Majster

Witam wszystkich. Poraz któryś z rzędu spotya mnie to samo. Po odtworzeniu syfa z obrazu partycji Outlook Express uruchamia mi się 5 minut. Wiem że temat był i to kilka razy (skorzystałem z SZUKAJ), ale nikt w nich nie wypowiedział się rzeczowo, padały tylko teksty typu "Outlook to syf". Czym to może być spowodowane? Być może oba zjawiska są ze sobą powiązane, więc dodam że jednocześnie wystąpił problem z autouzupełnianiem w IE 5.5 . Problem polega na około 30-sekundowym opóźnieniu w uzupełnianiu wpisów. Przez ten czas okno jest zablokowane (krótkotrwała zwiecha). Pomaga tylko wyłączenie autouzupełniania. O co tu chodzi?

Podłącz do TV zwykłą antenę (nie kablówkę), oczywiście przy uziemionym grzybie. Jeżeli zadziała to masz odpowiedź. po kablówce czasem potrafi bładzić niezły syf. Jak to nie zadziała, to temat powinien trafić do archiwum X.

Wpisz w Google "Nokia monitor test" i ściągaj. Najlepszy według mnie. Zwłaszcza ta starsza wersja z ikoną obrazu testowego (nowsza ma ikonkę monitora)

Nos problemos. Bez łaski. Trzeba się dzielić wiedzą. :wink:

To się nazywa zimne luty. Jeżeli mocno skacze to nie kineskop. Wyprowadzenie jakiegoś elementu jest nędznie przylutowane i przerywa jak pukniesz w bude. Jest to szkodliwe i grozi zgaśnięciem monitora na stałe. Jedyne lekarstwo to podgrzać dziada lutownicą. Poznasz go po matowej powierzchni. Dobrze wykonany lut świeci się jak psu jajca :lol:

Robicie mu z mózgu jesień sredniowiecza a zapominacie o podstawach. Jak masz AMI to zgraj bios z netu na czystego flopa, zmień mi nazwe na AMIBOOT.ROM i wpakuj to do stacji. Kompa uruchamiasz z kombinacją klawiszy CTRL + HOME albo tylko HOME - nie pamiętam dokładnie. Było na forum więc znajdziesz bez problemu. Niedawno w ten sposób uratowałem FIC-a.

No i o to chodziło, dzięki :D . W takim razie mój staruszek ma tylko 2-fazowe, ale za to każda "faza" ma taki radiator że palomino 3500+ by uciągnął :twisted:

No dobra, ale konkrety. Na czym polega ta stabilność 4-fazowa? Czy chodzi o liczbę par tranzystor-dioda w stabilizatorze proca?

Dlugosc tez jest wazna. Przy duzych natezeniach nawet skrocenie o 1cm moze duzo dac :) Długość ma znaczenie drugorzędne w porównaniu z rezystancją zestyku. Skracając kabel zyskasz 10x mniej niż poprawiając zestyk. Wolal bym juz posrebrzane i kable tez srebrne ale wystarcza nawet z beztlenowej miedzi. :wink: Złącze ATX jest posrebrzane, przynajmniej mój FORTRON i SOLTEK mają. Jak sobie wyobrażasz 20A na takich małych niesrebrzonych stykach?

O co chodzi z tym zasilaniem wielofazowym nowych płyt pod P4 (Abit)? Zapewnie nie oznacza to konieczności zasilania komputera z instalacji trójfazowej. Ale co ten żaron oznacza? Czy chodzi o dodatkowe gniazda zasilające na płycie dla odciążenia biednego i spoconego złącza ATX?

Spróbuj zamrażacza w sprayu. Jak prysniesz z bliska przez dłuższą chwilę to może nawet uzyskasz z -40 i odejdzie. Według producenta on nawet w najbardziej sprzyjających warunkach ochładza do -60, ale taka temp. to fikcja.

Dzięki za porady, będę sledził co się dzieje na Allegro.

Jeśli nie zakładałeś jeszcze nowych partycji to wszystko możesz odzyskać. Potrzebe Ci jest coś w stylu Easy Data Recovery lub inny soft w tym stylu. A wirus napewno siedzi w MBR, więc po odzysku wszystko musisz przeskanować antywirem.

Właśnie cos takiego miałem i o to mi chodziło.

To dziwna tą kartę miałeś, bo ja jeszcze przed świętami też miałem takiego Prolinka i on miał pamięć na 183. Więc albo pomyliłeś się przy klepaniu w klawiaturę albo to był jakiś wyjątkowy MX400. Tak naprawdę to niezmiernie rzadko, bardziej traktowałem to jako niezły bajer. Powiedzmy że mogę łatwo się bez niego obejść, VIVO jest dużo przydatniejsze.

Witam i od razu pytam: Jaką grafikę radzicie mi kupić za cenę do 120zł (więcej nie mogę), oczywiście używaną? Wymagania (w kolejności od najważniejszego): 1. Ładny i ostry obraz; 2. max w 3D to płynny Q3 na 800x600, więcej nie wymagam; 3. Preferowane ATI; 4. Jeśli NVidia to tylko firmowe. Myślałem nad Rage 128PRO ViVo (w połączeniu z magnetowidem miałbym w grzybie telewizor) kontra Radeon 7000 dwa wyjścia na monitory (wreszcie nie trzeba by przekładać wtyczek przy naprawie jakiegoś monitora). Czy duża różnica w wydajności jest między takimi kartami? Czy noname Ati jest lepsze niż noname NV? Dokładnie chodzi o to że te Radeony to są od HIS-a albo Supergrace i chciałbym wiedzieć czy obraz przez nie generowany nie będzie kiepski.

Zgadzam się, tu wychodzi czy lepiej mieć ECS czy np. ABIT. Aktualnie pracuje na sprzęcie zastępczym w postaci AOpen AX59PRO i dzięki nowemu biosowi widzi moje WD. CO do drugiego: Kolego, FDISK ma jedną zaletę. Jest to program prosty i mało potrafi, ale właśnie dzięki swojej prostocie nie może nic skaszanić. A PMagic już raz zrobił mi z dysku jesień średniowiecza :lol:

Bo w biosie to masz monitorowanie 3,3V z zasilacza a nie Vram.

Jeżeli obie płyty są tak samo fajne, to chyba lepiej Abita, bo podobno Asus źle działa z starymi Intelami (nie-tualatin)

Koło gniazd są dwie zworki przy kupie, one są do zmieniania napięcia. Niestety nie podam ci oznaczenia bo nie mam teraz instrukcji (ani płyty) ale na laminacie jest dokładny opis więc nie powinno być problemu. Mozesz wybrać napięcie z zakresu 3,3 do 3,6 V

Oddałem ją poraz trzeci do serwisu. Jak teraz nie zrobią to zgłoszę to w Federacji Konsumentów. Już tam byłem i się naradziłem z Panią z Federacji.

Troche to przypomina niekontaktujący styk gdzieś. Rozbebesz komputer na części pierwsze, przedmuchaj z kurzu i złóż spowrotem. Może pomóc.

Jutro zgłoszę się do Rzecznika Praw Konsumenta i spytam się co się w takich przypadkach robi. A za linki dziękuję, przeczytam co trzeba.

Nic nie rozlutował, widac gołym okiem że to zimny lut i procesor nie ma nic do tego.

Czyli jeszcze raz mam się męczyć i koekcjonowac materiał na bombę pod sklep?