Krzem

1. Powiedziano już wszystko - w SPC M23 zasilacz może być zamontowany tak do góry jak i do dołu wentylatorem. 2. Jest dokładnie tak jak mówisz - podłącz silnik krokowy do diody Led i zakręć wirnikiem - dioda się zaświeci. Stąd, na czas odkurzania najlepiej unieruchamiać łopatki wentylatorów, lub wyjmować je z gniazd. Po drugie do czyszczenia najlepiej używać sprężonego powietrza w puszkach (jeśli nie masz profesjonalnej sprężarki - wspomniany wyżej kompresor się do tego nie nadaje ze względu na poziom wilgotności takiego powietrza) - co do odkurzacza, to na rączce często zbierają się ładunki elektrostatyczne które łatwo mogą uszkodzić elementy elektroniczne przy przeskoku iskry.

Ewidentnie używka - ktoś niezadowolony z potencjału OC zrobił zwrot. I Tobie radzę to samo. Nie spodziewałem się tego po Agito...

No no full wypas I kto by pomyślał co może wyewoluować ze zwykłego tematu o GTX 670 Można by się pokusić o pójście za ciosem i wrzucenie 2 screenów z jakiś gier - jako przykładowe zastosowanie programu. Mnie zaciekawiły przede wszystkim możliwości zmiany kolorów w grach. Warto podpiąć moim zdaniem...

No dlatego piszę, że "Jeśli nie znajdziesz dokładnie takich parametrów, to pewne odchylenia będą na pewno akceptowalne". Właściwie to mógłbyś kupić rozgałęźnik do wtyczek USA. Ale wszystko rozbija się o koszta.

Aaa To dobrze. Źle Cię zrozumiałem. Tak więc pomiń początek mojej wypowiedzi. Reszta aktualna: Jeśli masz więcej urządzeń tego typu warto pomyśleć o autotransformatorze - jeśli nie - pozostaje szukanie zasilacza.

Zanim zaczniesz szukać zamiennika zastanów się co i dlaczego padło Ten zestaw przeznaczony jest do ładowania na zasilaniu 120V a w PL mamy dziś 230V... Rozumiesz Tak więc może być tak, że uszkodzone jest coś więcej niż zasilacz. Ten ZOLAN zupełnie się to tego nie nadaje, bo ma na wyjściu 9V a Ty potrzebujesz 4.8V (nie wspominając o miliamperach). Możesz go próbować dociążać szeregowo, tylko czy warto się w to bawić... Najlepiej szukać zasilacza dopasowanego do PNLV233. Jeśli nie znajdziesz dokładnie takich parametrów, to pewne odchylenia będą na pewno akceptowalne, ale niestety brak mi wiedzy, żeby je oszacować. A na przyszłość http://www.toroidy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=14

No nie wiem czy można tak powiedzieć. Monitor otrzymuje obraz odpowiednio przeskalowany aby udawał wyższą rozdzielczość. Czyli takie tam czary-mary i niepotrzebne obciążenia karty Jeśli Autor chciałby realnego przyrostu wrażeń polecał bym najpierw zmianę ekranu na prawdziwe 2560 x 1440 / 2560 x 1600 - ewentualnie pozostać przy tym co ma, tylko odsunąć od siebie tą 27” i używać jej w FHD z jedną kartą... Bo domyślam się, że obecnie doskwiera rozmiar pixela na poziomie 1/3 mm.

Coś Ci się pomyliło. Monitor LCD nie może pracować w rozdzielczości wyższej niż natywna. To fizycznie nie możliwe. Co do tematu zawsze lepsza jedna mocna karta. Weź też pod uwagę, że w SLI VRAM się nie sumują i zostajesz na kilka lat z 2048 MB... Wybór np. 780tki da Ci 3072 MB...

Granat1166, dziękujemy, że zechciałeś się nam pochwalić swoją kartą Zauważ jednak, że po pierwsze jej PCB ma więcej warstw, a po drugie układ chłodzenia jest montowany na większej ilości śrubek, przez co nie dochodzi do takich naprężeń.

