Cor3y

Witam wszystkich! Im więcej czytam, tym większy mętlik w głowie mam. Potrzebuję Waszej pomocy w doborze karty dźwiękowej. Na chwilę obecną lecę na integrze Realteka, ale w końcu chciałem poprawić sobie odczucia odsłuchowe :) Lista wymagań, jakie karta musi spełnić: - złącze PCI - zgodność z Win7 x64 - przeznaczona głównie do odtwarzania stereo (75% filmy, 20% muzyka, 5% gry) - odtwarzanie po "analogu" - nie interesują mnie wyjścia cyfrowe (nie mam miejsca na ampli i duże kolumny) - wzmacniacz słuchawkowy mile widziany :) - ciepła barwa z dozą szczegółowości - cena max. 300-400zł - im mniej, tym lepiej - odsłuch głównie na słuchawkach, czasami na wieży - podłączone słuchawki Philips SHP8900 oraz wieża Philips DCM7005 (gra lepiej, niż moje poprzednie głośniki Creative GigaWorks T40) Najpierw sprawdziłem karty X-Fi Creativ'a, ponieważ miałem kilka lat temu SB Audigy 2 ZS Gold i sprawowała się całkiem nieźle - jednak wtedy byłem nastawiony głównie na gry, a całość była podpięta do zestawu 5.1. Jednak po kilkunastu minutach czytania wychodzi, że nie warto jej brać, jeżeli skupiamy się na muzyce i filmach + stereo, a nie na grach + zestaw 5.1. Następnie moje zainteresowanie wzbudził ASUS i jego Xonary. Tutaj też jest z czego wybierać, ale dużo osób pisze o problemach ze sterownikami. Potem na stronie Komputronika znalazłem Audiotrak Prodigy HD2 Advance DE - niby ma to, co jest mi potrzebne, jednak cena dobiła do górnego limitu. Po drodze widziałem jeszcze inne propozycje. Trafiłem też na sekcję, gdzie zamiast typowych dźwiękówek ludzie wykorzystują DAC USB - może to jest wyjście (w tym wypadku musiałby posiadać wzmacniacz słuchawkowy oraz mieć możliwość przesłania dźwięku do wieży, jeżeli nie korzystam w danej chwili z słuchawek). Nie sugerujcie się obecnie posiadanymi przeze mnie słuchawkami - planuję je wymienić w niedalekiej przyszłości na coś lepszego. Wieża zostanie, bo nic lepszego od niej nie jest mi potrzebne. Będę bardzo wdzięczny za sugestie, a póki co nadal wracam do czytania :)

Ja mam dokładnie to, co w podpisie, czyli 2xSamsung F3 1TB w RAID0 na dysk z danymi oraz SSD OCZ Vertex2 na system, więc tutaj nie ma co porównywać. Ale jeżeli Tobie bardziej IDE odpowiada, to nie ma problemu. AHCI bardziej liczy się w dyskach SSD, bo wtedy masz obsługę TRIM włączoną. A zawsze możesz spróbować ustawić kontroler w tryb RAID i zainstalować Intel Rapid Storage. Pojedynczy dysk może pracować bez problemu w trybie RAID - po prostu nie będzie w żadnej macierzy. Niektórym dawało to wyniki lepsze, niż IDE. Kwestia przetestowania. Co do dysków, to 150MB/s to bez przesady dla zwykłego 7200rpm. Takie prędkości to są raczej zarezerwowane dla dysków 10000rpm i powyżej. Dysk też traci na prędkości im bliżej głowica jest środka, więc prędkość będzie liniowo malała. Dla Samsungów standardowy wynik to 130-135MB/s dla max i ok. 110MB/s dla average - ale to tak z pamięci, bo nie jestem już pewien wyników mojego pojedynczego Samsunga. Ale pewnie full recenzji na necie będzie.

A te spadki to masz przy wykorzystaniu sterownika MS AHCI czy Intel Rapid Storage?

