Marsjan

Próbowałem, próbowałem. P.S. Coś się przydługi ten OT robi.

OCZ'y mają już z półtora roku i są jakie są. Z resztą to i tak są wymienione kości, bo pierwszy zestaw nie chodził nawet na nominalych 400MHz (co prawda T1, a nie zalecane T2). A co do próbowania to przebadałem chyba wszystkie wersje D25 i D26 bez sukcesów. Może L12-mod by coś pomógł, ale nie chce mi się grzebać.

Zanim zaczniesz lolować spróbuj zrozumieć, że właśnie to 207 miałem na myśli pisząc "na moim sprzęcie". Pamięci nie chcą iść wyżej czy bios jest modowany czy nie, więc używam oryginalnego, bo jest wydajnieszy.

PT1000 ma (prawie) liniową charakterystykę do około -240C i w tym zakresie używa się go bezproblemowo. Można i niżej, ale czułość się zmniejsza.

Na wstępie: nie "kłócę się" tylko tłumaczę skąd wziąć tani termometr do niskich temperatur. Drutu miedzianego (cienkiego!) rzeczywiście musiałbyś nawinąć z metr albo i więcej. Możesz też użyć chipa platynowego PT1000 (do dostania np. TU) z oporem rzędu 1 kOhma. Wtedy zmiany powinny być rzędu 3 Ohmów na 1 C. Jeśli byłbyś zainteresowany to mogę popytać ludzi, którzy takich termometrów używają.

Można by ogólnie powiedzieć, że im dokładniej chcesz mierzyć temperaturę, tym lepszy musisz mieć omomierz. Poza tym dużo zależy jeszcze od rodzaju czujnika i zakresu temperatur. Z grubsza szacując myślę, że zwykły multimetr wystarczyłby, żeby zmierzyć temperaturę z dokładnością do 0.5 stopnia. Oczywiście po uwzględnieniu oporu przewodów, ale w sumie pytanie było przecież o tani, a nie prosty w użyciu, "niskotemperaturowy" termometr.

Sprawa jest banalna: opór metali zmienia się liniowo z temperaturą do ok. -250C. Można związku z tym dokładnie i powtarzalnie zmierzyć temperaturę mierząc opór drutu, ew. napylonej na ceramikę cienkiej warstrwy. Wydaje mi się, że można nawet kupić standaryzowane termometry platynowe i wtedy odpada problem szukania wzorca do przecechowania. Są też chyba mierniki, które autometem przeliczaja opór takiego chipa na temperaturę. A co do wiarygodności to trudno mi oceniać potencjalnych odbiorców, ale ich ew. nieodwierzanie świadczyłoby o słabej znajomości tematu.

Jeśli sprawia Ci to różnicę, to możesz ten kawałek druta nazywać "termometrem miedzianym". Zrobiło się bardziej wiarygodnie? Powinno, bo takiego "sprzętu" używa się też w badaniach naukowych. Poza tym można za kilka złotych dostać termometry platynowe (lepiej brzmi?) w postaci wygodnych w montażu chipów.

Do -250C to możesz spokojnie zrobic termometr z przecechowanego drutu miedzianego. Kosz ~ 5 zł.

Próbowałem wszystkich powyżej wymienionych, ale najlepszy okazał się NetOp.

Potrafi ktoś wyjaśnić takie cudo? Na sprzęcie z podpisu i biosie D26-Manta-Rays zmieniałem częstotliwość FSB pozostawiając wszystkie inne parametry nietknięte (w tym mnożnik x13). Po zmianie zapuszczałem SuperPi i oto co otrzymałem: FSB 206 -> SuperPi 2M 1:33 FSB 207 -> SuperPi 2M 1:31 FSB 208 -> SuperPi 2M 1:32 FSB 209 -> SuperPi 2M 1:33 Zupełnie nie rozumiem dlaczego od 207 MHz wydajność zaczyna spadać mimo przyspieszania pamięci (pracują synchronicznie) i procesora?

To rozmiar, który właśnie nazywałbym b.małym. U mnie finy ~0.1 mm, a odstępy ~1 mm.

Wiem, bo zrobiłem kiedyś podobny blok (nie mam jak wrzucić zdjęcia). Jest niezły, ale do demona wydajności mu daleko. B. dużo cienkich finów mogło by być niezłe, ale przerwy między nimi też powinny być b. wąskie.

Ja też mam X3M'a od kilku dni i oto moje spostrzeżenia: - blok rzeczywiscie jest dosyć wydajny, jakies 5 stopni w dół w porównaniu z moją własnoręczną (dosyć udaną) konstrukcją. Aktualnie jadę 2730MHz@2.15V@48C (stress) zamiast tego co w podpisie. - spód bloku to porażka. Wbrew temu co piszą producenci wcale nie jest równy (widać falowanie), mocno matowy, kilka głębokich rys i dodatkowo ze śladami brudnych paluchów. Za 200zł spodziewałem się czegoś lepszego. W sumie to jednak jestem dosyć zadowolony.

Problem w tym, że dużo cienkich finów wcale nie da dobrej wydajności. Taki kształt sprawdzi się przy chłodzeniu powietrzem, ale w woda, ze względu na jej lepkość, będzie "kisiła" się przy dnie. Poza tym prawdopodobnie całe ciepło zostanie odebrane przed "dotarciem" do czubka finu i część jego długości będzie się po prostu marnowała.

Czy standardowo zamykasz obudowę w czasie używania komputera? Bo jeśli tak to odpowiedź jest prosta -- "chłodzisz" nagrzewnicę ciepłym powietrzem z budy i trudno spodziewać się w takim przypadku super-osiągów.

Jeśli rzeczywiście miałbyś 26C idle i 28C stress przy temperaturze powietrza 21C, to było by to chyba najwydajniejsze WC o jakim słyszałem. Nie wiem jak u Ciebie z napięciami, ale zakładając, że podkręcony bartek wydziela ~100W ciepła mamy wydajność rzędu 0.07 C/W. Może masz rozregulowany czujnik temperatury?

Pod WinXP najlepszy chyba będzie iuVCR -- do testowania przez miesiąc za darmo.

Pojawił się na watercooling.com.pl test nowego dziecka MCS'u. Wygląda na to, że bloczek sprawuje się nieźle.

Przy takich ofertach zawsze mnie ciekawi jedna sprawa -- co mają zamiar zrobić ze złomem jaki dostaną? Przetopić ;) ?

(3/4)^n przy n->inf to raczej zdąża do 0.

Dobrze kombinujesz, ale nadprzewodniki zwykle nawet gorzej przewodzą ciepło niż normalne metale. Są za to inne materiały (o ile się nie mylę np. BeO), które w niskich temperaturach są lepszymi przewodnikami ciepła od miedzi. A tak przy okazji -- rekord w pojawieniu się nadprzewodnictwa to coś koło -150C, czyli mniej/więcej 150K wyżej niz zero bezwzględne.

A ja bym prosił trochę konkretniej -- np. dlaczego akurat 2V jest złe, a nie 2.5V, albo 1.9V. No i na czym niby ma polegać uszkodzenie jeśli temperatura jest utrzymywana na rozsądnym poziomie?

Kareem Abdul-Jabbar, cytat z NBA.com: "When Kareem Abdul-Jabbar left the game in 1989 at age 42, no NBA player had ever scored more points, blocked more shots, won more MVP awards, played in more All-Star Games, or logged more seasons. "

Na początek włączyć pompkę i sprawdzić czy słychać buczenie na tle innych wydających odgłosy komponentów. Jeśli słychać -> topić lub izolować gumami, jak nie słychać -> dać sobie spokój.