Serantor

Dzięki za odpowiedź, nie ma innego sposobu na pozbycie się tych otworów? Tektura i włókno szklane na przykład? W sumie dałoby radę zrobić tak jak piszesz, jakiś podkład dać między szkielet, a tą przednią nakładkę z pseudo grillem ale to lekka prowizorka. EDIT: Tak 120. Teoretycznie tak, w praktyce wtedy 1/3 chłodnicy nie będzie miała dopływu powietrza. Tam ma docelowo znaleźć się pompka i rez dlatego na chłodnicę przewiduję jedynie spód lub bok.

Witajcie, długo zwlekałem z założeniem tematu z moim chłodzeniem, przede wszystkim dlatego, że pokazywać nie ma za bardzo co. W chwili obecnej jestem w trakcie gruntownego remontu obudowy (Lancool K7), a co za tym idzie w chłodzeniu również pojawią się pewne zmiany. Tak to wyglądało ponad pół roku temu: Nie bić za kable i kiepskie ułożenie węży, to wersja testowa. Wersja ta przetrwała do teraz, temperatury były ok więc co tu ruszać. Zaczęło mnie jednak denerwować ciągłe trzymanie obudowy bez boku, głównym powodem jest kurz. W chwili obecnej za chłodnicą znajduje się rez i pompka (laing ddc1T). Procka chłodzi EK Supreme LT. Jedyną zmianą od czasu wykonania tego zdjęcia była zmiana karty graficznej (Radeon 4890 Cyclone skończył w krainie wiecznych megaherców) na 5850 od sapphire. Głównym założeniem jest schludne i wydajne LC, raczej nie znajdzie się tu nic czego jeszcze nie było. Czysto i skromnie. W chwili obecnej schnie tacka od mobo i zaślepki, niedługo przylecą bloki na mosfet (produkcji hilfiger) i top na lainga. Plany na bliską przyszłość: Zmiany w obudowie: zaszpachlowanie niepotrzebnych otworów, malowanie, zasłonięcie zatok na napędy, otwór na chłodnicę, mocowanie chłodnicy. Zmiany w chłodzeniu: bloki na mosfet, top na pompkę, zmiana złączek na skręcane i niektórych na kątowe, rozmieszczenie elementów w układzie (rezerwuar i pompka zostanie przytwierdzona do ściany, na której na zdjęciu znajdują się wentylatory). Dalsze plany: Przedłużki kabli z oplotami - KONIECZNIE Blok na NB i radiator na SB Być może, zgrabne wyprowadzenie węża z obudowy w celu dolewania/spuszczania płynu z układu Coś tam pewnie jeszcze wyjdzie Wątpliwości i decyzje nie podjęte: Kolorem przewodnim będzie czarny, pojawią się jednak elementy innego koloru - waham się między czerwonym, a niebieskim. W przypadku niebieskiego, zmienię płyn. Umiejscowienie chłodnicy - myślę o pozostawieniu chłodnicy w bieżącym położeniu, wycięciu otworu w boku i zamontowaniu grilla lub postawieniu obudowy na wyższych nóżkach i wycięcia otworu w spodzie. Wszystko ma swoje za i przeciw, trochę bliżej mi do pozostawienia chłodnicy w obecnym położeniu. Szpachlowanie - jak to cholera zrobić. Dziury są spore (front obudowy, miejsca na wentyle) Temat zakładam, ponieważ potrzebuję kilku rad (akapit wyżej). Jeśli chodzi o przepływ powietrza i temperatury - zakrycie frontu nie wpłynie na ciepło podzespołów, a chłodnica stojąca na boku nie szkodzi karcie graficznej - sprawdziłem to podczas ostatnich upałów. Z góry dzięki za konstruktywną krytykę.

Najpierw pozbądź się tej 512, nie montuje się modułów o różnych pojemnościach. Sprawdź taśmę od dysku i podepnij inny dysk. Zasilacz jest imo wystarczający do tego sprzętu, wątpię żeby tutaj był problem.