Tylko taką wersję miałem. Dzięki za linka, uaktualnię sobie zbiór. Poza tym to żaden problem zrobić ręczną aktualizację :)

Ustawienia z UDMA to jeszcze do starych napędów ATA się odnoszą :) Kontroler masz ustawiony na IDE, więc musi raportować w tym trybie. A zresztą sam masz dowód w postaci screenu że jest ok. Przy UDMA5 miałbyś max. 100MB/sek, a widać, że twój dysk to przekracza. Co do niemożliwości zainstalowania Intel Rapid Storage - to działa tylko wtedy, jak masz kontroler ustawiony w trybie AHCI lub RAID. W przypadku trybu IDE instalują się domyślne sterowniki Windowsa. Ja polecam Ci przestawienie na AHCI, jednak wcześniej musisz zmienić jedną wartość w rejestrze Windowsa, bo inaczej posypie ci się BSOD przy starcie (wartość tą zmienia się tylko wtedy, jak już mamy zainstalowany Windows i zmieniamy IDE na AHCI. Jeżeli instalujemy na czysto to nie trzeba nic przestawiać w rejestrze). 1. Otwórz regedit, przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci i zmień wartość "Start" z 1 na 0. 2. Zrestartuj komputer i wejdź do ustawień UEFI. 3. Przestaw kontroler na tryb AHCI. 4. Uruchom Windows, poczekaj aż zainstaluje się sterownik AHCI Microsoftu. 5. Zrestartuj komputer. 6. Jeżeli chcesz możesz zainstalować Intel Rapid Storage, który doda centrum zarządzania (opcja) i własny zoptymalizowany sterownik AHCI. Niektórzy mają farta :) Mój kupiony 2 tyg temu potrzebuje 1.34V do stabilnego x45 i nawet nie chce słyszeć o pójściu wyżej z wyższym napięciem. ad. 1 - Tak, offset dodaje/odejmuje napięcie od wartości zdefiniowanych w tablicy napięć. Musisz poeksperymentować ze stabilnością, bo tak jak napisał Piotrek_PP, w stresie może proc być stabilny, ale dla niższych stanów aktywności napięcie może być już za małe. Dlatego czasami warto dać odrobinę większy offset, jeżeli w IDLE lub małym obciążeniu będziesz miał BSOD. ad. 2 - Ja mam na auto, ale z tego co wiem to Turbo się wyłącza jak ręcznie ustawisz mnożnik, co wszyscy robimy podczas OC. ad. 3 - Mi lepiej działa Level 4. Ale to wszystko zależy od proca i płyty. U mnie Lvl4 idealnie ustawia napięcia pod obciążeniem. Niestety raz złapałem BSOD w IDLE, ale po tym poprzestawiałem inne napięcia - może pomoże. Póki co więcej BSOD nie załapałem. Im mniejszy poziom LLC, tym wyższe napięcia są ustawiane przy obciążeniu i potrzebny mniejszy offset. Tylko czasami stany pośredni mają za mało V. Jako że każdy proc i płyta są inne musisz sobie odpowiednie ustawienia potestować metodą prób i błędów.

Witam Wszystkich :) Dla osób, które lubią mieć świeże sterowniki do swojej płyty głównej przygotowałem kompilację dla ASRock P67 Extreme4. Są to wszystkie sterowniki do urządzeń zintegrowanych z płytą główną i przeznaczone dla systemów XP/Vista/7 (32 i 64bit). Do kontrolerów dysków twardych Intel'a oraz Marvell'a dostępne są także sterowniki trybu tekstowego. Są to najnowsze sterowniki, jakie udało mi się znaleźć do dnia dzisiejszego i każdy z nich jest nowszy niż te dostępne na stronie ASRock. W paczce dostępne są następujące sterowniki: Etron EJ168 USB 3.0 Host Controller Driver 1.00.0000.0104 Intel Management Engine Interface Driver 7.1.14.1107 Intel Rapid Storage Technology 10.6.0.1022 Marvell SATA3 MV9xxx AHCI Controller Driver 1.2.0.1006 Realtek HD Audio Driver 2.63 Realtek LAN Vista 6.249 Realtek LAN WinXP 5.788 Realtek LAN Win7 7.046 Intel Chipset Device Software 9.2.3.1016 Wystarczy zgrać jeden plik z pasującej Wam strony hostingowej: MEGAUPLOAD HOTFILE FILESERVE

