Hammer Fate

Tak, na stronie Gigabyte porównując wszystkie informacje dostrzegłem tę różnicę w ciepłowodach. 🙂 Gigabyte 4080S to już zdecydowanie poza budżetem: +1k pln na samą kartę, a i zalecają do niej zasiłkę 850W, a nie 750W. Ostatecznie postanowiłem nic nie zmieniać, Tak jak napisałem, z testów wynika, że obecnie w 1440p 4070 TiS pozwala bez RT we wszystko pograć na suwakach na maksa w prawo, a po odpaleniu RT, a już szczególnie PT, nawet na 4080S trzeba odpalić wspomagacze. Z kolei 4070 TiS ze wspomagaczami sobie wszystkim też dzielnie radzi; i w sumie dla tych wspomagaczy kupuje się RTXy, a nie Radeony, które wychodzą taniej w czystej rasteryzacji. Dodatkowo karta Gigabyte 4070 TiS Gaming OC powinna mieć (wedle informacji ze strony Gigabyte, bo na Morelach nic o tym nie piszą) 4 lata gwarancji po zarejestrowaniu na stronie producenta. Ponieważ swego czasu mi padła GTX 780 od Gigabyte, to taki dodatkowy rok gwarancji jest interesujący.

[edit:] Zestaw jeszcze jest w realizacji w Morelach. Zastanawiam się, czy nie dorzucić 6 stów (ból) do Gigabyte 4080S Windforce. Widzę, że cena +13%, a wydajność +20%, ale z drugiej strony na 2K przy włączeniu RT trzeba i tak odpalać wspomagacze, a przy wspomagaczach 4070 TI S daje radę w każdym tytule. Jest jeszcze Gigabyte 4080S Windforce V2 (4.099 zł), ale nie potrafię wyczaić czym się różni od tego modelu bez V2. Zastanawiam się, na ile ciche i wydajne jest chłodzenie modelu Windforce, bo zwykła 4080 była na tyle niepopularna, że nie mogę w sieci znaleźć więcej niż kilku ocen...

Ech, złożyłem już zamówienie, więc po herbacie. Ale generalnie mały był wybór pamięci 6400 CL32 z profilem AMD EXPO. Dzięki za wszelkie uwagi.

Ty znów do mnie piszesz niezrozumiale 😂 Co to jest Hynix A-die? 🥴Czy te Lexary (one są 6000 CL30; nie znalazłem 6400 CL32 z EXPO) Twoim zdaniem są dobre, czy nie? W ocenach były chwalone, a w sekcji Pytań i odpowiedzi nawet wprost polecane do Ryzenów serii 7 (https://www.morele.net/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdla-13118358/?sekcja=tech-all). Płyta Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, wedle specyfikacji, obsługuje maksymalnie częstotliwość 6400 MHz.

Już tak czekałem na premiery kart Super 🙂 Pewnie, jeśli teraz bym nie kupił, to czekałbym na serię 5000. O ile w prockach jestem otwarty na producenta, to kartę chcę mieć Zielonych Ostatecznie, dzięki poradzie @Bonusso3, wziąłem pamięci z profilem EXPO, ale nie GoodRam, tylko Lexar Ares RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30. I jeśli chodzi o chłodzenie, to zamiast Artctic Liquid Freezer II wziąłem Endorfy Navis F360 bo wygenerował mi się przy zamówieniu kod promocyjny na obudowę i chłodzenie Endorfy dający na te elementy -23%.

Tak, tak, SSD to proponowany przez PurePc Dysk SSD Lexar NM790 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe. A o co chodzi ze "Zmiany - pamięci z EXPO", bo chyba tu się za mało dokształciłem? Pamięci wziąłem też z propozycji PurePc..

