MarcinN

Walka Gandalfa z Balrogiem i obrona Helmowego Jaru (oczywiscie z Dwóch Wież). Widać jak duży postęp dokonał się na przestrzeni ostatnich kilku lat na polu wykorzystania technik komputerowych w kinie. 100% realizm.

Ci którzy się nie wybierają niewiele tracą. Właśnie stamtąd wróciłem i jest jeszcze gorzej niż rok temu. :( Znacznie mniej wystawców i ciekawych rzeczy do obejrzenia. To na co liczyłem, czyli prezentacja WLANa IEEE802.11g w firmie Fen nie mogła się odbyć, bo sprzęt poleciał do Peru zamiast do Polski i jeszcze jest na cle.. Moją uwagę przykuły jedynie fajne gadżety na USB2.0/FireWire i akcesoria do iPAQów (również firma Fen) oraz fajne premodowane obudowy firmy CHYANG FUN INDUSTRY (aluminiowe, szyba z boku i przedni panel z plexi z wyprowadzeniami usb i firewire). Widzę że czasy z połowy lat 90tych kiedy to można było cały dzień chodzić po komputerexpo nie wrócą już nigdy.. Teraz pół godziny to max (wliczając kilka rozmów z handlowcami).

Polecam lekturę www.asusboards.com Na tamtejszym forum jest cały general topic nt. iPanela i problemów z nim (między innymi tych, o których pisałeś). Przyznam, że sam chciałem sobie taki iPanel sprawić, ale po lekturze ww. forum przeszła mi na to ochota (chyba że wyjdzie nowsza poprawiona wersja, ale pewnie nie będzie wtedy kompatybilna ze złączem na mobo...).

Również odwrotnie znajdziesz na www.pccooler.com.pl (kable CoolerMaster). A żółty do HDD widziałem na pc-tuning.pl

Skoki napięcia w Codegenie to jedno, a inna rzecz to wytrzymałość na obciążenia (niech Cię nie zwiedzie napis 300W). Na Twoim obecnym konfigu nawet pewnie by trochę pochodził, ale jeżeli myslisz o upgrade'dzie w przyszłości - spotka Cię wtedy niemiła niespodzianka. U mnie instalacja GeForce4Ti przepełniła czarę - zasiłka wyzionęła ducha po 5 minutach. Jak poszukasz na Forum to znajdziesz znacznie więcej podobnie doświadczonych przez Codegena użytkowników. Stanowczo odradzam.

A jakiego używasz przełącznika? Analogowego? Ja ostatnio testowałem cyfrowy (również monitor+klawiatura+mysz). Ma na obudowie tylko jeden przycisk do przełączania między wejściem A i B. Obraz był bardzo dobrej jakości - nie zauważyłem żadnej różnicy w stosunku do konfiguracji bez przełącznika. Wadą takiego rozwiązania jest cena - z tego co pamiętam, to coś pomiędzy 300 a 400 PLN.

Przepływność niekompresowanego strumienia PAL jest wyższa od możliwości USB (oczywiście nie piszę tu o 2.0, ale takiego na kamerze raczej nie znajdziesz). Dlatego przez USB możesz uzyskać jedynie znacznie gorszą rozdzielczość (nie pamiętam dokładnie jaką, a moja kamera jest teraz u teściów, także nie sprawdzę). USB nie nadaje się więc do zgrywania filmów, a jedynie do "USB streaming" - fukcjonalność WebCam. Podaj jaki masz model kamery, ale jeśli jest on z rodziny DCR-TRV?40E to na pewno ma złącze FireWire. Będzie więc działać na 100%, nawet bez instalacji driverów i softu SONY. Właśnie przypomniałem sobie, że nazwa SONY na FireWire to "i.LINK". Jak więc znajdziesz coś takiego w instrukji to znaczy że OK.

Po co zamieniać cyfrowy sygnał z kamery na analogowy, przesyłać kablem i ponownie grabować na cyfrowy? Musiałbyś mieć bardzo dobry kabel żeby jakość była tak dobra jak oryginał. Twoja kamera powinna mieć gniazgo FireWire (moja DCR-TRV240E takie ma, więc chyba wszystkie SONY Digital 8 powinny, chyba że starszy model). Najlepiej więc kup kontroler FireWire (zakładam że nie masz na płycie) i przesyłaj sygnał cyfrowy prosto z kamery do kompa. BTW oryginalny kabelek SONY kosztuje 150 PLN, a w firmach komputerowych można kupić za niecałe 20 PLN. Nieźle sobie liczą za markę...