Wstęp: Poradnik został stworzony dla osób, którym przeszkadza hałas dochodzący z obudowy, mających problemy z niestabilnością lub chcących bawić się w OC. Teoretycznie, właśnie te osoby próbują pogłębić swoją wiedzę w temacie ciszy i chłodzenia. W praktyce, KAŻDY powinien przestrzegać podstawowych zasad zawartych w tym poradniku, poprawiają one żywotność sprzętu i komfort korzystania z PC’eta. W tekście tym skupię się tylko na najbardziej rozpowszechnionym chłodzeniu – AC (Air Cooling). Jest to nic innego jak chłodzenie powietrzem spotykane w praktycznie każdym komputerze. Podstawowe zasady: Wbrew pozorom ogromny wpływ na wydajność systemu chłodzenia ma obudowa i… jej czystość. Kurz jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła, a jego gruba warstwa drastycznie zmniejszy wydajność nawet najlepszego chłodzenia. Wybór obudowy: Już od paru lat obudowa jest czymś więcej niż skrzynką, którą ukrywamy pod biurkiem. Obecne nasycenie rynku pozwala nam na wybór spośród setek modeli, jednak nie dajcie się zwieźć, nie każdy jest równie dobry. Przede wszystkim, jeśli chcemy mieć dobrą obudowę warto kupić ją od producentów takich jak: Lancool, Lian-Li, Antec, Chieftec, NZXT, Coolermaster i wielu innych. Poza producentem koniecznie trzeba zwrócić uwagę na przepływ powietrza w budzie (o tym za chwilę), możliwość schowania kabli, materiał, z którego obudowa jest wykonana oraz jej ciężar. Opiszę w skrócie każde zagadnienie: Ciężar: Im cięższa obudowa i grubszy materiał, tym lepiej. Masywna buda przenosi zdecydowanie mniej drgań, co przekłada się na komfort pracy, wygłusza też odgłosy pracy sprzętu. Materiał: Moim zdaniem najlepszym materiałem na obudowę jest aluminium, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Często można spotkać się ze stelażem wykonanym z SECC (najlepsza grubość to 0,8mm ze względu na stabilność). Warto brać obudowę całą zrobioną z aluminium, wszelkie plastiki, tworzywa sztuczne i inne wynalazki odpadają w przedbiegach. Wystarczy porównać przewodnictwo cieplne obu materiałów. Miejsce na kable: Warto tutaj zwrócić uwagę na to, czy w tacce pod płytę główną znajdują się wywiercone otwory umożliwiające poprowadzenie kabli za nią. Ważne też żeby za samą tacką znajdowało się ok. 1cm lub więcej wolnej przestrzeni. Przepływ powietrza: NAJWAŻNIEJSZA sprawa przy zakupie nowej obudowy to rozeznanie w jej przepływie powietrza. Optymalnym rozwiązaniem jest jeden lub dwa wentylatory wtłaczające powietrze (na dole przedniej ścianki), jeden wyciągający (zaraz pod zasilaczem) i opcjonalnie wyciągający w zasilaczu. Najlepiej gdyby wszystkie wentyle były rozmiaru 120 (kwadrat o boku 12cm) lub 140, uzyskamy wtedy możliwość uruchomienia ich na mniejszych obrotach. Alternatywnym rozwiązaniem przepływu powietrza jest zasilacz umieszczony na spodzie obudowy. Stoi ona wtedy na 1-2cm nóżkach. Chłodne powietrze z miejsca tuż przy podłodze wdmuchiwane jest bezpośrednio do zasilacza, nie ma ono styczności z pozostałymi podzespołami komputera. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, zasilacz będzie lepiej chłodzony a co za tym idzie wentylator będzie pracował na mniejszych obrotach. Oznacza to nic innego jak mniejszy hałas. Z drugiej zaś strony konieczny będzie filtr przeciwkurzowy aby uniknąć konieczności czyszczenia zasilacza, może pojawić się również problem z poprowadzeniem kabli. Wszystko zależy od konkretnej obudowy i tego czy zasilacz jest modularny. Czystość w obudowie: Wbrew pozorom bardzo ważny punkt, przed czyszczeniem temperatury mogą wynosić nawet 15*C więcej. Oto jak i czym czyścić poszczególne podzespoły: *Obudowa: Jeśli czyścimy ją dość często, wystarczy wilgotna ściereczka i kilka ruchów, przede wszystkim, dołu obudowy oraz miejsc tuż przy wentylatorach. W przypadku gruntownego czyszczenia należy wyjąć WSZYSTKO z obudowy i umyć ją mokrą ścierką lub pod bieżącą wodą. UWAGA: podczas czyszczenia obudowy komputer musi być odłączony od prądu. Należy uważać żeby nie dotknąć wilgotną ścierką elektroniki! Po umyciu obudowy pod bieżącą wodą należy zostawić ją (nawet po wytarciu) na kilka godzin żeby dokładnie wyschła. Budę warto czyścić na samym końcu, podczas czyszczenia innych podzespołów na pewno się