Arkady

...ta, a do tego zadbaj, by hdd mieć jako primary master, cd jako promary slave, cd-rw jako secondary master i nie zapomnij odpowiednio ustawić zworki w cd-rw

hmmm, cichy wentyl 80x80mm jest w cenie 20zł (o, to już całkiem niezły) - dolicz tą cenę do ceny najtańszej budy (jeżeli nie mówimy o jakości zasilacza) i masz odpowiedź.

ja mam canon PS G3 - służę informacjami, także do G2. do M79: no cóż - proste i logiczne że jak masz długi czas naświetlania, to obraz jest przesunięty. bez lampy w pomieszczeniu automat ustawi ci 1/10s lub nawt dłużej. ustawiając manualnie krótszy czas - np 1/60, 1/50 możesz liczyć się z tym, że obraz będzie za ciemny, korygujesz to do pewnego momentu ustawieniem wielkości przesłony (w moim max F2.0). zrób doświadczenie - pozwól aparatowi na długi czas naświetlania ale umocuj go na statywie lub postaw i zrób zdjęcie pilotem (nie trzymając aparatu ofkorz w trzęsących się łapach :lol: ). aha - dobry zwyczaj - dobrze oświetlić to co chcesz lampką, oczywiście pamiętaj też żeby skorygować ustawienia bieli w zależności od światła. ja tak właśnie robię, udaje się wtedy zrobić całkiem niezłe zdjęcie na czasie 1/60, trzymając w łapie aparacik (ofkorz trzeba być wtedy na manualu).

gratuluję, decnis. wiem jaki kamulec spada z serca - ja dyplom zrobiłem chyba 2 lata po skończeniu studiów. ale za to w grudniu zeszłego roku (pochwalę się :lol: ) zdałem ostatni egzamin w moim życiu - zrobiłem uprawnienia - to jest kamulec z serca, plecak z pleców itd . :lol:

ja bym był ostrożny - tam są dwaj kubusie co zmodowali XP tbred na duala ale oni mają mobo z jakimś nowym chipsetem MPX2. muszę zalookać na stronę amd co to za wynalazek albo na stronie iwila. dajmy się sprawie uleżeć :lol: ale jak tak to zaj.....ie :lol:

no, to ql. ale żeby wszystko było do końca powiedziane to do powyższej "tragicznej" listy dodajmy to, że bardzo mało softu wykorzysta moc takiego kompa. po prostu sprzęt będzie jechałał na jednym cpu (a konktretnie na dwóch, w sumie wykorzystanych na 50% całej wydajności), lepiej, żebyś się nie zawiódł. inna sprawa, że odpalając 2 programy lub więcej - wtedy winda "rozdziela" obciążenie na oba cpu. psu - zalecany min 400W gry - nie słyszałem, by któraś to wykorzystywała, quake ponoć miał mieć obsługę duala ale na listach (jak chcesz to znajdę) piszą , że nic z tego. no i problem z dużą ilością memorków - odsyłam do mojego postu (sznurek wisi pare postów wyżej).

ja tam jest z elektryki lama, ale tomasir, coś czuję, że te wiatraki 48V to są chyba na prąd stały. niezależnie jak - czy w szeregu czy równolegle imo wiatrak na prąd stały na zmiennym nie będzie działał.

a co na ciebie wpłynęło: - problemy z zakupem mobo - niewiadoma (na95% że nie) obsługa t-bred - ograniczenia ze slotami pci - ograniczenia z ilścią memorków non-ecc - brak opcji o/c mnożnika na płycie :?: :) :?: qrna, jak to brzmi...tragedia...ale ja się cieszę

http://forums.2cpu.com/forumdisplay.php?forumid=28 to sobie przeglądnijcie a w szczególności podpisy konfigów kolesi. najbardziej mnie cieszy że chodzą im 2x XP2400+. jeszcze poszukam, może ktoś odpalił t-breda w dualu, chociaż znalazłem posty, że się nie da. ale 2x 2400+ to i tak jest już wypas. takie dwa proce by sprawiły, że przez następny rok żaden komp by w renderze nie podskoczył :lol: .