Najniższe, jakie CPU-Z raportuje przy 1600MHz to równe 1.000V. Obecnie mam offset +0.030V i LLC Level 4. Dzięki temu mam idealne napięcie pod obciążeniem. Ale dam w takim razie Level 5 i będę tam kombinował z offsetem, aby uzyskać dokładnie to samo napięcie, co przy Level 4. Ale najpierw zobaczę, czy lekkie dovoltowanie PCH i CPU PLL coś dało, bo póki co jeszcze zwiechy nie zaliczyłem po tym zabiegu. Jutro też pokombinuję trochę z obiegiem powietrza. Jest o tym fajny wątek na overclock.net - gość miał kilka fajnych pomysłów, szczególnie z górnymi wentylatorami i odwróceniem ich kierunku tak, aby wiały do obudowy razem z innymi wiatrakami, a tylko tylny wywiewał. Dzięki temu tworzy się duże pozytywne ciśnienie i wg wyników jego testów temperatura ładnie spada.

Czyli nie ma nawet co próbować wyżej niż 4.5GHz, bo ta sztuka nie da rady więcej z napięciem =< 1.35V. Najgorzej, że wyłożył mi się w IDLE znowu, tzn. przy przeglądaniu stron i słuchaniu muzy. Ma ktoś pomysł na stabilizację w IDLE? Może jakieś z opcji oszczędzania energii wyłączyć?

Drodzy Forumowicze, A czy spotkał się ktoś z głośnikami 5.1 czysto komputerowymi (bez osobnych wzmacniaczy itp., wszystko w "jednym" opakowaniu, np. w subie), które mają dwa zestawy analogowych wejść 5.1, między którymi można się przełączać? Szukam czegoś takiego i nie mogę na nic trafić. Oczywiście sprawę można rozwiązać w prosty sposób przełącznikiem-samoróbką, ale są to dodatkowe kable i niezbyt elegancko wyglądające pudło :) We wszystkich zestawach na jakie trafiłem maksymalnie znalazłem główne wejście 5.1 oraz pomocnicze 2.0. Zaznaczam, że nie interesuje mnie (na chwilę obecną) zakup amplitunera czy podłączanie jednego sygnału optykiem, drugiego analogiem. Czyli podsumowując: dwa zestawy analogowych wejść 5.1 format komputerowy (wejścia w subie, bez dodatkowych paneli itp.) Ciekaw jestem, czy udało się komuś coś takiego kiedyś znaleźć.

Fixed właśnie używałem tylko po to, aby znaleźć minimum, na jakim pójdzie mi proc. Teraz udało mi się znaleźć mniej więcej stabilny offset. Przy 4.5GHz stabilnie działa offset +0.030V i LLC Level 4. Wtedy pod max obciążeniem napięcie na procu waha się od 1.344 do 1.352V i jest to najstabilniejsze ustawienie, jakie udało mi się uzyskać - ok. 2 godziny IBT bez errora. Ustawienie LLC na Level 5 powodowało, że proc pod obciążeniem przechodził na napięcie 1.328-1.336V, co powodowało natychmiastowy bluescreen. Takie napięcie wskakiwało nawet przy offsecie 0.045V. Walki z 4.6GHz na razie nie wygrałem. Nie idzie nawet pod 1.38V i wiesza się po kilku sekundach IBT. Pokombinuję jeszcze z PCH i CPU PLL, zgodnie z sugestią luk1999. Może uda się ustabilizować proca na 4.6 lub 4.7GHz przy napięciu poniżej 1.4V. Tylko wtedy za bardzo nie podobają mi się temperatury oscylujące w granicach 80C. Chyba muszę mocowanie Archona poprawić, bo ludzie mieli lepsze wyniki na nim. A jakie napięcie sugerujecie do normalnej pracy, gdzie komp chodzi min. 8h dziennie i przez min. 4h procesor jest wykorzystywany w 100%? Z tego co widziałem to najlepiej poniżej 1.4V, ale wolę się upewnić.