zabrudzi. *Płyta główna, karta graficzna, dźwiękowa itd.: Najprostszym sposobem będzie wyczyszczenie dokładnie każdej płytki pędzelkiem, zaczynając od tej najwyżej położonej i kierując się ku dołowi. W ten sposób wymieciemy cały kurz i brud. Drugą, metodą jest użycie sprężonego powietrza w puszce lub kompresora. Postępujemy analogicznie do poprzedniego sposobu – zaczynając od góry. Przyda się również odkurzacz. *Dyski i napędy: Najlepiej wytrzeć SUCHĄ szmatką. *Wentylatory: Małe zabrudzenia usuwamy pędzelkiem lub sprężonym powietrzem. Jeśli jest taka potrzeba można przetrzeć łopatki wilgotną szmatką, należy jednak uważać żeby wilgoć nie dostała się do silniczka. *Radiatory: Wszystkie radiatory najlepiej potraktować sprężonym powietrzem w dużej ilości. Jeśli można go zdjąć dobrym sposobem będzie użycie dużej ilości wody i zostawić do wysuszenia (woda zbierze się między finami, trzeba poczekać aż CAŁA woda odparuje). Koniecznie po zdjęciu radiatora należy wymienić pastę termoprzewodzącą. Przepływ powietrza: Brzmi znajomo? Jest to najważniejsze zagadnienie w tym temacie, gdyż ciepło cały czas musi być oddawane do otoczenia. Zaniedbanie prowadzi do drastycznego podniesienia temperatur WSZYSTKICH podzespołów. Do dzieła! Chowanie kabli: Mało kto zwraca uwagę na ułożenie w kabli w obudowie, szkoda, bo jest to niezmiernie ważne. Każdy, nawet najmniejszy kabelek powinien być schowany, im mniej przeszkód na swojej drodze napotka powietrze tym lepiej. Kable chowamy za tacką płyty głownej lub pod samą płytą, jak najbliżej ich “początku” i wyciągamy jak najbliżej złącza, do którego biegną. Warto kierować się zasadą ‘im mniej widzę tym lepiej’, ponieważ powietrze płynie głównie w części widocznej po zdjęciu panelu bocznego. Tam nie ma prawa znajdować się żaden kabel. Czasem podczas układania kabli potrzebne będą przedłużacze, zwłaszcza molexów. Myślę, że nie warto żałować 5 zł, efekt będzie zauważalny. Przy wyborze zasilacza warto zwrócić uwagę na modularne (odpinane) kable, można dzięki temu zaoszczędzić dużo czasu i zabawy w układaniu przewodów, których jest sporo. Wentylatory: Im więcej tym lepiej i im większe tym lepiej. W tej chwili większość obudów posiada miejsce na zamontowanie wentylatorów 120mm i takich właśnie należy szukać. Zapewnią one dobrą wydajność przy niskim hałasie. Ich rozkład powinien wyglądać następująco: dwa lub jeden na przód (wtłaczające), 1 z tyłu, 1 w zasilaczu i, jeśli jest miejsce, na górnej ściance (wszystkie wyrzucające powietrze). Ich dobór pozostawiam Wam, zależy on w głównej mierze od zasobności portfela i efektu jaki chcemy osiągnąć. Do obudowy nie kupuje się zwykle wentyli wolnoobrotowych, są dużo droższe, a ten sam efekt można uzyskać poprzez zmianę napięcia. Można je zmienić poprzez specjalny regulator podłączony do wentylatora, programy (tylko dla wtyczek 3pin podłączonych do płyty głównej), lub podłączenie kabli bezpośrednio pod molex. W ostatnim przypadku mamy możliwość wyboru 12, 7 lub 5V według schematu widocznego obok. Jeden kabel podłączamy pod odpowiadające nam napięcie, a drugi pod jeden z czarnych kabli (GND). Zachęcam do zapoznania się z testami (więcej w Google): PCFoster.pl :: Portal technologiczny | Testy | Recenzje | Overclocking Test wentylatorów 80mm :: Mod-Planet :: Modding :: Overclocking :: Watercooling :: PSU Killer :: Heater :: 120mm - wielkość ma znaczenie! :: Mod-Planet :: Modding :: Overclocking :: Watercooling :: PSU Killer :: Heater :: http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3266 FanSwap: Fanswap to nic innego jak wymiana wentylatora w zasilaczu. Te montowane seryjnie często są głośne i mało wydajne, na szczęście można temu w prosty sposób zaradzić – wymienić go na cichszy. Jaki wentylator do zasilacza?: Jeśli chodzi o wentylatory 80mm (często spotykane w starszych zasilaczach), to kierujemy się po prostu testami tak jak przy wyborze wentyla do obudowy. Z 120′stkami nie ma już tak łatwo, gdyż zazwyczaj pracują one poziomo. Pionowa praca często prowadzi do generowania dziwnych odgłosów i stukotów z łożyska. Do zasilacza polecam Scythe Gentle Typhoon lub Noiseblocker XL1/2. Czemu akurat te? Ich łożyska świetnie spisują się w pracy poziomej, a całe konstrukcje są bardzo dobrej jakości. FanSwap: Czas przystąpić do dzieła! Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac musimy odłączyć zasilacz od prądu i rozładować kondensatory (dla bezpieczeństwa własnego i sprzętu). Aby to zrobić na wtyczce 20/24pin łączymy zielony i znajdujący się obok niego czarny kabel (najlepiej spinaczem) tak jak na schemacie: Wentylator powinien się lekko drgnąć i stanąć. Wyciągamy spinacz i bierzemy się do właściwej pracy. Po zdjęciu obudowy mamy dwa wyjścia: albo zasilacz podłączony jest na zwykłą wtyczkę 3 pin (z czego najczęściej tylko 2 piny będą podłączone) albo nietypową, lub po prostu bez wtyczki. W pierwszym wypadku podłączamy nowy wentylator tak jak stary. Jeśli jednak nie mamy tyle szczęścia, należy uciąć kable od starego śmigiełka (najlepiej jak najdalej od zasilacza), obciąć wtyczkę w nowym i połączyć czarny kabel z czarnym i czerwony z czerwonym. Zostanie jeszcze jeden niepodłączony (regulacja obrotów), można go uciąć luz zaizolować. Połączenia kabli należy KONIECZNIE zaizolować, zaniedbanie tego może prowadzić do spalenia zasilacza. Przykręcamy nowy wentylator do obudowy i skręcamy zasilacz. Przed włożeniem go do komputera trzeba jeszcze podłączyć kabel zasilania i włączyć zasilacz na “sucho” łącząc odpowiednie kable we wtyczce (dokładnie tak jak podczas rozładowywania cewek). Jeśli wentyl się kręci można być z siebie dumnym i włożyć zasilacz na miejsce - ot cała filozofia. Fanswap nie wymaga dużo pracy, a często właśnie w ten sposób pozbędziemy się najgłośniejszego elementu w komputerze. Wyciszanie: Wiele osób ceni sobie nie tylko szybkość komputerów, ale również ich ciszę. Aby stopniowo wyciszyć swoją zabawkę należy zidentyfikować najgłośniejszy element (w końcu co z tego, że dysk chrobocze przy zapisie danych skoro i tak zagłusza go wyjący wentylator). Obudowa: Najpopularniejszy sposób wyciszania PC to obklejenie obudowy matami wygłuszającymi. Nie wierzcie w słowa sprzedawców, którzy chcą wcisnąć Wam ”super maty” na boczne panele. Aby zauważyć, a raczej usłyszeć zmianę należy obkleić CAŁĄ obudowę. Nie warto kupować mat specjalnie do tego przystosowanych, są droższe i gorsze niż maty bitumiczne. Poza tym, aby wyciszyć komputer należy zakleić matą KAŻDĄ szczelinę (poza otworami na wentylatory). Przyda się tu nożyk do tapet i miarka, nie wato się śpieszyć, lepiej to zrobić dokładnie. Przy wyborze mat należy kierować się ich grubością – im grubsza mata z większymi wypustkami, tym lepiej będzie pochłaniała dźwięk. Z drugiej strony nie warto kupować najgrubszych dostępnych, bo i tak nie zmieszczą się do obudowy. Temperatura w obudowie może nieznacznie wzrosnąć, zdarza się też, że maty po podgrzaniu (w końcu w obudowie jest dość ciepło) wydzielają nieprzyjemny zapach. Zwykle trwa to tylko pierwszy tydzień (zależy od maty). Odpowiedni materiał najłatwiej i najtaniej można dostać na Allegro. Dysk: Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem wyciszenia dysku będzie zamontowanie go w skrzynce Scythe Himuro SCH-1000. Dzięki temu ”opakowaniu” najprościej i najłatwiej wyciszyć i schłodzić twardziela. Jeżeli problemem są tylko wibracje, warto przed zakupem położyć dysk na dnie obudowy na grubej gąbce lub zawiesić go w zatoce na gumkach (najczęściej używa się do tego gumki… od majtek). Jeśli ktoś chciałby samemu stworzyć skrzynkę bitumiczną na dysk polecam ten tutorial: Wyciszenie HDD - skrzynka bitumiczna - Forum.Dzikie.NET Procesor, karta graficzna: Tutaj już niestety często trzeba iść na kompromis między temperaturą, a ciszą, wszystko zależy od ilości funduszy na nowe chłodzenie. Najmniej (bo wcale) hałasować będą rozwiązania pasywne, jednak najczęściej nie zapewnią one niskich temperatur. Warto zapoznać się z masą testów dostępnych w Google i wybrać coś dla siebie. Zasilacz: Poza wspomnianym FanSwapem jest jeszcze jeden sposób uciszenia zasilacza, a dokładniej piszczących cewek. Należy zalać je specjalnie przystosowanym do tego silikonem Dow Corning 7096. Po wyschnięciu nie przewodzi prądu, warto więc poczekać parę godzin aby upewnić się, że wszystko porządnie zaschło. Jest to rozwiązanie stosowane głównie przez “cichofilów” - według nich nawet kurz opada zbyt głośno.

