Qrdello

Ram 1100? Nie ma co przeginać, jak chcesz taniej to 16gb narazie też styknie a 32 nie kosztuje 1100 tylko 5-6 stówek 🙂

Niemożliwe 😕 sam proc 9 stów nówka. A używki za tyle to daj link, sam kupię 😄

To idź w AM5, jak chcesz oszczędzić parę stówek to bierz tańszy proc i mocne mobo i ew. jakieś podstawowe ramy bez podświetlenia etc. Powinieneś się w 2k zamknąć. MSI B650 GAMING PLUS WIFI - 759 AMD Ryzen 5 7600 - 899 Kingston FURY 16GB (2x8GB) 5200MHz CL36 Beast Black EXPO - Pamięci RAM DDR5 - 299 /1957

W tej cenie na proline.pl jest Seasonic 750W, który jest zupełnie inną ligą niż ten deepcool. Obudowa z szybą z przodu to średni pomysł. Jeżeli dopłacisz do 300zł to Endorfy ma w tej cenie Signum 300 z meshką z przodu - tylko sprawdź czy GPU wejdzie.

Wybór AM5 ma sens tylko w wypadku, jeżeli planujesz zbudować sobie podstawkę pod upgrade na 3-4, może 5 lat. Wtedy bierzesz wypas mobo, jakikolwiek procesor i wydajne ramy. Za 2-3 lata wskakujesz w modele serii 9 lub 10. Jeżeli nie wiążesz sie na dłużej ze sprzętem, i żonglujesz nim często to 5800x3d będzie jak znalazł. 3-4 lata może przesada, bo to jednak tylko 8/16 :E wyjdzie jakiś nowy XBOX czy PS5 na 12 rdzeniach i będzie zonk, ale 2 lata spokojnie powinien taki procesor nie robić tyłów karcie graficznej. Sam miałem podobny dylemat i poszedłem w AM4. Za 2-3 lata pewnie zmienię na AM5 lub intela, o ile się ogarnie. A do tego czasu to co mam jest aż nadto xD

Poszedłbym w be quiet! Pure Base 500 Window Black - Obudowy do komputera - Sklep komputerowy - x-kom.pl

Test na furmark? 😄 odpal cinebench i wtedy sprawdzaj jak się procesor zachowuje 😄 U mnie CPU burner nawet do 65C procesora nie wygrzewa, widocznie nie wykorzystuje wszystkich instrukcji najbardziej obciążających CPU.

Radki lubią złopać prąd, ale ten seasonic jest w tak wyśmienitej cenie że grzech go nie brać. Jeżeli nie będzie to problemem poszukaj ciut lepszej obudowy. Będzie Ci to ciężko poupychać w tym budżetowcu. Z tyłu prawie nie ma miejsce na kable, przepusty są bez gumek więc wszystko będzie tak surowo wyglądało.

AM5: Ryzen 5 7500 + 32GB DDR5 + B650 ca 2200 zł, jeżeli pójdziesz w RXa, to RX 7800XT powinieneś koło 2k zlokalizować. Niemniej już dobijamy do 4200 a jeszcze - zasilacz jakiś 400-500zł, buda drugie tyle, jakieś dyski, wentylatory, chłodzenie - 500-600zł. Realnie więc masz około 5,5k co najmniej za taki zestaw. Ceny orientacyjne, nie będę Ci wybierał konkretów bo tutaj każdy ma swoje upodobania. Jeżeli pójdziesz w nVidię to goły 4070, a więc absolutne minimum do 1440p w rasteryzacji, to 2200-2300zł. Jeżeli chcesz odpalać te 1440p z dlss i fg, to 4060ti 8GB na dziś wystarczy -a więc oszczędzasz jakieś 600-700zł. Tak czy inaczej będziesz się bardziej wokół 5k niż 4k kręcił z cenami. O intelu nie mówię, bo obecny gen jest dużo za ciepły i za bardzo problematyczny żeby coś tutaj z czystym sumieniem polecać. Poza tym, cenowo też potrafi wyjść drożej niż AM5. Jeżeli chcesz przyoszczędzić to bierzesz 5700x + b550 + ddr4 jakieś 3600mhz = około 1600 zł całość. Do tego wystarczy 4060ti i może może zmieścisz się w 4.5. Tylko w tym wypadku masz kompa myślę na 2-3 sezony i zacznie gdakać, bo AM4 doszedł już do ściany niestety. Co do drugiej części pytań: zależy od obudowy, generalnie są takie które mają wbudowane kontrolery zarówno na ARGB (adresowalny, przez złącze 3pin 5v) jak i mają wbudowane presety wyświetlania światełek. Endorfy np stosuje takie rozwiązania. Nie poleca się posiadanego, ale polecam Singnum 400 ARGB, rozwiąże ten Twój drugi problem.

