xstrider

Na max obrotach nawet SW4 czy T30-120 jest głośny ale nikt o zdrowych zmysłach nie kupuje ich po to, żeby je piłować na maxa. Poza tym autor nie powiedział, że będzie je używać na 100%. Nie wiem, może ty tak robisz 😄Ja na swoim LF II 420, mając oryginalne P14 dołączone do zestawu, ustawiałem przedział 800-1000 rpm i były w zasadzie niesłyszalne, pompa dawała o sobie znać na full speed więc też dałem na tryb performance (jakieś 80%) w biosie i nie straciłem praktycznie nic na efektywności chłodzenia. Jedyne co słyszałem, to mojego starego RX580, jak się zaczął pocić przy grze. Nie wiem, lepszą opcję za niewiele większe pieniądze? Odrobinkę bardziej rozbudowaną sekcję zasilania (wątpię, że to będzie miało wpływ ale fakt ten trzeba wymienić)? Więcej slotów na dyski M.2 jakby chciał sobie rozbudować? Więcej portów na wentylatory? I to raptem za 60 zł więcej, bo znalazłem oferty za 929 zł? Chyba, ze autor chce mieć absolutnie wszystko białe, wtedy ok, jak najbardziej usprawiedliwiony zakup Aorusa, nigdzie nie powiedziałem, że to zła płyta. Po prostu podałem wg. mnie odrobinę lepszą opcję i mimo, że ten MSI jest czarny, to ma białe akcenty i też by się ładnie wpasował w biały motyw, który autor planuje. Wyróżniło by to płytę na tle całości, co wg. mnie jest fajnym kontrastem. Oczywiście to moja opinia i autor nie musi się z nią zgadzać, o gustach się nie rozmawia bądź co bądź. Nie słyszałem o "dual ram" (to coś w rodzaju signature move z WWE polegający na podwójnym taranowaniu oponenta przez gości w tag team? XD), ale o zestawach dual channel i pamięciach dual rank już tak więc następnym razem doprecyzuj 🙂. Wnioskujesz (chociaż w sumie tego nie zrobiłeś, tylko palnąłeś frazę "dual ram", ale dorzucę prawdopodobną hipotezę, którą pewnie chciałeś zaznaczyć), że mój błąd był taki, że podałem zestaw 32GB za cenę pojedynczej kości 16GB mimo, że nie sprecyzowałem dokładnie, czy to pojedyncza kość czy zestaw. Wyszedłem z założenia, że autor ma jakieś pojęcie o sprzęcie i miał by na myśli zestaw, bo nikt, kto ma chociaż więcej niż blade pojęcie o komputerach nie kupował by pojedynczej kości. Jedyny mój błąd to taki, że poleciłem autorowi zestaw 32GB w cenie 16GB, co jest cudem na kiju, za który przepraszam, moje niedopatrzenie. Wprowadziłem w błąd, aczkolwiek niecelowo. Zamiast wytknąć mi grzecznie błąd to już widzę nakazy, żebym nie pisał i nie polecał. Ach, to takie "polskie". Potrzebowałem tego siedząc aktualnie w UK. PS. Masz propsa ode mnie, bo masz ten sam monitor co ja.

Może ja dodam coś od siebie Zamiast tego Aorusa b650 możesz dołożyć stówke i wziąć MSI x670e Gaming Plus, cena w owocowym sklepie na dzień dzisiejszy to 966 zł bez grosza. Arctic Freezer III Pro zamiast podstawowego. Pro ma lepsze wentylatory z o wiele większym ciśnieniem statycznym niż nawet P14 Max, więc skuteczniej schłodzi tego potwora. W wersji RGB 511 zł. i jak już wenty do obudowy to daj P14 zamiast P12. Obudowa pozwoli na to. Reszta może być chociaż RAM nie pakował bym CL30, jeśli nie grasz w Full HD, różnicy nie odczujesz w FPS przy 1440p. Więc nawet takie Kingstony Fury CL36-6000MHz 32gb za 250 zł to dobry wybór i te 100-150 zł, którą zaoszczędzisz na ram możesz przeznaczyć na lepszą płytę. Taka moja sugestia Pozdrawiam.

Ja nie korzystałem z poradników, ale za to zobacz sobie kanał Ancient Gameplays, gość mimo że z paszczy trochę drażniący to dobrze tłumaczy kwestię UV. Ja natomiast ustawiłem napięcie na bezpieczne 1.08V, które większość kart powinna zrobić. Niżej nie schodziłem, nie mam za bardzo czasu na to a i też trzeba potem odpowiednio schodzić z zegarem, bo nie widziałem sztuki, która zrobiła by 2560 przy 1.0V. Moja rada jest natomiast taka, żeby robić skoki napięcia co 0.04V, ponieważ wtedy schodzi dopiero z napięciem (obserwowane przez GPU-Z), druga rada - testuj w odpalonym w tle czymś obciążającym, polecam unigine superposition na ustawienia 4k, zawsze mi wychwycił niestabilność. Do tego zszedłem z taktowaniem boost do 2380, co daje mi ciągłe 2400MHz. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem i nie wnikałem za specjalnie. Dostrajanie zasilania zostawiłem na 0. Ale moje ustawienia możesz sobie wziąć jako punkt referencyjny (w załączniku), sam musisz znaleźć swój złoty środek, mój cel to byle nie przekroczyć 220-250W TGP (zależy od gry) i to osiągnąłem na dłuższą metę, no i przede wszystkim ustawiam w każdej grze na sztywno limit FPS, wtedy i chłodno i cicho 🙂 Pozdro i sory za późną odpowiedź, ale pewnie się przyda innym.

W cenie ARX 700 można kupić dobrego Fractala Meshify 2 Lite, Phanteks XT Pro / NV5 MK2 / G400A, Corsair 4000D.

To są normalne temperatury dla tego chipa Ja nawet po UV do strapa 1.080V i downclocku do 2380MHz w niektórych grach dostaje 81-84*C na HS. Możesz ewentualnie pobawić się krzywą jeśli te temp cię martwią, ale widoczne efekty będą jak będziesz ograniczać FPS'y w grach lub przez funkcje Chill w panelu sterownika. Aha, sam posiadam kartę z Sapphire Nitro+

😄 Z Sennheiser mam tylko HD599, jednak muszę przyznać, że jak na otwartą konstrukcję grają ciepło, naturalnie, mają dynamikę przez odpowiednio dociążone basy, nie wylewają się i nie dudnią, wszystko jest jakby spasowane idealnie Aha, do k240 można dodać jeszcze wariant k271

To zależy od tego jaki lubisz profil słuchawek, czy stawiasz na neutralny dźwięk, V-ke, mocno basowy czy analityczny. Patrząc się na to, że masz m40x, to szukasz słuchawek neutralnych, a do 500 zł myślę że sprawdzone będą półotwarte AKG K240 za około 350 zł Tak to jest kilka sztuk, o których warto poczytać: DT880 Edition / DT770 Pro 250Ohm / HiFiMAN HE400se / Somic V2 / Fostex T40RP