Minusujecie chłopaka jakby to on ten głupi obiektyw wyprodukował

Jak pisze KaszpiR nie warto się tym przejmować, ale nie wszystkie karty tak mają. Zależy z czego wygięcie wynika: jedna kwestia to ciężar chłodzenia (i siła jego docisku) wyginający PCB karty, a druga to ciężar całej karty w slocie. Rozwiązaniem pierwszego problemu był by backplate dla karty (Swoją drogą zawsze mnie dziwi, że producentom szkoda na to kasy, przecież jakby je seryjnie montowali to koszty były by minimalne. Nie dość, że to dodatkowe zabezpieczenie ścieżek, to jeszcze ochrona przed kablami w obudowie). Rozwiązaniem drugiego problemu jest wspornik dla karty graficznej w obudowie (np. Zalman MS800 Plus).

Nie ma sprawy Dużo soczystych headshotów

Twoje preferencje są trochę niestandardowe Z jednej strony wysoka czułość, z drugiej duży poślizg. Ale patrzmy na fakty - bliżej Ci do High sensitivity - stąd na Twoim miejscu wybrał bym Fragged Speed. Poślizg będzie wystarczający (tym parametrem bym się martwił jak byś miał wynik pełnego obrotu w okolicach 40cm). Na temat Avago 9500 sam słyszałem różne (sprzeczne) opinie z czym lepiej współgra więc myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia. Polecam Ci Goliathusa, bo sam preferuje materiałowe podkładki i używam ich do myszy laserowych. Ale to są moje przyzwyczajenia i może się okazać że jednak wolałeś pozostać przy twardej. Tak czy owak wybrał bym Fragged Speed.

Widzisz to zależy Znam dobrych graczy FPS preferujących różne czułości. Trzeba zawsze mieć też na uwadze, że inaczej się poruszasz grając w UT3 a inaczej w CS1.6. Ale to oczywiste. Najlepiej sprawdź sam: - Włącz grę FPS o której myślisz kupując akcesoria do grania - przyłóż myszkę do krawędzi podkładki - wykonaj postacią którą kierujesz w grze pełny obrót przy użyciu poziomego ruchu myszki (tak aby celownik ponownie trafił w punkt z którego zaczynałeś) - zmierz odległość jaką fizycznie pokonała po podkładce myszka (czyli od krawędzi podkładki do najbliższego krawędzi punktu myszki) I teraz tak, jeśli uzyskałeś: 10 cm i poniżej - prawdopodobnie jesteś High sensitivity Gamer - lepsza będzie Fragged Speed. 10 cm do 25 cm - prawdopodobnie jesteś Mid sensitivity Gamer - obie podkładki będą pasować - przyzwyczaisz się. 25 cm i powyżej - prawdopodobnie jesteś Low sensitivity Gamer - lepsza będzie Fragged Control. Błędem jest popularne myślenie, że najlepsi grają High sens. Wszystko zależy od gry. Jeśli temat wyda Ci się interesujący (CS1.6): https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AkghPvIh7ZVwdGZ3WXE0dDlTdk5rT1ZKZm91VXVzREE&output=html

Zależy w jakie gry celujesz, ale Razer Goliathus to dobry wybór. Jak pewnie zauważyłeś są różne wersje tej podkładki: - Razer Goliathus Fragged Control - Razer Goliathus Fragged Speed Wybierz: Control jeśli preferujesz mniejsze tarcie podkładki - myszka idzie po niej szybciej (w ustawieniach gry lubisz niższą czułość) Speed jeśli preferujesz większe tarcie podkładki - myszka idzie po niej wolniej (w ustawieniach gry lubisz wyższą czułość) No i pozostaje jeszcze wybór rozmiaru ale to wiadomo. Jedyny jej minus - lubi się brudzić.

Na pewno Cię kolega za tą przysługę bardzo polubi Co do grubości, prawdopodobnie będziesz musiał sam sobie z tym poradzić. Ale spoko - to nic trudnego: - rozkręć układ chłodzenia grafiki - wyczyść resztki elementów chłodzenia - skręć "na sucho" bez żadnych termoprzewodników - oczywiście najlepiej poza obudową - użyj szczelinomierza aby określić potrzebny rozmiar thermopada (pamiętaj, że to nie taki rozmiar Cię interesuje - rozmiar szczeliny ma odpowiadać spłaszczonemu już thermopadowi! Czyli musisz uwzględnić jego ściśliwość podaną we właściwościach produktu). - jeżeli nie masz szczelinomierza możesz użyć pociętych w paski kart kredytowych, przy czym najpierw musisz je zmierzyć suwmiarką (najlepsza była by elektroniczna) PS. sam użył bym Thermopadu Phobya - wyższa efektywność.

