W-a-s-h-i

Może komuś się przyda... Kupiłem kartę Intel WiFi 6 AX200.NGWG.NV na M.2 i wszystko działa wyśmienicie. Z kolei dotychczasowa AC, zamontowana fabrycznie przez Gigabyte wylądowała w linuksowym laptopie, w którym pracowała n-ka.

Tak, mam router AX1800. Do tego jeszcze dochodzą słuchawki ze wsparciem dla Bluetooth 5, na obecnej karcie jak chcę wieczorem usiąść sobie w pokoju na parterze (kompa mam na piętrze) to mi zrywa połączenie (BT4). A z kompa, w zasadzie z NAS'a słucham muzę lossless. I tu dylemat czy nazwijmy to płytka/adapter PCIE Gigabyte albo sama antena nie będzie jakimś wąskim gardłem. Z drugiej strony jakby zadziałało, to lepiej wydać 100 PLN na sama kartę M.2 niż wyjąć całość i mieć w szufladzie kolejnego elektro śmiecia, a wybulić się na nową kartę min. 3x tyle...

Cześć, w jednym starszym kompie mam kartę WiFi Gigabyte GC-WB867D-I AC z Intel Dual Band Wireless-AC 8260 na pokładzie (na slocie M.2). Chciałbym przejść na WiFi6 + Bluetooth 5.2. W związku z tym, że ta karta (Gigabyte+ Intel) działa u mnie ultra stabilnie zastanawiam się nad wymianą samej sieciówki Intela na np. Intel AX200.NGWG. Czy to ma sens, czy zadziała poprawnie..., ma ktoś doświadczenie takiej lub podobnej podmiany?

Bateria oczywiście sprawdzona/ uruchomienie bez niej wygląda w taki sam sposób. Co do wyłącznika... hmmm Sytuacja podobnie wygląda przy ponownym uruchomieniu systemu. Akurat jak się już uruchomił to pobrałem ostatnią dużą aktualizację Windows 10, która wymagała chyba 3 ponownych uruchomień i za każdym razem trzeba było go 'z palca wyłączyć', następnie próbować włączyć i jak już zaskoczył pracował normalnie. Zaobserwowałem jesz cze jedną rzecz, która wydaje mi się dziwna, gdyż miałem od czynienia już z wieloma laptopami i pierwszy raz się z tym spotkałem. Po wyjęciu baterii komputer próbuje wystartować po czym jakby się wyłącza i znów startuje, sytuacja podobna do aktualizacji BIOSu na niektórych komputerach. Dziwne jest dodatkowo, to że do takiej sytuacji dochodzi tylko przy próbie pierwszego startu bez baterii. Jak dłużej pracuje tylko na kablu to niejako wszystko wraca do stanu pierwotnego, czyli lapek uruchamia się za którymś tam razem.

Po wyjęciu/odłączeniu karty WiFi/BT problem nadal występuje.

Klucz nie jest Ci potrzebny. Ważne by zgadzała się edycja Home lub Pro. Podczas instalacji 10 pomijasz podawanie klucza. Po podłączeniu do Internetu system sprawdza identyfikator sprzętu na serwerach MS i samoczynnie się aktywuje.

Zastanów się czy jest sens robić klona w takiej sytuacji. Wnioskuje, że jak przywrócisz system to i tak masz kilka buildów do tyłu, później i tak tracisz czas na aktualizację. Jeśli ogarniasz instalację systemu to pobierasz sobie z MS obraz na pendrivea 8GB i instalujesz w 10 minut po czym wystarczy doinstalować stery (o ile z update się nie pobiorą), zaktualizować system i doinstalować aplikacje. Jak będziesz musiał przywrócić system np. za rok to i tak najlepiej pobrać nowy build systemu. Bo znów byś wrócił do punktu, instalacja + masa aktualizacji z tych nastu miesięcy... BTW. Nie wiem jak w tamtych czasach postępował ASUS, ale pewno po przywracaniu z oryginalnego recovery i tak masz niepotrzebne śmieci, które trzeba by odinstalować bo stanowią niepotrzebny balast...