U mnie na Asusie A7V333 oba wiatraczki do obudowy chodza na 1500 obrotow i nie ma problemu z pomiarem (nizej tez schodzilem, ale nie pamietam jak daleko). Sadze wiec ze na A7V8X tez nie bedzie problemu. Dodatkowo plyty Asusa maja funkcje QFan, ktora reguluje obroty w zaleznosci od temp. - chocby z tej przyczyny musza wiec wspierac male predkosci.

To jeśli będziesz robił upgrade to polecam 2.18.05 (chyba że ukaże się nowsza niż 07).

A jaką masz wersję PC Probe? Ja ostatnio wrzuciłem najnowszą (2.18.07) i zauważyłem że pokazuje mi on temp. proca średnio o 13 stopni wyższą niż w biosie..

Tez polecam Deer/Foxconn. Mam go niecaly miesiac od kiedy to moj Codegen zdechl w 15 minut po zainstalowaniu GF4Ti. Napiecia trzyma niezle i w porownaniu z Codegenem jest bardzo porzadnie zrobiony - w srodku nie jakies powyginane blaszki tylko porzadny radiator. Dodatkowo ma grilla przy wiatraczku i termiczna kontrole obrotow, dzieki czemu komp jest znacznie cichszy niz z Codegenem.

Większość kart WLAN PCI ma tzw. antenę dołączaną - czyli taką którą możesz odkręcić i zamiast niej podłączyć kierunkową (chyba że jest to karta PCI zawierające wlutowaną, lub wkładaną kartę PCMCIA - wtedy o antenie zewętrznej nie ma z reguły mowy). Również niektóre karty PCMCIA mają taką opcję, ale żeby je podłączyć do desktopa trzeba kupić przejściówkę PCMCIA->PCI w cenie ok. 250 PLN(dodatkowy koszt). Sądząc po warunkach które podałeś (teren zabudowany, 100m) nie ma szas żebyś bez anteny kierunkowej uzyskał połączenie typu ad-hoc. Ponadto w zależności od tego jak daleko macie w mieszkaniach od kompów do zewnętrznych ścian budyków na których zamontujecie anteny - trzeba od zysku anteny odjąć często niemałe straty wynikające z długości przewodu antenowego. Przykładowe ceny z komputronika (pierwszy link jaki miałem pod ręką) to: Linksys Wireless LAN PCI - WMP11 = 593 PLN Antena Panel R-SMA 8 dBi = 88 PLN Linksys antena paraboliczna 23dBi kierunkowa = 213 PLN Stąd wariat optymistyczny = 681x2 = 1362 PLN Wariant pesymistyczny = 806x2 = 1612 PLN + koszty ewentualnych przejściowek (nie patrzyłem na kompatybilność złączy antenowych) Widać więc że założony budżet trzeba przekroczyć prawie trzykrotnie. Jedyne wyjście to polowanie na oferty na Allegro, albo ktoś z rodziny który w najbliższym czasie przylatuje z USA do Polski (przy odrobinie szczęścia można w USA kupić sprzęt WLAN nawet ze 3 razy taniej). Zanim jednak postanowisz zainwestować w sprzęt - najlepiej postaraj się pożyczyć od kogoś takie karty i sprawdzić samemu czy połączenie jest możliwe (może się zdażyć że mimo dużego zysku zastosowanych anten w ogóle będzie to niemożliwe np. z uwagi na dużą liczbę budynków pomiędzy Wami).

10085 pkt. na tym co poniżej. Na razie nic nie optymalizowane i nie kręcone (brak czasu - nawet kartę zamontowałem dopiero po tygodniu od kupienia). Stery ASUSa v29.40b. Pamięci Samsunga 3.3ns - także jak znajdę chwilkę na kręcenie będzie lepiej. :)

W zeszłym tygodniu robiłem w kompie brata podobny upgrade: Duron 650 na Athlona TB 1333 (FSB266) i również na płycie z KT133 (AOpen AK33). Problemy były podobne, jak opisywane przez Ciebie - i rzeczywiście pomógł upgrade biosu na najnowszy. Co ciekawe po wgraniu najnowszego biosu max. dostępną częstotliwością taktowania jest 133 (mimo że to KT133)! Niestety mój brat ma wolne RAMy i powyżej 115 komp się nie odpala - chodzi więc na 1150 (115x10) - oczywiście dopóki nie odblokuję mnożnika :wink: Polecam więc eksperymentowanie z wersją biosu, ale lepiej robić to "klasycznie", bo spod windy niekiedy nie kończy się to dobrze (vide wczesne biosy A7V333 Asusa).

Polecam wyrzynarkę z brzeszczotami do cięcia metalu - czasami można kupić bardzo tanio w promocji w marketach budowlanych. A co do strony praktycznej i przygotowania - modowanie obudów całkiem fajnie opisano ostatnio na polskich stronach Tom's Hardware Guide.