Jakiegoś Endorfy kup. Arctic Cooling też miał jakiś model w granicach 100zł, który powinien utrzymać te potwory w ryzach 😄 Co do obudowy. Posiadany przeze mnie Signum 400 ARGB ma dwa tryby pracy podświetlenia. Jeden z nich synchronizuje się ze złączem 3pin na płycie, a drugi, autorski producenta obudowy, korzysta z predefiniowanych presetów i też świeci nienajgorzej.

Wejdzie Ci ten gigabyte do Signum 300 ? A nawet jak wejdzie, róznica do 400tki to niecała stówka po promo, a miejsca masz zewsząd więcej. Tutaj nawet wciśnięcie tego AIO będzie trudne 😕

No na boxowym chłodzeniu będzie ciepło, natomiast co do wydajności to komp jak komp, do 1080p i niektórych tytułów 1440p się nada. Coś musiałeś sknocić przy składaniu skoro nie daje obrazu. Ja w ciągu ostatniego miesiąca ten sam zestaw z 10x rozbierałem i przekładałem do innych obudów i wstawał od strzała. Reset cmos (ja robię zwykłym śrubokrętem, odliczam do 5, zawsze działa), podepnij do wolnego display port na karcie i heyah. No i nie zapomnij podpiąć zasilania do GPU, bo bez niego też obrazu nie da 😄

Paktum jest spoko, jest bardziej silikonowa niż Kryonaut więc nie rozpływa się tak na wszystkie strony.

4070 super. 12gb vram, podkręcone parametry, powinna na jakiś czas ogarnąć.

Jeżeli idziesz w podzespoły na lata, to kupno AM4 dzisiaj mija się z celem, tym bardziej że kupiłeś karciochę o sporej wydajności. AM5 i niestety ddr5. Niepotrzebnie inwestowałeś w ekstra ram, zresztą quad channel w intelu nie działa tak sprawnie jak dual channel. Sprzedając tego podzesoły które masz kupno AM5 - to jest bardzo dobrego mobo, nawet B650, procka na dzisiaj (7500-7600) i ramu 2x16gb: Całość masz za ca 2200, a swoje podzespoły powinieneś koło tysiaka pogonić. Więc dopłaty masz 1200. Jak popytasz tutaj użytkownika @X-KOM o jakieś promo, to pewnie i taniej kupisz taki config a przyrost będzie zauważalny, to raz, dwa na taką podstawkę wrzucisz bez problemów procek AM5 x3D, który znów da Ci kolejny skok wydajności. Jak ktoś ma dzisiaj niezłą lub bdb podstawkę na AM4 to taki upgrade to raptem 10-15% przyrostu, więc się zbytnio nie opłaca, ale u Ciebie to będzie pewnie z 40-50% różnicy w wydajności i karta dostanie skrzydeł.

No nie jest to sprzę pierwszej próby 😕 Co z dyskiem? Na czym masz postawiony system, na ssd czy na hdd? Szarpanie i spadki fpsów to może być stary zjechany hdd, ale równie dobrze może być przegrzewający się procesor lub karta graficzna, lub problemy z ramem.

Tak, to ten. To jest normalna cena za nówkę r5 3600, używki kręcą się wokół 2-3 stów.