Oj nie wiem czy opcja 1 jest wydajniejsza. Nie zapominaj ze wentyl na srodku ma silniczek z ktorego powietrze nie wieje i na srodku radiatora tworzy sie zastoj powietrza. W 2 projekcie powietrze zdazy sie przemieszac i na calej powierzchni radiatora wpadnie taka sama ilosc powietrza. Jezeli jednak zrobimy tak jak ty i damy taka przejsciowke to 1 rozwiazanie powinno byc wydajniejsze bo nie ma problemu z uciekajacym powietrzem gdzies poza kanal do radiatora. może i racja, ja na pewno częściowo obchodzę to w ten sposób, że coolerki są mimośrodowo nad radiatorami oraz w odległości 25mm (patrz link na początku postu)

:D te co mam na radiatorach - 2x ball, 2,5k rpm. przy 12V, u mnie 7V i są b. ciche (ach, ten subiektywizm :D ) ale mam porównanie z tym coolerkiem co mam pod konfigiem, który jest na ślizgu i imho jest cichszy.

1.tuby z pianki mają dług. ok. 7,5cm, do ścianki budy zostaje jeszcze ok 0,5cm, więc ściankę zakładam (wsuwam) bez problemowo. bassrefleksy wchodzą szczelnie w piankę na głębokość ok 4cm (po założeniu ścianki), nawet nie muszę ich przykręcać, bo się trzymają w piance. 2.problem z różnicą temp właściwie rozwiąłem (patrz update) porządkując budę i przestawiając wiatrak. oba coolerki chodzą na 7V i tak zostanie. jeżeli chodzi o ciepły zasilacz, to problem u mnie nie istnieje, bo mam go zmodowanego tak, że radiatory są na zewnątrz budy (patrz link na początku postu) cały bonus tego rozwiązania tkwi w tym, że zasysane jest zimne powietrze - znaczna odległość od miejsca wyrzucania ciepłego powietrza.

albo zastosować rodzaj systemu pull-push czyli wiatrak przed i po - czyli szczelne kanały wylotowe z radiatora i podłączone do wyciągu. myślę, póki co, o czymś podobnym, tylko na tej zasadzie, że w centalnej części kompa będzie wlot rury a na jej końcu wentyl, czyli ciepłe powietrze będzie ciągnięte z nacieplejszego miejsca budy bezpośrednio, a nie ciągnięte przez całą budę do wylotów w ściance.

odpowiem intuicyjnie - 1 opcja wydajniejsza (między wiatrakiem a radiatorem jest mniejsza poduszka powietrzna-> mniejszy opór (moment bezwładności) powietrza, 2 opcja cichsza, bo powietrze z mniejszym pędem wpada na radiator, część pracy wentyla jest pochłaniana na sprężenie powietrza. tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. aha - w opcji 2 można zrobić więcej błedów -np. nieszczelności.

UPDATE: jestem b. zadowolony :lol: . wykumałem czemu górny proc więcej się grzał i obiżyłem temp mobo. po prostu przelożyłem memorki w sloty oddalone od radiatora i uporządkowałem kable - powietrze nie mogło dobrze wychodzić z radiatora. po drugie - przemieściłem wiatrak (7V) na miejsce gdzie był hdd, z przodu budy, wyciąga teraz powietrze praktycznie znad proców. hdd trafił na spód budy. wiatrak umieszczony z tyłu obudowy miał za słabą wydajność. do rzeczy, moja żona już 1,5 godziny przegląda internet i są takie temp: cpu0=40*C, cpu1=41*C i najfajniejsze: mobo=32*C, przy fsb145 i wentylach puszczonych na 7V :lol:

ja już trochę na ten temat powiedziałem : http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=11996&highlight= mam od roku asusa i go b. polecam. inna sprawa - przeczytaj powyższy topik, pare wątpliwości może ci wyjaśnić. aha, oto opis fix'ów do biosu 1007: Support AMD XP2400+ and XP2600+ CPU.

priva

hmmm, miłe złego początki :lol: . ale prawda jest taka, że tak często zaglądam do budy, to sobie i wyczyszczę nie raz i nie dwa. filtry zabiłyby pęd powietrza, chyba. jak ktoś ma pomysł na filtr to niech da znać :lol: .