Hej! Planuję zakup nowego kompa za ok. 10k zł (budżet na cały hardware, już z obudową). Zależy mi na sprzęcie, który będzie na lata, a w przyszłości upgrade będzie polegał na wymianie procka, dołożeniu RAMu czy wymianie grafiki. Na PurePC w zestawach do 10k w Intelu są w zestawach i5, jednak boję się, że 6 rdzeni P może niedługo być zbyt małą liczbą. Dlatego teraz zastanawiam się, czy lepiej: - dopłacić od razu do i7, - kupić i5 z mocną płytą i ewentualnie kiedyś w przyszłości kupić używaną i7 czy nawet i9 (tak zrobiłem w swoim dotychczasowym kompie z i5 4670k, który po latach zmieniłem na używane i7 4790k), - czy jednak lepiej wejść na AM5 i teraz kupić R 7800X3D. Skłaniam się bardziej ku Ryzenowi z uwagi na możliwość kupowania później nowych procków pod AM5. Wybór Ryzena z kolei skutkuje dwoma dylematami: - czy chłodzić go powietrzem (jak jest w zestawach do 10k na PurePC) czy jednak lepiej wodą (Artctic Liquid Freezer II 280 lub Arctic Liquid Freezer II 360), - czy kupić płytę na chipsecie B650 czy jednak lepiej B650E, bo w przyszłości karty pewnie będą na PCI 5.0. Oszczędności na chłodzeniu i płycie pozwalałyby chyba myśleć o RTX 4080 / 4080 S w ramach budżetu... Na teraz, przed debiutem RTX 4080S, myślę o takim zestawie: - Płyta główna Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI (1 255,99 zł), - Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, 4.2 GHz, 96 MB, BOX (1 799 zł), - Płyta główna Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI (1 255,99 zł), - Pamięć Patriot Viper Venom, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 (493,08 zł), - Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming OC 16GB GDDR6X (4 352,87 zł), - Zasilacz MSI MAG A750GL PCIE5 750W (436,66 zł), - Obudowa Endorfy Arx 700 Air (519 zł). Przy wyborze chłodzenia, GPU i obudowy, oprócz wymogów przyszłej rozbudowy i grania pod 1440p, kierowałem się także tym, aby zestaw był chłodny i cichy. Będę wdzięczny za uwagi w sprawie moich wątpliwości i odniesienia się do poszczególnych składowych zestawu. Z góry dziękuję za każdy głos, zarówno pozytywny jak i negatywny.

@geforc Mi się sfajczyła 780OC. Procek mam identyko jak Ty. Stając przed dylematem, co kupić, wybór padł na jedyną słuszną opcję - GTX 1660Ti. Serce mnie bolało, jak płaciłem 2,5k za kartę wartą 1k, ale co było robić... Teraz myślę o wymianie procka, czyli właściwie całości kompa, ale za to karta zostanie i do 1080p jeszcze powinna spokojnie wystarczać.

Zadzwoniłem w ciągu dnia do dwóch serwisów i jednego sklepu. Jeśli chodzi o serwisy, to jeden zaproponował reballing w budżecie do 250 zł, a drugi diagnostykę za 50 zł i stosowną naprawę "od 100 zł do granicy opłacalności". Oba serwisy zapowiedziały, że nie zagwarantują, że karta po naprawie szybko nie padnie. Jeśli chodzi o nówkę to chciałbym coś, co by było porównywalne lub trochę lepsze od padniętej 780, ale co by nie było przewymiarowane do kompa, który - z uwagi na procek - nie wykorzysta przecież mocy najnowszych kart. A pewnie i zasilacz ich by nie uciągnął. Z kolei w sklepie, do którego zadzwoniłem, usłyszałem, że od 20.01 powinny karty się w hurtowniach pojawić i jest też szansa na spadek ich ceny. Facet prorokował, że może znów będzie GTX 1660 Ti lub Super i to w cenie bliżej tysiaka niż półtora. Generalnie uważam, że za kartę lepszą niż padnięta te 1.000 - 1.500 cebulionów mogę przeznaczyć, jeśli ma to trochę starego kompa ożywić. I dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.