Mam niestety ten sam cooler (skusiłem się na miedź). Chłodzi dobrze, ale chodzi jak odkurzacz. Rozważałem również kupno nowego, ale zanim to zrobię chcę samemu spróbować go wyciszyć. W weekend zamierzam zrobić przejściówkę 60 na 80, żeby oryginalny wiatraczek 60 wymienić na 80 (teraz mam obroty 5400rpm, a po zmianie na 80 będzie pewnie ok. 2500rpm - prawie 32dBA zmniejszy się więc do ok. 28dBA, czyli hałas zmaleje ponad dwukrotnie). Po niedzieli dam znać jak wyszło. BTW jeśli interesuje Cię szablon tej przejściówki, to kiedyś był wątek na forum, gdzie ktoś podawał linka do strony z takimi szblonami. Niestety linka nie pamiętam, ale jak chcesz mogę Ci wysłać ściągniętego TIFa na priva.

Marco ma rację. Zarówno pasmo 2.4 jak i 5 GHz, są już nielicencjonowane - oczywiście do zastosowań WLAN (co polski ustawodawca ujął śmiesznie jako "RLAN"). Nie rozwiązuje to chyba jednak problemu Pretoriana. Po pierwsze karty IEEE 802.11b (o "a" już nie wspomnę) do tanich raczej nie należą. A po 2 zgodnie z treścią rozporządzenia nie można stosować anten zewnętrznych o dodatkowym zysku, a max moc nadawania jest ograniczona do 100mW (z tego co pamiętam - musiałbym sprawdzić). W powyżej opisanej sytuacji (2 budynki w odległości 50m) może to nie wystarczyć. Choć teoretycznie mówi się o zasięgu do ok.200 metrów, to jeśli ściany tych domków są solidne, a nie będzie linii widoku np. od okna do okna - sygnał odbierany może mieć moc niższą niż czułość odbiornika, co uniemożliwi nawiązanie komunikacji.

Może być jeszcze: www.avt.com.pl

Jeśli masz, lub w przyszłości zamierzasz kupić cyfrową kamerkę wideo (standard DV lub Digital8), to zarówno RAID jak i FIREWIRE będą jak znalazł. Firewire to jedyny efektywny sposób podłączenia takiej kamery do kompa, a RAID 0 umożliwi duże zwiększenie wydajności dysków, dzięki czemu nie występuje efekt "klatkowania" przy wyższych rozdzielczościach i przepływnościach strumienia wideo. Jeśli już zdecydujesz się na Asus A7V333-RUF - zwróć uwagę ile gniazd FireWire jest na śledziu. Płytka jest przystosowana do 2 (tyle np. ma Marco), ale ja np. mam tylko 1. Podobno jedynie wczesne wersje sprowadzane do Polski miały 2 (tak twierdzi firma w której kupowałem), a ASUS oczywiście na moje pytanie w tej sprawie nie raczył odpowiedzieć. OT - Przy okazji, może inni użytkownicy tej płyty pochwalą się ile mają gniazd FireWire? Ciekawy jestem, czy 1 gniazdo to masowe zjawisko, czy też ja tylko miałem pH.

Mam taką samą obudowę i zamontowane 2 wentyle - wciągający z przodu i wydmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>ący z tyłu. I tak jak pisał Kaczor sprawuje sie bardzo dobrze. Jeśli masz chwilę czasu i np. wyrzynarkę - możesz jeszcze pobawić się tak jak ja zrobiłem i w miejscach na wentyle wyciąć okrągłe otwory oraz wyciąć/wyłamać te "ząbki" na dole przedniego panelu. W porównaniu z wersją sprzed "operacji" - dodatkowy spadek temperatury i znacznie ciszej. Teraz temperatura jest jedynie o kilka stopni wyższa od temp. otoczenia. Oczywiście stracisz gwarancję na budę, ale moim zdaniem warto (poza tym do drogich ona nie należała).

Od ponad miesiąca używam właśnie tej płyty (w wersji RUF) i jak dotąd zachowuje się bardzo stabilnie - może trafiłem na jeden z tych "dobrych" egzemplarzy.. :D Przy decyzji o zakupie (oprócz przywiązania do marki ASUS :wink: ) kierowałem się obecnymi na płycie dodatkami (dźwięk 5.1, RAID, FireWire, USB 2.0). Owszem, cena zwala trochę z nóg, ale jak do innej płyty dodasz kartę dźwiękową 5.1 i pozostałe ww. kontrolery, to wcale nie wychodzi dużo drożej. Jeśli tak jak ja szukasz stabilnego i renomowanego rozwiązania, które ma posłużyć Ci ze 2 lata i dysponujesz odpowiednimi środkami - gorąco polecam.