Szulik

Ja zdecydowałem się na APu A8-5500. Powodów było kilka: 1. wbrew obiegowym opiniom faktyczne zużycie prądu (co przekłada się na ciepło do odprowadzenia) Trinity jest na najniższym poziomie w swojej klasie. Przy mojej konfiguracji: - Seasonic X-400 Fanless - ASUS FM2A85 M - APU A8-5500 - Kingston HyperX 2x4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM XMP (KHX1600C9D3K2/8GX) - SSD: Samsung 830 128GB - HDD 2,5" 1TB 5400rpm - DVD-RW: Asus DRW-24B5ST SATA - tuner DVB-T na USB Evolve - czytnik kart pamięci w Idle mam w granicach 28W. Zgodnie z pomiarami na Silent PC Review mój zasilacz choć generalnie ma niezłą efektywność to jednak przy tak niskim obciążeniu ma efektywność na poziomie <70%. gdybym zamontował PicoPSU to pewnie zszedłbym do poziomu 25W. W stresie (wszystkie rdzenie na 100% + grafika obciążona na max) zużycie rośnie do ok 95W. Dlatego w przypadku komputera do internetu, muzyki, obejrzenia filmu, gdzie obciążenie procka to kilka-kilkanaście % argument o większym zużyciu prądu w porównaniu do i3 jest nieaktualny. Większe znaczenie ma odpowiedni dobór płyty głównej, zasilacza itp. Jesli chodzi o chłodzenie to na moim radiatorze Scythe Ninja mam zamontowany wiatrak Akasa Apache 12cm i uruchamia się tylko podczas testów obciążenia np. Prime95. Przy normalnym użytkowaniu, tj. 99% czasu komputer mam całkowicie pasywny, a temperatury nie przekraczają 40C. 2. Karta graficzna w APU jest zdecydowanie mocniejsza niż w Intelu. Mimo, że gram bardzo rzadko, czasem te kilkanaście-kilkadziesiąt % mocy więcej może się przydać. W ramach testów na Trinity pograłem w parę nowych gier bez najmniejszych przycięć, oczywiście, że do bardziej wymagających konieczna byłaby osobna karta, jednak GPU w Trinity to inna półka niż integry sprzed kilku lat. 3. Mam w perspektywie przeróbkę swojego PC w HTPC. Dlatego i3 odpadał ze względu na tzw. "24p bug". Jeśli masz jakieś pytania to pisz.

Windowsa mam uaktualnionego. W Windows Update nie ma już nic co mógłbym doinstalować. Chodzi mi przede wszystkim o to, w jaki sposób mogę sprawdzić czy usb idzie na 2.0 czy 1.1. W Managerze Urządzeń niestety nie ma tej informacji podanej.

Witam! Kupiłem zewnętrzną obudowę HDD na USB 2.0 i transfer z dysku zewnętrznego nie przekracza 1MB/s. Nie wiem czy to wina tego urządzenia czy płyty głównej. Intel do tej płyty nie przewidział dodatkowych driverów USB dla Windowsa XP. W Biosie włączyłem opcję USB High-Speed. Po tym zabiegu zewnętrzny dysk nadal chodzi bardzo powoli, zaś odniosłem wrażenie, ze zdjęcia z aparatu cyfrowego ściągają sie szybciej (nie znam jednak prędkości). Na USB posiadam jeszcze drukarkę ale to nie wiele mi pomaga w "pomiarach" prędkości. Moje pytanie: jak sprawdzić czy usb chodzi pod Windowsem XP jako 2.0 czy 1.1? Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Zarówno papst,jak i noiseblocker startuja od mniej wiecej 3V. na 5v ida spokojnie. Potencjometr od noiseblockera jest od 6V wzwyż

Tu zgoda. Jednak to samo z Papstem. na początku i jednym i drugim byłem rozczarowany. Oba przy 12V są głośne - tu Arctic wygrywa.

Noiseblocker S1 kosztuje 75pln np. na angela.pl. W zestawie jest parę drobiazgów 9potencjometr, przejściówka. Mi się potencjometr zjarał i pojechał na gwarancję. Na sirius.pl jest test wiatraków 80mm i jest tam i papst i noiseblocker s1, s3 i s4. Tak jak pisałem. na 5V oba są praktycznie nie słyszalnelecz noiseblocker ma lepszy powiew (czuć ja przystawisz rękę, u papsta nic prawie nie czuć) Conti: dać sie pewnie da, ale pisałem, ze w łatwy sposób nie da się go zwolnić (bez lutowania i ingerencji). Jest jeszcze jedna rónica między starym (z długim kabelkiem termistora) i nowym, bez kabelka. Otóż tamten stary zaczynał działać od kilkuset obrotów, nowy zaczyna od 1000 i nic na to nie poradzisz. 1100rpm w zasilaczu zaczyna być głośne. Testy na biurku z wentylatorami luzem nie są miarodajne.