Łitam. Padła mi karta graficzna - Gigabyte 780 OC. Raz ekran się zrobił różowy, po resecie za jakiś czas szary i następnego dnia tak samo. W menadżerze urządzeń dowiedziałem się, że GPU generuje kod błędu 43 i że została odłączona. Przedmuchanie, wyjęcie i ponowne podpięcie nic nie dało, tak jak i zabawy ze sterami. Od kolegi pożyczyłem inną kartę i komp śmiga. Czy można i czy warto próbować taką kartę naprawić? Jeśli nie, to jaką kartą ją zastąpić? Na szybko pomyślałem o GTX 1660 Super, ale nie jest już dostępna. Mój komp to: i5 4670K @3.4 GHz śmigający w 4.0, MSI Z87-G45 Gaming, 8 GB RAM.

Dobra, problem rozwiązany. Podam szczegóły, może się komuś przyda. 1. Trzeba było rzeczywiście Ausa ustawić w tryb AP według tego poradnika. Nie trzeba było dezaktywować portu WAN, nie trzeba było kabla łączącego Asusa za pośrednictwem switcha z routerem-modemem, podłączać pod port LAN - kabel mógł nadal pozostać w porcie WAN, być może tryb AP sam ten port dezaktywuje. 2. Na Asusa dostałem się, po jego resecie, przez adres 192.168.1.1; ze smartfonu, po Wi-Fi. Po przejściu w tryb AP zmienił się adres IP Asusa. Najłatwiej nowy adres ustalić skanując sieć - ja użyłem do tego programu Advanced IP Scanner (zaleta - można uruchamiać w trybie portable). 3. Po ustawieniu trybu AP na Asusa mogę dostać się już z peceta - po adresie IP ustalonym jak wyżej.

A da się coś zrobić, żeby sygnał wchodził przez wan? Ten czwarty port lan jest mi właśnie potrzebny pod steam linka, inaczej będę musiał co i rusz przepinać urządzenia.

Ok, tylko jak się na niego dostać? Mogę go podpiąć go bezpośrednio do kompa, odpinając jednocześnie kompa od sieci, ale czy jak wyłączę dhcp to nie stracę z nim połączenia? Sprawy konfiguracyjne robię z doskoku, w miarę potrzeby, więc niektóre rzeczy trzeba mi jak krowie na rowie :) Ten drugi sposób, to tak, jak to jest w FAQ Asusa - https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1015009 ?

Tak.

Mam sieć domową, która generalnie śmiga. Z jednym ale, które wywołało drugie ale :) Dom jednorodzinny, szkielet sieci Ethernet, wszystko spina patch panel i switch TP-LINK TL-SG1016. Do switcha podczepiony jest modem-router ZTE MF283+, który daje neta z LTE. PC podpięty jest pod gniazdo RJ-45 w ścianie w jednym pomieszczeniu, w drugim do takiego samego gniazda podpięty jest router ASUS RT-AC66U , który ma rozdzielać sygnał przez Ethernet na kilka urządzeń (tv, konsola, dekoder) i rozsyłać sygnał Wi-Fi na parterze (ZTE jest na piętrze). I teraz - podłączyłem do routera Asusa Steam Linka i nie mógł się sprarować ze steamem na PC. Gdy Steam Linka podłączyłem bezpośrednio do gniazda RJ-45 w ścianie (czyli de facto przez kabel do switcha), to sparował się ze steamem na PC bez problemu. Chciałem wejść na router Asusa przez IP podane w instrukcji (192.168.1.1) i popatrzeć w ustawienia, ale nie mogę; a na pewno na początku, po podpięciu asusa, mogłem to zrobić, bo ustawiałem hasła do wi-fi. Przeskanowałem sieć i ustaliłem, że router Asusa ma obecnie IP 192.168.0.100, ale po tym IP też nie wchodzi (Komunikat w MS Edge: Hmm... nie można nawiązać połączenia z tą stroną). Jakieś sugestie odnośnie do obu problemów?