Majster

To nie wina IBM. Na Twoim miejscu podchodziłbym z mniejszym zaufaniem do programów pomiarowo-testujących i innych tego typu badziewii zwłaszcza jeśli darmowe. A szczytem debilstwa są programy do zmiany zegarów "na gorąco" - są to generatory ciemnych ekranów nawet jeśli twierdzą że znają PLL Twojej płyty.

Najlepsza to jest lutownica, potem jest właśnie lakier o którym piszesz. Ołówek to niepoważna rzecz.

Myślę że napewno pójdzie na X, gdzie X to wartość ustalona niebawem przez Ciebie empirycznie. Innej definicji X nie ma.

Zaiste to dziwne zjawisko. Oznaczałoby to że te dwie zworki (które de facto na 166 obie są na prawo, w kierunku brzegu) nie wpływają bezpośrednio na zegar. A to nie dobrze według mnie. Jeżeli coś jest nadmiernie kontrolowane przez bios jest podatne na ataki wirusów niszczących sprzęt. Stary 75KAV takich problemów nie ma. Co ustawisz swiczami to masz, jak za dużo będzie to po prostu nie wstanie. Jedyne co mi może zrobić "Czernobyl" to podnieść napięcie na procu.

Z tego ci sie orientuje ma dzielnik 1/3 i 1/4 ktory wlacza sie przy 133. A do 133Mhz jest 1/3, dlatego jak ustawisz np. 126 to juz moze cos nie wyrabiac. Na Solteku 75KAV już od 124 czy jakoś tak w pobliżu ustawia się 1/4. Na innych płytach też jest podobnie (przynajmniej tych zworkowych) więc jesteś w błędzie. Na 126 to co najwyżej może być problem z niedotaktowaniem PCI.

AD 1. Po mojemu bez łaski pójdzie tylko FSB zamiast 166 będzie 133 (czyli jak to lamerzy mówią 266). Spowoduje to lekki spadek taktowania proca. AD 2. Nakażdej płycie jest innaczej więc nic nie powiem AD 3. Bez odpowiedzi

Popieram, czasami aż oczy od tych błędów bolą. Przy okazji: był kiedyś na forum taki koleś który np. zamiast "już" pisał "jush" i wiele innych debilnych zwrotów. Pisał bez ładu i składu, a zrozumienie jego wypowiedzi wymagało dokładnej analizy tekstu.

Samo przetaktowanie AGP nic takiego nie daje, bo GPU ma swój zegar. To że czasem gry dostają kopa to tylko i wyłącznie efekt przetaktowania reszty (FSB, RAM, CPU).

I nie musi bo to nie monitor. Albo ci kabel na zacisku w gniazdku nie kontaktuje (wtedy go dokręcić) albo styki nie kontaktują i wtedy trzeba je dogiąć. Objawem tego drugiego może być lekkie wchodzenie wtyczki w gniazdko. Musisz czuć opór, to wtedy wiadomo że jest dobry docisk między stykiem w gniazdku a kołkiem wtyczki. Dokręć to bo monitor nie lubi iskrzenia i może się zepsuć. Co do uziemienia to możesz połączyć budę z kaloryferem jakimś kablem. Jak pojawią ci się lekkie drgania obrazu na monitorze to znaczy że masz już uziemienie i nie należy wtedy łączyć z kaloryferem

Właśnie. Może potrzeba mu przeczyszczenia. Poza tym nie słuchaj nikogo kto ci karze zastosować MBM, bo to nie jest cudotwórca tylko zwykły program odczytujący czujniki. Pokaże więc to samo co bios. Przy takim napięciu Duronek mógł się nagrzać zwłaszcza jeśli pasta źle dolega bo na przykład skruszała ze starości i od temperatury. Wiatrak wyczyścić i naoliwić, nową pastę dać i gotowe. P.S. Czy ktoś mógły mi podać linka do strony na której kiedyś opisali układ monitorowania temperatury zalecany przez AMD wykorzystujący diodę wewnętrzną? Mam ochotę sobie coś takiego zrobić.

matrox nie jest jakas szybka karta, a jest nawet wolna i jej nic to nie daje, ale juz geforcom czy radeonom jest juz roznica jakie ma agp. Tu nie chodzi o to jaka to była karta, ale o to że Format C: pomogło.

Niekoniecznie. Miałem niedawno AGP x2 na Matroxie i nic nie dawało przestawianie na 4. W międzyczasie zaistniała okazja do Format C: + Setup i na nowym Syfie było AGP x4 domyślnie.

Niestety to była tylko porada, Twoje zamówienie jest aktualnie niewykonalne. Ale jak z pracy będa nici to bedę miał duzo czasu żeby przebadać empirycznie różne mody i zacznę je sprzedawać. Przypomnę sobie wtedy o Tobie.