A to coś nowego? Wszędzie gdzie w grę wchodzą nagrody/kasa przekręty będą się pojawiały. Ryba jak zawsze pokazuje (nieistniejącego ;) ) skilla i uciera nosa konkurencji, która nie potrafi tego przełknąć - Nie będzie Polak pluł nam w twarz. I to tylko potwierdza Twoje zdrowe podejście do tematu, nie pierwszy raz zresztą. PS: Gratulacje wyniku

Mata bitumiczna - ATM MATA BITUMICZNA ( WYGŁUSZAJĄCA - standard) ! (1154950122) - Aukcje internetowe Allegro

Schludnie jak zawsze, przyczepiłbym się tylko do wyjścia d-sub. PS: Przyjmujesz zamówienia teraz? ;)

Ok co do chłodnicy decyzja na 99% podjęta, będzie prawie na pewno Swiftech MCR320 jeśli uda mi się go upolować. Chciałbym jeszcze poznać opinie o chłodnicy Black Ice Pro 3 (mam możliwość dostać ją dużo taniej niż Swiftecha) i o bloczku Prison V2. Jeśli chodzi o blok coś mi się obiło o uszy jednak nie wiem nic dokładnie. Jak się ma jego wydajnosć do Swiftech Apogee GTZ?

Co do nagrzewnic to darować, bo darować czy jest jakiś konkretny powód? Konkretnie chodzi o wydajność takich rozwiązań, no i cena jest sporo niższa. Fakt ja muszę zdecydować, wolę jednak zapytać się o rady bardziej doświadczonych osób, nie ma jakiejś bardzo cichej i zdolnej uciągnąć 5 bloków (cpu,gpu,nb,mosfet) + chłodnicę powiedzmy bw 123 ultimate na złączkach 1/4? Na "taniości" oczywiście też mi zależy i to w dość dużym stopniu. Co oznacza "nie mogą ssać", a raczej jak ma się to do wydajności danej pompy? Sprecyzuję trochę jesli chodzi o pompy - tania, wydajna na tyle żeby bez problemu uciągnęła 5 bloków i dużą chłodnicę, ale nie zbyt mocną żeby w rezie nie chlupotało (na rezie mi zależy), CICHA i na złączki 1/4 (ostatnie opcjonalne). O korozję nie ma co się martwić, układ będę zalewał feserem. @Borys-Tech: Nie jest problemem przejrzeć sklepy i wybrać najdroższe lub jedne z droższych podzespołów. Szukam czegoś co pozwoli mi zachować niskie temperatury przy rozsądnych kosztach.