Pytałem o te wizualizację, gdyż w sytuacji gdy one by wchodziły w grę to wizki by leciały w zależności od projektu nawet naście godzin... Ale jak tylko CAD to kieruj się tym co napisał kolega powyżej. Mam jednak jedną uwagę, sprawdź czy na pewno wersja 2009 będzie działać pod Windows 10. Jakiś czas temu konfigurowałem kompa siostrzenicy, która właśnie projektuje i z AutoCadem bodajże 2014 trzeba było się nakombinować by działał pod dziesiątką. Teraz jednak pracuje na 2020 i oczywiście wszystko śmiga bez problemu. Oczywiście nie kieruj się tym co piszą Internety sprzed kilku lat, bo dany build może skutecznie wyciąć współpracę z daną wersją.

RAM w ogóle podmieniłem bo w NASie miałem jedną kostkę 4GB w takiej samej specyfikacji, oczywiście sprawdziłem na dwóch slotach. Dysk też podmieniłem, bo jakiś czas temu kupiłem SSD tylko jakoś nie mogłem się zabrać za wymianę i po wymianie i instalacji systemu ta sama sytuacja. Sprawdzę jeszcze BT WiFI i dam znać, ale jak już się uruchomi to WiFi działa bez problemu. BT nie sprawdzałem bo na tym lapku z niego nie korzystam. Po USB nic nie podłączam jedynie odbiornik do myszki ale po jego wyjęciu nic się nie zmienia.

Jaka wersja AutoCAD, bo rozumiem, że nie ta, która działała na XP. Czy na tym komputerze będą wykonywane rendery/wizualizacje (jeśli tak to za pomocą jakiego programu...?), czy np. dodatkowo będzie wykorzystywany SketchUP?

Cześć, mam nietypowy problem z laptopem. Po wciśnięciu Power, dioda wokół przycisku się świeci, świeci się również cześć diod jak WiFi,... ale komputer uruchamia się losowo (częściej się nie uruchamia niż uruchamia) -> ekran czarny, nie pojawia się info o BIOS/UEFi. Ktoś spotkał się z takim problemem i podpowie jak go rozwiązać. Podmieniłem dysk, pamięć, podpiąłem zewnętrzny monitor i sytuacja cały czas taka sama 😕 Jeśli się jednak uruchomi to pracuje bez problemu nawet kilka godzin, nie przegrzewa się itd…

Witam, chciałbym wymienić BOX'owe chłodzenie z AMD APU A10-7700K 3.4GHz? Może ktoś polecić cichy cooler za rozsądną cenę? Co sądzicie o Cooler Master HYPER T4?

Witam, przymierzam się do zakupu dysku SSD i proszę o pomoc w wyborze. Przeznaczenie - dysk systemowy pod Windows 8, dane będą na dysku HDD. Do wyboru mam następujące modele: - Kingston V300 120GB 2.5" SATA3 (450/450) - 266 PLN - Samsung 840 120GB 2.5" SATA3 (530/130) - 296 PLN - SSD SanDisk 128GB 2.5" SATA3 (490/350) - SDSSDP-128G-G25 - 298 PLN - SanDisk Ultra Plus 128GB 2.5” SATA3 (530/290) - 304 PLN - Silicon Power V60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) - 304 PLN - OCZ VERTEX 450 128GB 2.5" SATA3 (525/290) - 305 PLN - SSD Kingston KC300 120GB 2.5" SATA3 (525/500) - 314 PLN - SSD Kingston HyperX 3K 120GB 2.5" SATA3 (555/510) - 323 PLN Podane ceny są cenami netto. Aktualnie w jednym z komputerów mam od pół roku Kingston V300 i jestem zadowolony. Czy zatem warto dopłacać do innych modeli? Różnice w cenie sąniewielkie, kilkanaście/kilkadziesit złotych, ale w odniesieniu do całego zestawu, to jednak na każdym komponenice +/- kilkanaaście PLN robi i tak sporą różnicę. Ktoś pomoże/ zasugeruje najlepszy z ww. listy mając na względzie stosunek ceny do wydajnosći? A moze ktoś coś moze powiedzieć o awartyjności, któregoś z nich?

Rozsądnym wyborem możliwości/cena wydaje się być TP-Link TD-W8968. Gdyby był problem z zasięgiem (choć nie sądzę) zawsze można wymienić anteny na mocniejsze.

Dzięki @makak_, w sumie już gdzieś w cennikach ten model widziałem, ale odstraszyło mnie podświetlenie (nie zwróciłem uwagi, że można je wyłączyć). Może ktoś poleci jeszcze jakiś inny model?