Papst jest dosyć głosny jeśli wszystko w okolicy wyciszyłeś na maxa. Przy 12V i 1500rpm słychać szum powietrza, a w zasilce szybki przepływ powietrza dosyć mocno daje sie we znaki. Przy 5V lub 7V z jednego metra nic nie słychać, no prawie nic. Jednak papst ma bardzo słaby przepływ powietrza i trzeba dawać PSU na zewnątrz. Lepszy pod tym względem jest Noisblocker S1 - przy 5v jest niesłyszalny i ma duzo lepszy przepływ. Zarówno papst, jak i noiseblocker wytwarzają minimalne wibracje - ja montowalem je na gumowych koleczkach. Stary wiatrak odetnij na chama i odizoluj stare kabelki. A zasilanie do nowego wiatraka podłącz do molexa lub do mobo. Jeśli nie jesteś zbyt wybredny o hałas (czyt: jeśli nie jesteś maniakiem - a wiem z doświadczenia, że łatwo wpaść w manię wyciszania) i jeśli nie przeszkadza ci, że minimalnie będziesz słyszał zasilacz z odległości 1-2 metrów to montuj Arctica. Kosztuje 16PLN na Allegro. Ma jedna wadę nie da sie go w łatwy sposób zwolnić (zwłaszcza modelu z krótkim termistorem). Obroty od 1000 do 1500 będziesz miał. Artcic nie wpada w wibracje!!! Chętnie ci pomogę, bo sam od tygodni walczę z hałasem :)

Papst to 80mm 8412NGL. ma niby 12db przy 1500 (12V) ale po wsadzeniu do zasilacza powietrze gwiżdże o wszystkie podzespoły zasilacza. 85C to wiem, ze jest zbyt dużo. Ale czy te 40-45C jest bezpieczne? Jakiej granicy nie powinienem przekroczyć (mniej wiećej, oczywiście). Wzceśniej cała obudowa zasilacz była zimna, teraz jest góra letnia.

Witam! Mam zasilacz Enlight HPC-200-202. ostatnio bawie się w wyciszanie komputera i trzeba było maxymalnie wyciszyć PSU. Wsadziłem do zasilacza PAPSTA i puściłem go na 5V. Wiatraka nie słychać ale co za tym idzie ledwie czuć przepływ powietrza (zasilacz ten ma b. mało dziurek wentylacyjnych w swej obudowie). Gdy wsadziłem zailacz do budy to szybko robi sie ciepły. Gdy zasilacz jest na zewnątrz jest tak: obudowa zasilacza poza górną ścianką zimna, góra "letnia". wydmuchiwane powietrze ciepłe (ok. 40-45C). Daltego myślę o zamontowaniu zasilacza na zewnątrze obudowy. W związku z tym mam pytanie czy przy takich temperaturach nic sie nie stanie zasilaczowi? W srodku zasilacza znalazłem na jakiś urządzeniach (nazwy nie podam bo sie na tym nie znam) napis: "Max 85C". Czy oznacza to, że do 85C mam się nie martwić? Będe robił przełacznik regulujący napięcie wiatraka 12V/5V więc w stresie puszczałbym na 12V a w nocy spał spokojnie przy 5V. Z góru dzięki za odpowiedzi.

To juz sprawdzilem. Głowny dysk mam na sata, a ten drugi na pata. Gdy tasma podlaczona, a zasilania nie ma komputer pracuje normalnie. W zaleznosci od ustawien biosa swieci sie czasem dioda hdd non-stop. ale tylko gdy wlaczone sa w biosie wszystkie kanaly ata. wiec to nie problem.

Ale przeciez mi nie chodzi o wlaczanie dysku podczas pracy kompa. Chce go moc wlaczyc przed startem kompa a nie chce mi sie za kazdym razem rozkrecac obudowy. To przeciez tak jakbym wtykal i wyciagal wtyczke od zasilania od dysku.

W takim razie jak jest ten problem rozwiązany w kieszeniach gdzie przekręcenie kluczyka odcina zasilanie?

Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. Podsumowując: rozumiem, że dysk najlepiej wyłączyć odcinając żółty lub czerwony kabelek.