W końcu trochę czasu, żeby dalej bawić się z OC. Moje poprzednie 4.5GHz było niestabilne przy offsecie, więc teraz testuję na fixed, a jak znajdę stabilny fixed, to będę bawił się z offsetem. Ogólnie trafiła mi się bardzo przeciętna sztuka, ponieważ na 4.7GHz nie idzie nawet na 1.45V. Wyżej nie będę podnosił, ponieważ szukam ustawienia stabilnego, które długi czas może pracować pod obciążeniem i nie zjeść mi proca w ciągu roku :) Poza tym nie ma sensu katować proca o dodatkowe 200MHz. W 4.5GHz celowałem przy kupnie proca, więc w sumie mam co chciałem. Teraz tylko muszę znaleźć minimalne stabilne napięcie. Jednak coś mi się wydaje, że to będzie ok. 1.34V (na 1.32 się wywala, na 1.35 IBT stabilny, więc będę schodził niżej). LLC ustawiłem na Level 2, ponieważ ten poziom ustawia VCORE pod obciążeniem najbliżej tego, co ustawiłem w opcjach. Resztę opcji w sekcji zasilania mam na auto. Czy podniesienie którejś z tych opcji może pomóc mi zbić VCORE nie powodując utraty stabilności?

Ja osobiście nie lubię korzystać z windowsowych flasherów. Nigdy nie wiesz, czy antywir, sterownik albo inny soft nie przyblokuje ci procesu flashowania. Ja używam pena i programiku wbudowanego w płytę główną. A na starszych konstrukcjach bootowalnego pena z DOSem. Dla kontrastu dodam, że te kilka razy, jakie flashowałem pod Windowsem nigdy nic się nie wysypało. Ale zawsze wyłączałem programiki pracujące w tle.

Pojawił się oficjalny UEFI 2.0 do P67 Extreme4. Do zassania na stronie ASRock: ASRock > Products > Motherboard > P67 Extreme4 > Download Update BIOS code for NVM.

Sorki za podwójnego posta, ale mam pytanie dotyczące OC. Wziąłem się dzisiaj w końcu za OC mojego 2500K i korzystając z linku, który podał radiergummi ASRock P67 Extreme4 - updated - Minus poustawiałem dokładnie to samo. Na 4.5GHz poszło bez problemu, dlatego spróbowałem na minimalnym offsecie +0.005 - zarówno Prime95 jak i IBT stabilne, max temp. IBT 69C, Prime95 63C (czy to znośne temperatury na takie OC?). CPU-Z mimo wszystko pokazuje przy tym offsecie 1.32V na Prime95 do 1.336V na IBT. Potem spróbowałem wyżej, ale nawet po ustawieniu offsetu na +0.100V i wynikowym napięciu ok. 1.45V udało mi się tylko wejść do Windowsa przy 4.8GHz. Zaraz po naciśnięciu start w IBT zwiecha. Reszta parametrów jak u radiera. Jakieś sugestie, jak mogę znaleźć max procka? Czy podwyższać napięcie (chwilowo) do ok. 1.5V i znaleźć max taktowanie z tym? Potem iść w dół, żeby znaleźć balans między napięciem, taktowaniem i temperaturami? Będę jeszcze przekopywał ten wątek, ale 38 stron chwilę zajmie. Będę wdzięczny za rady :)

To jest właśnie bolączka Intela. Socket niewiele powierzchniowo większy niż LGA 775, a pinów całe mnóstwo :) Za każdym razem jak instaluję CPU Intela to obchodzę się jak z jajkiem i potem jeszcze emocje przy włączaniu pierwszy raz powera. Dlatego osobiście wolę klasyczny socket AMD. Mam nadzieję, że pójdzie Ci sprzęt po wyprostowaniu pinu.

