punkt musi być w jadalni, zarówno WIFI jak i party kablowe.

    lub:

    - poddasze: Ubiquiti EdgeRouter ER-X + AP na suficie w korytarzu

    - parter: dowolny switch + AP (switch i AP razem w miejscu gdzie teraz stoi TPLINK)

     

     

     

     

  3. Hey Zabuza, dzięki wielkie za odpowiedz. Mogę Cię troszkę pomęczyć pytaniami?

    1. Znalazłem w sklepach (xcom, morele) trochę negatywnych opinii o tych AP. Że buczą pod transferem, że zasięg taki sobie, etc. Jakie jest Twoje doświadczenie z tym sprzetem w warunkach domowych? W sumie, zawsze jest 14 dni na zwrot, także można przetestować przez 2 tygodnie i oddać w najgorszym razie...

    2. Na dole i na górze potrzebuję też dostępu kablowego, także raczej przyzwoity router WIFI z 4x RJ45 byłby optymalny... No chyba, że WIFI z AP byłby tak dobry, że np 4KHDR (teraz po kablu) szedłby powietrzem... ale coś nie jestem przekonany do tego ?

    Także może zamiast TPLinków MT hap ac3?

    3. Jeśli AP od Ubiquiti to może też główny router z DHCP też np. EdgeRouter ER-X zamiast ac2 MT?

     

  4. Panowie, co polecacie do domu (parter i poddasze, łącznie 150m2)?

    Czy kierować się tym, co poleciliście wyżej dla jayson2309?

    Co mam teraz:

    1.       Internet światłowodowy 100/100Mbit

    2.       Urządzenie dostępowe dostawcy (KONWERTER optic-skrętka GPON ONT)

    3.       Połączenie Konwerter<> Router Cat5, ok 20m

    4.       Pierwszy router (na piętrze) TPLINK TL-WR841N, pokój 4 (DHCP, 198.168.1.100, 255.255.255.0), połaczenia kablowe do komputerów na piętrze oraz do dalszego routera, połączenia WIFI do mobilków na piętrze

    5.       Połączenie Router na piętrze <> Router na parterze: Cat5, ok 10m

    6.       Drugi Router (na parterze) TPLINK TL-WR841N (198.168.1.199), połączenia kablowe do komputerów i urządzeń SMART na parterze, połączenia WIFI do mobilków

    7.       Taki sam SSID i pass do WIFI na obydwu urządzeniach TPLINK

    8.       W dobie home office i home school ilość jednocześnie pracujących urządzeń po kablach i WIFI może łącznie przekraczać 20szt. Może nawet 30szt biorąc pod uwagę gadżety SMART

    9.       Ściany: beton komórkowy 12-24cm, na parterze praktycznie wszystkie pomieszczenia otwarte (bez drzwi)

    10.   Sprawdzone i sprawne urządzenie dostępowe dostawcy (kilkudniowy ping do pierwszego TPLINK TL-WR841N na piętrze 198.168.1.100)

     

    Problemy:

    1.       Chwilowe zaniki sieci WIFI lub zaniki Internetu przy działającym WIFI, zrywanie połączeń

    2.       Problemy z zasięgiem w pokoju 1 i na tarasie z dużego pokoju

     

    Co bym chciał osiągnąć :)

    1.       Stabilność połączenia – priorytet

    2.       Pewność zasięgu, wprowadzenie 5GHz oprócz 2,4GHz

    3.       rozbudowane Parental control (np. ustawienie godzin dostępności WIFI dla określonych adresów MAC)

    4.       Statystyki dla nerdów ?

    5.       Budżet: do 1000zł na całość rozwiązania

    11.png

    12.png

  5. Witam,

     

    Mam prosbe o pomoc w wyborze plyty pod AMD (mysle o Athlonie X3 450)

    Ktora plyte wybrac? AsRocka M3A770DE czy Gigabyte GA770TD3L?

    Widze, ze te plyty czesto pojawiaja sie jao polecane, przy czym Gigabyte jest jako propozycja w comiesiecznych zestawach.

     

    Do tej pory mialem DFI Infinity Ultra na AM2 i Orleansa 1800@2500

  6. Panowie, chce kupic monitor do 1000 zl.

     

    Zalozenie jest takie, ze monitor ma obslugiwac peceta + kiedys dodatkowo xboxa. Myslalem o LG 2220P (IPS z HDMI) - pecet po dvi a konsola po hdmi. Ale ten LG nie obsluguje 1920x1080 czyli rozdzielczosci konsoli - czy konsola obsluguje rozdzialke tej matrycy 1680x1050 i moze sie dopasowac do monitora, tak zeby gry z konsoli wygladaly OK?

     

    Potem myslalem o monitorze 22' z matryca pracujaca w HD (np. Samsung 2333HD, LG M2362D-PZ) - tu nie byloby problemow z konsola, rowniez GPU peceta moze pracowac w tej rozdzielczosci. Problemem jest to, ze takie monitory to tylko TN.