Takie lamerskie pytanko co to te bassreflexy,gdzie to mozna kupic? Kojazy mi sie cos z audio,ale nie jestem pewien. Pozdrawiam dobrze kojarzysz. sklep tonsila. są to tuby do głośników z bassrefleksem, tylko przycięte - te co kupiłem miały dług. 15cm, ja zostawiłem ok. 5cm z kołnierzem, ofkorz. hmmm, na pewno ktoś na to wpadł wcześniej. powiedziałbym, że rozwiązanie jest oczywiste. nie chciałbym nigdy, by kopiować czyjś pomysł i uznać go za swój. z czystym sumieniem twierdzę że sam na to wpadłem, myślałem o tym od dawna. bardzo możliwe, że kiedyś gdzieś widziałem coś podobnego - na swoje szczęście, a może nie (?) nie przypominam sobie.

to jest ciąg dalszy topiku o wyciszeniu, który jakiś czas temu napisałem: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=18177 dokończyłem modyfikacji obudowy polegającej na tym, że oddzieliłem tor przepływu powietrza chłodzącego procki od powietrza we wnętrzu obudowy. z drugiej strony można na to spojrzeć tak, że wentylatory chłodzące procesory mają teraz podwójne zadanie - oprócz cłodzenia proców wykorzystywane są do wymuszania obiegu w budzie. oto schemat ideowy: do modyfikacji potrzebne mi było wykonanie kołnierzy nakładanych na wentylatory. musiały być lekkie, by nie obciążać zapinek. zrobiłem je z pianki gr. 6mm, którą dostałem w sklepie akwarystycznym (podkładki pod akwarium), kawałek 35x50cm kosztował 10zł. przypomina trochę materiał z którego wykonane są podkładki pod myszki. wyciąłem z niego paski o długości obwodu wentylatora 80mm, szerkości takiej, by po nałożeniu na wentylatory, do ścianki obudowy zostało około 5mm. skleiłem je w walec, wycinając w krawędziach sklejenia zamek, by zwiąkszyć powierzchnię klejenia. tu widać pasek przed sklejeniem: wypróbowywałem różne kleje - min. klej do rur PCV, klej do skóry. ostatecznie najlepszy okazał się poxipol (wnikał w strukturę pianki). do walców przykleiłem kwadratową podstawę z otworami do mocowania do wiatraków. do wiatraków przykleiłem nakrętki, by do nich przykręcić piankę śrubami. mocowanie do wiatraka (który jest wkładany do kosza z blachy) na śruby, nakrętki przyklejone do wiatraka: i złożony: otwory w obudowie wywyierciłem otwornicą do glazury (25zł :evil: , ale przyda się na później) i wiertłami - tam, gdzie była blacha wygięta na uchwyt. do wykończenia otworów użyłem tub od bassreflexów (9,90zł/szt.). nie polecam tu otwornicy w przypadkach, gdy blacha jest nierówna (uchwyt) - raz mi odbiło i szczęście, że nie oberwałem po nodze :evil: tak wygląda po skończeniu, bassrefleksy są na wcisk, jeszcze nie przykręcone: do obciążenia procków użyłem 3ds viz. temperatura w moim pokoju to 23*C. akurat tutaj mam szczególny przypadek, że są dwa procki, a do tego jeden (ten umieszczony wyżej) grzeje się bardziej od drugiego. muszę potem sprawdzić czy jest to kwestia radiatora, samego proca czy też dlatego, że jest umieszczony wyżej. wyniki zebrałem w tabeli: spostrzeżenia 1.jak widać modyfikacja ta pozwoliła obniżyć temperaturkę o ok. 5 stopni. przy chłodzeniu AC to chyba dużo, tym bardziej, że całkiem bezpieczna wydaje się być praca, gdy wentyle chodzą na 5V. przy takiej ciszy w nocy zgrzyt twardego dysku przyprawić może o zawał. prawie. bo teraz zasilacz chałasuje - 7V :( . teraz tutaj znowu będę musiał pokombinować. 2.na uwagę zasługuje jeszcze jedno - duża różnica między temperaturami proców (na niekorzyść tego wyżej) przy budzie bez moda. w tabeli jest różnica 2*C, ale tak naprawdę, w zależności od obciążenia różnica sięga nawet 6*C. tłumaczę to tym, że ciepłe powietrze wychodzące z radiatora dolnego jest zasysane przez ten wyżej (pomijając to, że ten cpu i tak ma nieznacznie wyższą temp. - a właśnie może dlatego?). w każdym bądź razie mod zmienił tą różnicę z 5 stopni do 1-2. 3.system był podkręcony do fsb 145MHz. nie zauważyłem różnic w sosunku do FSB 133MHz bez obciążenia, jedynie pod obciążeniem było trochę cieplej przy podkręceniu. 4.jeszcze jedno. zastanawiam się nad tym, czy ten rodzaj obiegu powietrza nie będzie powodował zwiększenia temperatury w budzie i co za tym idzie przegrzewania się innych elementów. z fizycznego punktu widzenia do układu jest wprowadzane zimne powietrze (odbierana energia) za pomocą 2 wentyli. oczywiście należy to porównywać ze stanem standardowym, czyli gdy buda jest zamknięta, a proce są chłodzone powietrzem ze środka budy. w takim przypadku bilans energii na pewno jest korzystniejszy dla opcji z modem. co innego, gdy obudowa jest otwatra. procki są dużo cieplejsze ale mobo jest zimniejsze o 2-3 stopnie. i tu dziwne - gdy podłączyłem wiatrak 12V 3300rpm do chłodzenia zamkniętej budy, temp mobo nie drgnęła, nadal była 36-37 stopni. test trwał 30 minut. Update wyników, po przemieszczeniu wenyla wenątrz budy:

miałem taki sam problem i rozwiązałem go tak: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=18177 spokojnie - naprawdę proponuję ci abyś wziął wentyl 80mm, bez kołnierza w jakiś najprymitywniejszy sposób (np na taśmę) przymocuj go do radiatora, daj napięcie 7V (-> forum FAQ) i zobacz co się dzieje.jeżeli cię temperatura zadowoli pomyśl by go mocniej przymocować (blacha aluminiowa). nie przejmowałbym się tym, że część pędu powietrza kierowana jest poza radiator.

niedługo otrzymam blachę miedzianą 4mm i zamierzam z niej wykonać blok o b. podobnej budowie, tylko że bolce zamierzam wykonać z gwożdzi miedzianych, które wbiję (dosłownie) w wywiercone , odpowiednio miejsze otworki. gwoździe przed wbijaniem zamrożę by było łatwiej. łby od spodu zeszlifuję, myślałem o lutowaniu od góry ale ze względu na trudność dotarcia lutownicą oraz niepotrzebną warstwę cyny pozostawie w stanie czystym. powinno być szczelnie. jeżeli nie to w ostatecznośći przylutuję od spodu cieńką blaszkę miedzianą. aha - na początku będę doświadczał z tym pomysłem przy chłodzeniu AC.

jak już pisałem "nawet" a sonym to występuje. mój kolega co ma G200 i ten sam problem dzwonił do serwisu i tam się dowiedział, że to normalne

no to stary nie ma się nad czym zastanawiać - dowal mu 80-tkę 8) i puść na 7V.

u mnie (konfig na dole) obraz na sonym, zaraz po starcie, jest przsunięty o ok. 3mm w prawo, po 10 min jest już na miejscu. wcale się tym nie przejmuję.