@smiglo83 - spróbuj wyjąć płytę z obudowy i podłączyć wszystko "na pająka". Wtedy będziesz pewien, że nic nie zwiera płyty z obudową. Wyczyść CMOS, najlepiej za pomocą zworki na płycie i/lub wyjęcia baterii na chwilę. Podłącz minimalną ilość sprzętu - bez dysków, napędów, portów USB itp. Sprawdź dokładnie, jak procesor siedzi w slocie, czy przy montażu nie wygięły się piny w sockecie. Upewnij się, że docisk coolera jest dobry. Tak jak sugerował radiergummi, sprawdź czy wystartuje z 1 modułem RAM, ewentualnie poprzekładaj go do różnych slotów. Jeżeli masz możliwość, to spróbuj z innymi pamięciami i kartą graficzną. Jeżeli to nie pomoże, to możliwe że trafiła ci się martwa płyta. Niestety czasami zdarza się to każdemu producentowi.

Po prostu musiał być proc lekko przesunięty i piny mogły zejść z punktów styku. Dlatego zawsze warto przy takim zachowaniu raz jeszcze "ułożyć" CPU.

Z tymi Intelowymi socketami to zawsze jaja były. Nie ma to jak tradycyjne piny w AMD. Choć zdolny człowiek i tak potrafi to uwalić, ale jednak ciężej. Raz widziałem zdjęcie, gdzie gość zapiął proca na siłę i okazało się, że 1/3 pinów się powyginała, a w czasie prostowania ułamały się 3 i to w nowiutkim, świeżym zestawie :) Na plus dla Intela jest jednak to, że jak uwalisz socket, to serwis może ci go przelutować za ok. 100zł, jeżeli już nic poprostować się w pinach nie da. Ja bym jednak na Twoim miejscu jednak sytuację z procem sprawdził. Cholera wie, co jeszcze może być nieaktywne oprócz części kontrolera pamięci. Na forach poopisywane są różne historie, gdzie proc w uszkodzonym sockecie pracował poprawnie, aby za parę tygodni/miesięcy odejść, bo okazało się, że kilka pinów z sekcji zasilającej nie stykało. Pamiętaj tylko, żeby bardzo ostrożnie wyjąć proca, najlepiej unosząc go tak, aby pozostawał w poziomie. Niestety dużo osób podnosi proca unosząc najpierw jedną krawędź, a potem drugą. Tym sposobem można łatwo powyginać bardzo delikatne piny w sockecie. Przed tym możesz jeszcze puścić MemTest86+ - zobaczysz, czy oprócz przejścia na single channel nie ma innych problemów z RAM'em.

0x32 CPU post-memory initialization is started Czyli zatrzymuje się podczas inicjalizacji CPU, zaraz za inicjalizacją pamięci. Robiłeś coś z CPU, co mogło go uwalić lub poruszyć w slocie? Może docisk coolera zmalał i jakieś piny nie sykają? Różne jaja były już z socketami od Intela. Może zdejmij cooler, delikatnie wyjmij proca z socketu i zobacz, czy nie nie jest powyginane? 0x3F-0x4E OEM post memory initialization codes Pomiędzy tymi przedziałami masz zawarty numer 45. Sytuacja może być podobna, jak wyżej. Czy wyjmowałeś proca z socketu jak zmieniałeś pastę? Jeżeli tak, to zobacz, czy nic się tam przypadkiem nie powyginało i czy czasem jakiś pin nie dociska.

U mnie z nowym sterownikiem prędkości są OK. Przerzucałem backup dysku, tj. ok 600GB i transfer wahał się od 60 do 90MB/sek przy dużych plikach.

Ja właśnie miałem bardzo podobnie - dysk przez parę sekund kopiował 70-80MB/sek, po czym następowała pauza 10-15sek i wznowienie kopiowania. Ogólnie średnia prędkości wypadała tak, że lepiej mi było podłączyć dysk do USB2.0 i mieć stałe 30MB/sek. Ten sterownik to właśnie poprawił - nie ma już pauz i dysk działa z pełną szybkością, bez aplikacji Turbo.