Zamiast tego lepiej udokumentuj proces skalpowania Myślę, że tego nigdy za dużo, a wiele osób myślących o odklejeniu IHSa było by Ci wdzięcznych. Czego użyłeś do ściągnięcia, co Twoim zdaniem lepiej się do tego nadaje, co gorzej (jedni używają żyletek, inni noży technicznych, jeszcze inni imadeł) czym dobrze sylikon schodzi i takie tam. Fajnie jakbyś zrobił zdjęcia. PS. Pamiętaj że Haswell zbudowany jest trochę inaczej niż Ivy i rząd jakiś elementów elektronicznych (na poniższym zdjęciu lewa strona układu) może Ci podejść pod ostrze.

Coś poszło nie tak, powinieneś tam otrzymać pełne nazwy podzespołów. Ale ok, wpisz więc to "Urz" w komendę dezaktywującą. To będzie: Powercfg - devicedisablewake"Urz" Jeśli również i to nie pomogło, to wykonaj ręcznie punkt przywracania systemu, ponownie uruchom CMD z prawami administracyjnymi i wpisz: sfc /scannow Jeśli wyświetli się komunikat o pomyślnej naprawie plików, dajesz restart i sprawdzasz efekty. Jeśli dalej nic, spróbuj zmienić sterowniki graficzne (po usunięciu obecnych przeczyść rejestr np. CCleaner i dopiero wtedy zainstaluj nowe). Jeśli i to nic nie da możemy spróbować jeszcze jednej kwestii- spróbuj powyłączać kilka urządzeń z poziomu menażera urządzeń (mmc devmgmt.msc) - z tym że będzie to takie szukanie przysłowiowej igły, ale może trafisz. Główni podejrzani do wyłączenia: myszka, klawiatura (wiadomo, nie obie na raz), kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, urządzenia do obrazowania, karty sieciowe itp. Zobacz czy wyłączenie którejś coś zmienia. Jeśli nie pomoże - przykro mi, na chwilę obecną nie mam więcej pomysłów.

A to nie jest czasem efekt trybu Turbo? A konkretnie jednego ze stanów Boosted P states: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-6300.html

Dobra, więc tak: Po pierwsze edytujesz zaawansowane ustawienia bieżącego planu zasilania: - Zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza > dajesz na Wyłącz - Ustawienia multimedialne > Podczas udostępniania multimediów > dajesz na Zezwalaj Sprawdź efekty. Jeśli nie pomogło kliknij na Start, znajdź program: cmd.exe > uruchom go z prawami administracyjnymi > wpisz Powercfg - devicequery wake_armed > pojawi się lista urządzeń zdolnych do budzenia komputera i podtrzymywania jego aktywności. Z tej listy wybierasz kolejno nazwy urządzeń i wpisujesz je w polu nazwa_urządzenia poniższej komendy Powercfg - devicedisablewake"nazwa_urządzenia" W ten sposób zostaną one pozbawione tej funkcjonalności. Czynność powtarzasz do momentu ustalenia winnego tych wybudzeń > Jeżeli zechcesz przywrócić funkcjonalność budzenia danym podzespołem Powercfg - deviceenablewake"nazwa_urządzenia" Pamiętaj, że wykluczenie wszystkich podzespołów spowoduje, że komputer po uśpieniu trzeba będzie uruchamiać ponownie włącznikiem. Jeśli nic z tego nie pomogło, zobacz i napisz jak wygląda w Twoim BIOS zakładka Power Management Setup > ACPI Suspend.

Tzn. pad jest cały czas podłączony tak? Spróbuj go odłączyć, uruchomić ponownie komputer i sprawdź czy komputer się usypia? / czy wybudza się sam ze stanu wstrzymania?

Ludzie czemu nie czytacie co się do Was pisze? Sprawdź czy uruchamiając system w ten sposób problem z ekranem nadal występuje.

Mamy się włamać na Twój komputer żeby go przeczytać?

-------------------------- Wersje Low Power - T i S

Heh No bardziej prawdopodobny jest BOX bez wentylatora niż różnice TDP w tej samej wersji procesora. Litera F oznacza właśnie "Fan". http://cenowarka.pl/intel-core-i5-4670k-bxf80646i54670k-a953925.html http://cenowarka.pl/intel-core-i7-4770k-bxf80646i74770k-a953926.html