Przy okazji: Moje spostrzeżenia dowodzą że wcale nie trzeba wyłączać komputera (jak każe instrukcja) żeby zmienić mnożnik. Robi się to w dowolnym momencie, a jego implementacja nastąpi po twardym resecie. Zmiana FSB "na gorąco" niestety już nie daje żadnych efektów (przynajmniej u mnie), bo po resecie czarny ekran. Marzenia o panelu 5,25 sterującym zegarem stają się więc mniej sensowne bo i tak trza bude zgasić :cry:

Moim zdaniem to mało gustowne i zmiana mnoznika wymaga zmiany drutowania. Profesjonalna robota to zastosowanie przełącznika dip-switch 4-stykowego zwierającego do masy przez rezystory 1k odpowiednie sygnały FID. Oprócz tego muszą byc podpięte do VCore przez powiedzmy 10k. Podaje wyprowadzenia podstawki Socket A: FID0 - W1 FID1 - W3 FID2 - Y1 FID3 - Y3 Kody bitowe mnożników: FID[3:0] Mnożnik 0000 11 0001 11,5 0010 12 0011 >=12,5 0100 5 0101 5,5 0110 6 0111 6,5 1000 7 1001 7,5 1010 8 1011 8,5 1100 9 1101 9,5 1110 10 1111 10,5 Stan 0 oznacza zwarty DIP-Switch (ON), stan 1 rozwarty (OFF).

O takim biosie to słyszałem tylko do K7S5A. Jeśli chodzi o inny sprzęt, to prędzej sam sobie taki bios zrobisz niż cokolwiek znajdziesz w tym syfie o pięknej nazwie INTERNET.

Jeśli sprzęt może być używany, to masz duży wybór. Polecam nieśmiertelnego Solteka jak w podpisie, dokupisz Durona, a jak za rok stwierdzisz że to się nie nadaje do użycia to włozysz w nią AXP 1700+ który za rok będzie kosztował tyle co teraz duron. Dysk 8GB kupisz za ok. 100-120 zł. Do tego jakieś stare ATI (np Rage 128PRO) lub Matrox G400. Nie kupuj NVidii bo to badziew, jak siostra oprócz pisania w Wordzie gra tylko w Simsy to liczy sie jakość obrazu, a NV ma tutaj wiele do życzenia. jeśli sprzęt nówka to np. ECS K7S5AL lub K7S6A - ceny obu poniżej 200. Grafy nówki ze sklepu nie radzę, bo najtańsze to noname MX400 które nadają się tylko na ścianę.

Ludzie, bez kitu dlaczego wy tak sie stresujecie jak jakiś programik pokazuje wam 100V zamiast 12? Nawet jeśli program wie który czujnik jest do czego, to i tak dochodzi błąd pomiaru który nawet na takich płytach jak Abit czy Asus jest duży. Jedyna słuszna metoda to miernik, on ci prawdę powie.

Wbrew pozorom sprzęt all in one (zintegrowany) wcale nie jest taki tani, różnice między normalnym są niewielkie. Poza tym jak zaprosisz kolegę na partię Q3 to na normalnej grafie pogracie, a na zintegrowanej nie. Nie postępuj jak szef pewnego biura który zamiast 30GB kupił 20GB (dysk). Różnica cen wynosiła 10 zł. Dom to nie biuro

Napisałem to co producent. Firma zaleca biosy nowsze lub równe Q9.1 tylko do wersji F1 lub nowszej. Zacytowałem producenta. Dzięki za docenienie wkładu. Jedną noc sobie odpuściłem. mam nadzieję że komuś się naprawdę przyda.

Domyślam się że chodzi o realteka, mało kto ma porządne karty. jeżeli to Realtek to patrz http://www.realtek.com.tw/downloads/downlo...6&Software=True.

Sam jesteś śmierdzący. Jak kupowałeś to KT133A też tak mówiłeś?

Pierwsze możesz dać enabled, ale jak będą problemy (np. zwiechy0 to wróć na default, a drugie myślę że ultra nie zaszkodzi. W razie czego jak wyżej. Reszty nie zmieniaj bo będą kwasy :). Chassis intrusion to obsługa styku wyczuwającego otwarcie obudowy (tak jak w lodówce, zapala się lampka po otwarciu). Jak nie masz takiego styku w budzie (a na 99,9% nie masz) to zostaw disabled.

Każdy BIOS Awarda ma przyporządkowane odpowiednim funkcjom tzw. "stringi" czyli łańcuch znaków który opisuje daną funkcję. Można ten łańcuch zmienić programem MODBIN (lub tak jak w moim przypadku MODBIN6) i wpisać tam cokolwiek. Niestety obowiązuje limit znaków, nie da się napisać coś dłuższego niż w oryginale. Dlatego znaczna część opcji w moim biosie została po angielsku bo nie dało się coś sensownego wymyślić, co by się mieściło w limicie. Szczegóły na sieci, a modbina zaraz wrzucę na moją stronę.

Przepraszam, ale właśnie dowiedzialem się że taka forma adresu działa tylko po lokalu. Oto nowy, poprawny URL: http://fosik.t8.ds.pwr.wroc.pl/~majster/