Na kompie z którego piszę mam i partycje GPT i MBR obok siebie, bo jeden dysk mam jeszcze ze starszej instalacji nie opłacało mi się go przerabiać na GPT. Zresztą, autor wylał na nas bo nie jest w stanie nawet doprecyzować co to mu się sypie 😕

To może być dosłownie cokolwiek. Monitoruj co się dzieje z podzespołami. Takie przycięcia mogą być spowodowane nawet wadliwym sterownikiem GPU. Poza tym, pociągnij i odpal LatencyMon - od wyświetla która usługa powoduje lagi i freezy, łatwiej zlokalizować co się dzieje. Mój komp: Dopóki wyniki masz w zielonym wszystko gra, pomarańcz i czerwień to już problem. I po 3 minutach: więc wszystko fajnie wychodzi, popracuj z tym w tle i jak Ci zacznie dźwięk szarpać będzie widać jak na dłoni.

Nie ma do tego aplikacji żadnej, ponieważ żadna płyta główna mi znana nie monitoruje indywidualnie każdego pinu i ścieżki między podzespołami. Są płyty główne, które wyświetlają ogólny kod błędu jeżeli np wykryją że jest jakaś usterka z CPU i pozwalają na dalsze uruchomienie komputera. Niemniej najlepsza jest metoda organoleptyczna. Cep w górę i patrzysz.

Format partycji dotyczy partycji a nie całego dysku. Przy dobrym podziale jedna partycja może być mbr a druga gpt. Musiałeś sobie na drugiej sam ustawić gpt jak wydzielałeś przestrzeń pod nią. Co do partycji systemowej, podczas instalacji najlepiej usuwać partycje systemowe i rozruchowe i zwalniać przestrzeń w ten sposób, win 10 i 11 robią to w raczej prosty sposób. Tym samym system od nowa tworzy sobie partycję mbr pod boot i uefi, dzieli na mniejsze segmenty a pozostałe partycje zostawia bez zmian. Nie wierzę więc, że instalator nie ogarnie. Powinien. Ważniejsza kwestia, to co kolega wyżej napisał - co to znaczy że się wysypał? Albo masz problem z samym dyskiem, albo z dosłownie czymkolwiek innym co powoduje wysypywanie się windowsa. Swoją drogą, nomenklatura sprzedawania informacji na temat problemów podupada ostatnio znacznie. Nie wiadomo jaki sprzęt, jaki rodzaj problemu, ale wysypało się, pomóżcie 😕

Do napisania tej krótkiej recenzji skłoniło mnie głównie to, że z jednej strony opisywana dziś przeze mnie obudowa to świetna alternatywa dla chińczyków oraz o wiele droższych ale i wyraźnie lepszych modeli np. od ASUS (TUF Gaming), ale również sprzęt na którym można się wyraźnie naciąć jeżeli ktoś nie przemyśli montażu przed zakupem 😕 ale po kolei: Zacznę od d... strony, czyli od efektu końcowego: Do obudowy wrzuciłem: R7 5700x na płycie Prime B550M-A, RTXa 3070 ichill, BQ Straight Power 9 oraz AIO i wentylatory od Endorfy w sumie w liczbie 7. Jest to więc sporo sprzętu jak na tak niewielką obudowę, szczególnie z tak ograniczoną ilością wariantów budowy. Negatywy: Pierwsza kwestia jest taka, że pomimo posiadania możliwości budowy kompa na mATX, ten format sprawia z urzędu mnóstwo problemów - otwory na kable bowiem umieszczone są w takich miejscach, że płyta w tym formacie je w całości przykrywa. Jedyny słuszny i bezproblemowy format więc do uATX i zapewne pozbyłbym się 3/4 problemów przy montażu gdybym takie mobo wybrał. Druga kwestia to wybitnie mała ilość miejsca pod płytą. Nie posiadam zdjęć z budowy ale tam jest dosłownie pół centymetra miejsca od krańca płyty mATX do dna obudowy. Ani umieszczenie wentylatorów, ani jakiś sensowny dostęp do złącz I/O nie jest możliwy i budowa, a już przebudowa sprzętu jest zwyczajnie frustrująca. Ponadto, co jest już błędem kardynalnym, kanał przez który puszczamy przewody panelu I/O idzie *uwaga* za płytą gł. mATX! Więc jakakolwiek modyfikacja wiąże się albo z odkręcaniem 3/4 płyty od podstawy i delikatnym jej uchylaniem tak aby przepchać kabelki, albo demontażem całości 😕 No i w końcu trzeci problem - brak możliwości sensownego ułożenia kabli z tyłu obudowy. Wprawdzie miejsca tam jest sporo, ale brakuje chociażby prostych opasek zaciskowych, którymi moglibyśmy ściągnać sieć kabli. Jest też wybitnie niewykorzystany panel tylni, gdzie na kratownicy możnaby spokojnie dorzucić dwa kolejne miejsca montażowe na wentylatory - ale cóż, się nie dało 😕 brakuje także otworu na kabel zasilania GPU iiii to już chyba wszystko 😄 Pozytywy: Śliczny, obiektywnie, wygląd całości po złożeniu. Szyba z przodu i szyba z boku prezentują się razem celująco! Umieszczenie frontowych wentylatorów jest bardzo korzystne bo chłodna bryza leci i na płytę i kartę graficzną jak i dodatkowo chłodzi zasilacz. Obudowa jest bardzo sztywna i wydaje się być robiona z dobrej jakości materiałów, chociaż można w niej spotkać ostre krawędzie i, co zaskakujące, wkręty od nóżek widać w środku obudowy 😕 Wyjątkowo dużo miejsca umieszczono powyżej płyty głównej więc instalacja jakiegokolwiek AIO 240 i 280 jest bajecznie prosta. Jest tam także aż trzy porządnie umieszczone kanały serwisowe na przewody. Wyciszenie obudowy również stoi na dobrym poziomie, nic tutaj nie drży i nie trzeszczy, nie faluje. Pomimo problemów z montażem, dostęp do demontażu grafiki czy AIO jest super, wszystko da się rozebrać do zera w kilka minut. Na górze występuje siatka przeciwpyłowa, aż żal nie ma jeszcze dwóch na dole obudowy i od frontu - weźcie to więc pod uwagę w pomieszczeniach ze zwierzętami i dymem z fajek. Podsumowując więc, za cenę niespełna 240zł jest to dobry zakup, ale musi być przemyślany . Da się tutaj wsadzić mocną mobo, dużo wentylatorów, kartę kolumbrynę jak mój ichill, ale wymaga to niemalże oppenheimerowskiego zmysłu przewidywania 😄 i mnóstwa cierpliwości.