     

    I jeszcze jedno pytanie - nowe karty graficzne maja HDMI-out. Lepsze to niz DVI da podlaczenia monitora?

     

    Kurde, deprechy mozna dostac z tym wszystkim :((

    Pomozcie prosze

  7. Witam,

     

    Chcialbym w najblizszych dniach kupic monitor. Jaki? Nie wiem..., ale wiem, ze ma miec:

    do 21"

    cyfrowy tuner TV zgodny z naszym systemem mpeg4

    choc jedno wejscie HDMI do ewentualnego podlaczenia DVD/BR/konsoli

     

    Jesli chodzi o zastosowania komputerowe, to nie mam jakis specjalnych wymagan: internet, office, rzadko jakas gra w 3d. GPU w moim kompie to 7600GS

     

    Bardzo prosze o Wasza pomoc!

     

    Pozdrawiam, Xep

  8. Hejka,

     

    Mam 300 zł do wydania na boombox. Chce zeby czytal MP3ki, nie musi miec USB.

    Nie pytajcie dlaczego akurat boombox a nie np. mini-wieza... W kazdym razie musi byc boombox.

     

    Myslalem o SONY CFD-S03. A moze warto kupic cos innego?

     

    Pzdr, X.

  9. mam pytanie co do tego okienka w taśmie izolacyjnej, czy jest ono niezbędne?? generalnie czy ta taśma jest niezbędna? rozumiem ze zwiększało ono bezpieczeństwo, przed ukruszeniem rdzenia NB. czy są one aż tak kruche ze jest to potrzebne?? czy nie zmniejszało to przewodnictwa ciepła. pytam bo nigdy nie zmieniałem chłodzenia chipsetu a mam juz na chacie evercoola cyclone'a vc-rf i chce tego wyjca wymienić w ten łikend.

    Tasme nakleilem po to, aby wykluczyc mozliwosc zwarcia ukladow - nie tylko w obrebie NB, ale tez tych rozlokowanych na MoBo w jego poblizu.

    Orginalny radiator DFI jest dopasowany do wymiarow NB, zas ten z radka jest wiekszy i zachodzi na inne elementy MoBo.

     

    Na pewno naklejenie tasmy zmniejszylo zdolnosc rozproszenia ciepla przez radiator, ale dla mnie jest wazniejsza nieuszkodzone MoBo niz kilka stopni mniej...

    Moze to zbytnia zapobiegliwosc, ale po prostu nie chcialem ubic plyty.

  10. Uzyskałbyś lepszy wynik gdyby spód radiatora był wyszlifowany papierem wodnym, a tak wycinając okienko jeszcze go porysowałeś. Stąd słabe przewodnictwo ciepła i niezbyt satysfakcjonująca różnica temperatur.

    Dziekuje za podpowiedz :)

    To rozwiazanie i tak jest tymczasowe, docelowo planuje zalmana NB47J z przykreconym wentylkiem.

    Gdy bede instalowal zalmana przeszlifuje go tak, jak poradziles.

  11. I ja dorzuce sie do tematu :)

     

    Moja plyta to DFI Infinity Ultra M2. Chlodzenie jakie jest kazdy wie...

    W gratach po starym Radku9600 znalazlem jego orginalne chlodzenie. Wyjec z radka byl jeszcze gorszy niz w DFI dlatego w radkowy radiator wsadzilem wentyl DFI.

     

    A tak to wygladalo po kolei:

     

    DFI z odlepionym kawalkiem prawie plaskiej blachy szumnie zwanej radiatorem.

    Rozowy glut wygladal jak zaschniety budyn :)

    Dołączona grafika

     

    Tu rdzen NB oczyszczony z gluta za pomoca zmywacza do paznokci (z prowitamina B5 ^_^ )

    Dołączona grafika

     

    A tak wyglada radiator z R9600Pro z przeszczepionym wentylkiem DFI.

    Dołączona grafika

     

    Radiator podkleilem od spodu tasma izolacyjna, i wycialem "okienko" na rdzen NB.

    Dołączona grafika

     

    Na rdzen nalozylem "Arktika-Ceramika" i wpialem koleczkami z orginalnego chlodzenia DFI. Rozstaw otworow w radiatorze z 9600 jest ok 1mm wiekszy niz orginal, dlatego kolki weszly w MOBO pod lekkim katem, ale zapiely sie. Gdybym dysponowal odpowiednim pilnikiem mozna by otworki w radiatorze "sfasolkowac", wtedy koleczki powinny wejsc prostopadle do laminatu.

    Ale nie mialem :oops:

     

    A tak to wyglada juz "na zywo" na NB pracujacej MOBO.

    Dołączona grafika

     

    A jak z temperaturami?

    Lepiej, ale bez gigantycznych rewelacji IMO.