Witajcie, przymierzam się do swojego pierwszego LC i chciałem prosić Was o porady co do zestawu. Chłodzone będzie: e8400 @4,5Ghz MSI 4890 Cyclone @980/1100 W przyszłości może NB i mosfety na Asusie Commando, dobrze żeby pompka i chłodnica to uciągnęły Planuję kupić: MNP Prison Pro V4 CPU Acetal Rez od hilfiger blok na 4890, tutaj pojawia się problem (1) Nagrzewnica/chłodnica - problem (2) Laing DDC 1T lub bliźniacza konstrukcja/CO/CWU- wątpliwości (3) reszta typu złączki, węże, płyn Więc tak: 1. Czy fullcover na zwykłego 4890 będzie pasował na moją kartę? Jest to niereferencyjna konstrukcja, stąd wątpliwości. Zdjecie karty: 2. Myślę o nagrzewnicy samochodowej, jednak nie mam czasu i możliwości wyczyścić jej mechanicznie i wlutować złączek, przydałby się też jakiś shroud poprawiający wygląd i obieg powietrza (bycie estetą czasem boli). Czy ktoś na forum zajmuje się może restaurowaniem nagrzewnic na zamówienie? Jej optymalny rozmiar to 28x15cm, nieznacznie większa też będzie ok, możecie polecić mi coś w mniej więcej tych wymiarach? Nagrzewnicę planuję uzbroić w 2 woloobrotowe 120. 3. I tu kolejny dylemat nowicjusza - kupować pompę dedykowaną czy kombinować z CO/CWU. W moim LC staram się połączyć wydajność (karta grzeje lepiej niż kaloryfer w zimę), ciszę (komputer chodzi 24/7) i niską cenę. Miejsca w obudowie zbyt wiele nie ma (lancool k7) ale znowu pompy nie są tak wielkie. Czytałem temat o pompach CO/CWU i ku nim najbardziej się skłaniam. Jak wygląda sprawa ze złączkami do takiej pompy, trzeba coś kombinować czy kwestia odpowiedniego rozmiaru? 4. Taki blok na procesor wystarczy? Wiecej niż 4,5Ghz raczej nie będę go kręcił, siedzi na napięciu 1,5V, obecne temperatury: idle:40 stopni, stress: ok55 stopni na Thermalright ultra 120 + jakiś acutake 120. Na koniec jeszcze jedno pytanie: Można na forum znaleźć kogoś kto zajmuje się niklowaniem miedzi/aluminium? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pytania zapewne banalne, przeglądałem tematy w tym dziale i niestety nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania, liczę na Wasze opinie.

Myślę, że warto odświeżyć temat, potrzeba nam nowych graczy do walki, pomóż ePolsce! Od siebie dodam tylko, że warto zarejestrować się z reflinka http://www.erepublik.com/en/referrer/Serantor . Czemu? Już wyjaśniam, zarówno osoba zarejestrowana z reflinka jak i osoba, od której ten reflink dostała otrzymuje 5gold (uniwersalna waluta erepublik, w przybliżeniu 200PLN) co w ePolsce jest sporą kwotą. Swoje 5g zachowajcie dla siebie, moje przekazuję na rzecz organizacji wojskowej, której jestem członkiem. Jeśli chodzi o sytuację polityczno-militarną dzieje się bardzo dużo, Niemcy, głownie za sprawą Polski, zniknęły z mapy, Węgry są naszymi przeciwnikami, a za największego sojusznika mamy Chorwację i Hiszpanię. Zapraszam do przeczytania recenzji:

Nigdy, przenigdy Netia, chyba, że na łączach tepsy! Obsługa klienta fatalna, ich urządzenie to crap (a innego nie podłączysz jeśli chcesz mieć internet i telefon), najbardziej niepoważna firma z jaką miałem do czynienia. 3 miesiące czekam na wyrównanie błędnie wystawionej faORT: ORT: ktury, reklamację przyjęli dopiero 3 dni temu! Konsultanci kłamią jak najęci żeby wcisnąć 'lepszą' ofertę. To była pierwsza i ostatnia umowa jaką podpisałem z tą firmą.

A co powiecie o tym do fanswap'a? http://www.cooling.pl/silentiumpc-zephyr-120-136-dba,produkt,550802.html

Panowie (i Panie jeśli są ;) ) krótka piłka, potrzebuję wentyla do fanswap'a. 120, jak najcichszy na max obrotach (coś czujnik w zasiłce walnięty chyba ) i tani. Wydajność spada na drugi plan, ponieważ w budzie i tak panuje niezły przeciąg. Wentyl w zasilaczu jest w obecnej chwili najgłośniejszym elementem w mojej budzie, czas najwyższy na zmiany ;) Z góry dzięki za pomoc. @DOWN: Dzięki wielkie za szybką i pomocną odpowiedź ;) Jest coś może z jeszcze niższej półki cenowej o podobnych parametrach pracy?