Ototo, ludzie nie patrzą lub, co gorsza, nie czytają dokładnie tabelek - ale są tez takie niechlubne wyjątki na PPC gdzie niepodawana jest w tabelce metodologia testu i nagle okazuje się, ze 2060 super żłopie 400W :E @Asaris kurde, ale masz wąskie gardło 😕 W tym samym teście na konfiguracji nr 1 mam prawie 14k punktów a 4070ti jest o dobre 40% szybszy od gołego 3070 więc tutaj powinieneś na lekko podjezdzać pod 20k pkt lub nawet więcej. Zresztą procek ma 5719, to wynik niewiele większy od mojego i7 4790 😕 dopiero jak wymienisz te bidne 6 gołych jajek zobaczysz różnice 🙂 monitor sztos. Tutaj masz wyniki na mega niskim napięciu procka - 1.19v. Jak mu dam więcej papu to spokojnie 14k przebija. Karta +90/300 rdzeń/mem

W sumie tak. Różne kwiatki w życiu widziałem 😕 czasami wystarczyło np. zdjąć chłodzenie, położyć jakieś ufo i nagle mobas wracał do życia. Ale tutaj takie kroki już zostały podjęte...

Jak do tej pory nic nie pomogło to nie ma co czekać. Reklamuj monitor i tyle. Skoro na starym monitorze działa Ci sygnał a na nowym już nie. Jest jeszcze jedna opcja, ktora mi chodzi po głowie ale to by było wręcz idiotyczne - może z jakiegoś powodu windows pamięta jakieś dziwne ustawienia rodzielczości/odświeżania dla tego ekranu i teraz ile razy nie wczytasz systemu to on uruchamia właśnie te parametry i go wyłącza? Spróbuj jednocześnie podpiąć się pod obydwa monitory i zobaczyć na starym jak i czy wyświetlany jest nowy. Wtedy spróbuj zrobić klona ekranu, jeżeli ten nowy wstanie to jest spora szansa że to właśnie to. Do tego sugeruję podpinać stary monitor gniazdem jak najbliżej mobo, bo te zwykle są uznawane za pierwsze. Im dalsze gniazdo tym wyższy numerek przy obsadzeniu monitorów.