     

    Na defaultowym chlodzeniu DFI mialem 63C/3150 rpm (smartguardiana troche dopasowalem po swojemu, nie byl w kazdym razie na ustawieniach domyslnych).

    Na zmodyfikowanym chlodzeniu, ktore opisalem powyzej temperatura ustabilizowala sie na 57C przy 2100rpm wiatraczka - oczywiscie przy tych samych ustawieniach "straznika-spryciarza".

     

    Po lekkim zwiekszeniu w SG obrotow wentylka, temp NB spadla do 55C przy 2500 obrotow i chyba takie ustawienie sobie zostawie. Przy tych obrotach wiatraczka DFI nie slychac a i temp NB calkiem przyzwoita.

     

    Aha, oczywiscie temperatury mierzone SG, w stresie, po ok 30 min liczeniu SPI.

     

    Pozdrawiam

    Xeper

  12. To zapytam raz jeszcze. Soreks za oftopa.

    Czy istnieje w cenie do 400 zl(taka jest cena tego DFI na AM2 z NF4) oprocz Abita i tego w nawiasie , cos jeszcze sensowanego i bezawaryjnego....moj gigaszis na LGA sie sypie....i pewnikiem przejde na Am2...ale nie wiem co kupic , a NF5xx to zlomstwo...HELP.

    IMO nie warto zastanawiac sie nad inna MoBO, skoro wiadomo, ze ta jest bardzo OK - zarowno pod wzgledem stabilnosci, bezproblemowosci jak i OC.

     

    Co do pamieci.

    U mnie jest 1Gb GoodRam Pro [800 5-5-5 wg SPD], pracuje bez problemu na 1000 4-4-4 po zwiekszeniu Vdimm do 2,2V. Te pamieci sa pewne, ze dobrze wspolpracuja z DFI. Szkoda tylko, ze w ciagu ostatniego miesiaca zdrozaly prawie o 50% (zreszta jak i inne DDR2).

     

    A co do przejsca na AM2 - jesli Cie stac (i potrzebujesz "mocy") to rozwazylbym migracje na C2D. Drozej, ale duzo wydajniej.

     

    PS. Ponawiam pytanie, czy ktos wie czy nasze DFI umie bootowac sie z pendrive USB?

  13. No nie wiem czy normalne, u mnie wszystko w porządku, zadnych zwisów. Macie na pewno najnowszy bios (ja już taki miałem wgrany gdy dostałem mobo)?

    Witaj,

     

    U mnie jest tak samo, mobo stabilne jak skala....

     

    BIOS wgrany fabrycznie: 07/11/2006-NF-CK804-6A61FD4FC-00

    czyli ostatni AFAIK

  14. Hmm no niezle o 927 MHz podkrecony to juz cos :) tez musze sie pobawic swoim prockiem :D kurcze takie wysokie napiecie, ja to sie jeszcze bym bal powyzej 1.5V zapodac napiecie. A zastanawia mnie to ze HT 4x az masz. Zazwyczaj myslalem ze trzeba z tym uwazac zeby 1000MHz nie przekroczyc. Tzn. widocznie mozna ?

    Z napieciem to chyba bylo bez przegiecia, wiele osob podawalo na forum 1,55V jako wartosc graniczna, ktorej lepiej nie przekraczac.

    Ale, tak czy owak, to bylo tylko ustawienie do testu OC. W codziennym uzyciu nie bede przekraczal tego, co mam teraz czyli:

     

    Dołączona grafika

     

    Vcore:1,475V

    Vmem:2,1V

     

    Jak bede mial chwile czasu, sprawdze, czy te ustawienia beda stabilne przy nizszych napieciach, bo mocniejszego OC nie potrzebuje :wink:

     

    edit: Aha, odnosnie HT: tez czytalem, ze 1000Mhz to max i zeby uwazac, coby nie przekroczyc. Ale jak widac na DFI to nie robi wrazenia :)

  15. CL 3.0

     

    Ras to Cas 3

     

    Ras Precharge 3

    Wysmienite timingi osiagnales. Mi nie chcialy zejsc ponizej 4-4-4 przy 800Mhz.

     

    Zastanawiam sie czy nie zdjac blach z tych kosci...

    Troche sa niedokladnie spasowane i IMO tylko pogarszaja chlodzenie.

     

    A tak przy okazji, i troche informacyjnie wrzuce screena z mojego podkrecania:

    Dołączona grafika

    Vcore: 1,525V

    Vmem: 2,1V

     

    Nie udalo mi sie zejsc ponizej 13 min w SuperPI 16M :oops:

    A Ty Grzesiu, w ile robisz 16M?

     

    Config:

    Orleans 3000, box cooled

    DFI Infinity NF Ultra IIm2

    GoodRam Pro 1x1024 MicronD9

    VGA S3 Virge 4MB B-)

    ustawienia widac na screenie.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...