Witam wszystkich, Chciałem się tylko podzielić nowym sterownikiem kontrolera USB, który wyszedł kilka dni temu. Dzięki niemu mój zew. dysk A-Data CH11 USB3.0 1TB pracuje poprawnie, bez zwolnień/pauz przy kopiowaniu większej ilości danych. Sterownik poprawia też kompatybilność z innymi urządzeniami (głównie zewnętrznymi dyskami wyposażonymi w kontroler JMicron). EtronTech USB3 Treiber (EJ168) 1.00.0000.0104 WHQL - PCTreiber.Net Chipset: Etron EJ168 USB3.0 Controller Driver Version: 1.00.0000.0104 WHQL Driver Date: 25.07.2011 Sterownik instaluje się ręcznie - brak programu instalacyjnego: 1. Przejdź do Menedżera Urządzeń -> Kontrolery uniwersalnej magistrali systemowej -> Prawy klik na "Etron USB 3.0 Extensible Host Controller" i "Aktualizuj oprogramowanie sterownika". Wskazujesz folder, gdzie rozpakowałeś sterowni, wybierasz wersję 32 lub 64bit w zależności od systemu operacyjnego i instalujesz sterownik. 2. Powyższe kroki powtórz dla "Etron USB 3.0 Extensible Root Hub". 3. Może być wymagany restart komputera. Mam nadzieję, że się przyda.

@ernik - zauważyłem, że masz Mugen'a 2 rev. B na tej płycie. Korzystasz z zapinek pod LGA 775 czy 1156? Jeżeli z zapinki do LGA1156, to czy próbowałeś może w ogóle LGA775? Bo ja mam niestety rev. A i zapinkę tylko pod LGA775 i tak się zastanawiam czy wejdzie. W razie czego do jutra mam jeszcze czas na zamówienie nowego chłodzenia. Będę wdzięczny za odpowiedź.

Na wentylu będziesz miał strzałkę z oznaczeniem, w którą stronę wieje. Wtedy skieruj odpowiednio wentyl albo w górę, jak masz na rysunku, albo na tylną ściankę. Jeżeli chodzi o to U na tym samym poziomie. Chodzi o to, że jak masz cooler zamontowany tak, jak na obrazku, to masz końcówki heatpipe na tym samym poziomie: XXOXXXXXXXXXXXXOXX XXXOXXXXXXXXXXOXXX XXXXOXXXXXXXXOXXXX XXXOXXXXXXXXXXOXXX XXOXXXXXXXXXXXXOXX Natomiast w przypadku kierunku montażu, gdzie wentyl wieje na tył wygląda to tak: XOXXXOX XXOXOXX XXXOXXX XXXXXXX XXXOXXX XXOXOXX XOXXXOX I w tym wypadku końcówki masz na różnych poziomach. Gość to kiedyś tłumaczył jako ewentualne utrudnianie w optymalnym rozprowadzaniu ciepła z powodów grawitacji. Zapewne w praktyce może wpłynie to na 1 stopień. Nie jest to moja teoria, dzielę się tylko tym, co znalazłem kiedyś na sieci jak sam temat ogarniałem. Ogólnie także bym zamontował wg Twojego rysunku, z kierunkiem wiania na górę. Z tego co widzę, to możesz sobie wentylator ustawić jak chcesz (góra czy dół coolera), ponieważ ten model ma odpowiednie wycięcia po obu stronach. Co do zasilacza to tak jak napisałeś - wentylem w dół. Wtedy ciepło, które się z niego wydobywa nie wpływa na warunki w obudowie - zasilacz ma własny obwód.

Też kiedyś szukałem info o tym. Ogólnie wyszło na to, żeby montować wiatrak tak, żeby przewiewał z góry do dołu. Zalecają też, żeby heatpipe w kształcie U (czyli większość obecnych konstrukcji, włącznie z Twoją) miał obie części rurki położone na tym samym poziomie. Ustawienie colera tak, aby wiał od dołu do góry pomaga także odbierać ciepło, które generuje karta graficzna. Tyle wynikało z moich wcześniejszych poszukiwać. W Twoim przypadku, gdzie w tej obudowie masz wentyl zarówno na ściance tylnej i górnej, nie powinno mieć większego wpływu, jak zamontujesz chłodzenie. Pamiętaj tylko, aby "być w zgodzie" z ogólnym obiegiem powietrza w obudowie i nie ustawiać chłodzenia tak, że np. wieje do wnętrza obudowy zamiast na tylną/górną ściankę.