1 pytanie: Pewnie to banał ale spytam: Który kabel od molexa trzeba odłączyć by w pelni bezpiecznie odciąć zasilanie HDD lub CD-ROMu? Myślę nad budową panelu m. in. z możliwością podłączania zapasowego HDD bez rozkręcania obudowy (coś jak kluczyk w kieszeni). 2 pytanie: Czy ważne jest, który czarny kabelki w molexie podłączam do zasilania wiatraka? Czy jak podepnę go do czerwonego i NIE sąsiadującego z nim czarnego to czy nadal będzie 5V? (FAQ czytałem) Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Witam! Od kilku dni wyciszam jak się tylko da komputer. Z procesorem (P4 2,0A - chłodzenie Artcic) nie ma problemow - jest niesłyszalny (300-600rpm). VGA chłodzona pasywnie, PSU Enlight 300-202 z zamontowanym Arctikiem okazał się najgłośniejszy (grill wycięty). Po wielu próbach ustaliłem, że najciszej i najchłodniej (o dziwo!) jest gdy wentyl w PSU wdmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>e powietrze (1200rpm), wentyl z tyłu budy wdmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>e (1100rpm). Temperatury na mobo i procku w granicach 30-35C i niemal absolutna cisza. VGA jest zdecydowanie chłodniejsza niż przy "standardowym" kierunku wiatraków. Moje pytanie brzmi: dlaczego, gdy dodaję jeszcze wentyl z przodu (wydmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>ący z budy powietrze) - nieważne czy na górze, czy na dole temperatura VGA rośnie? Dodam, że CDRW i DVD dałem najnizej jak się da, zaś górne zaślepki zdjąłem by powietrze mogło swobodnie uciekac z obudowy. HDD leży na spodzie wraz z duzymi radiatorami - jest ledwie letni.

Dzięki. Rozumiem, że producent na spodzie umieścił akcesoria do montażu napędów 5'25 i podczas pierwszej instalacji te elementy zdejmuje się. Czy tak? Jeszcze jedno pytanie: czy wiatrak z przodu na dole montuje się do obudowy czy potrzebny jest do tego koszyk, który w moim wypadku moze kolidowac z hdd?

Czy spód obudowy jest płaski, czy są tam jakieś zagłębienia? Zależy mi na płaskim spodzie gdy w moim starym enlighcie dysk wraz z z radiatorami położony na dnie nie jest zbyt stabilny. Jeśli ktoś zdecyduje sie mi pomóc to niech z łaski swojej napisze jeszcze model swojej budy. Z góry dziękuję za odpowiedź. PS. Próbowałem uzyskać taką informację na chieftec.pl ale bezskutecznie.

Myślałem, że da sie z toba kulturalnie porozmawiać. Odsylam cie do slownika co to pojecie znaczy. Kazdy moze miec swoje zdanie i wcale nie znaczy to, ze ta osoba bredzi. Nie wysilaj sie i nie odpisuj na tego posta bo i tak nie mam zamiaru tu wiecej zagladac. A tak a propos to chyba jestes najmadrzejszy w swojej wiosce, skoro znasz takie trudne pojecia...

Nie zarzucaj mi, ze nie przeczytalem poprzednich postow - bo to nie prawda. Ponadto, uwazam, ze splycasz moja wypowiedz - powtarzajac, ze dzieki dyskowi przyspieszy sie tylko o kilka sekund uruchamianie programow - tlumaczyc chyba ci nie musze wszystkich zalet szybszego dysku. Nie uwierze ci, ze kodowanie DVD bedzie 2 razy szybsze gdy wymieni ram na 400 i procka na 200. O, jest to mozliwe ale jakby sie przesiadal z durnia 900. Taki wzrost dałaby mu moze przesiadka na P4 2,8 - ale to jak wiadomo nie wchodzi w gre. Sam przesiadlem sie 1,5 roku temu z sdramow na ddr333 i przyrost w kodowaniu DVD (bo do tego najczesciej wykorzystuje kompa) wyniosl nie wiecej niz 10%. Natomiast historia z twoja wymiana dyskow cos mi sie nie podoba - o ile pamiętam (mogę się jednak mylić) stare Baracudy były 7200, a nie 5400. U5 sam mialem i jak widze, ze przesiedlismy na ten sam dyk - wd. U mnie roznica byla ogromna - start Windowsa o 30sek szybciej, dioda od dysku swici sie o jakies 3 razy mniej, instalacja windowsa - kilkanasie minut szybciej, instalacja czegokolwiek - duza roznica. I prosze nie pisz, ze dysk to tylko kilka sekund roznicy i najmniej potzrebny element kompa :) Polecam przeczytanie pierwszego posta: "Dysk wolny sie robi", mowy o wymianie proca tem nie ma. Wymiane proca zaproponowales ty. Ok. koncze - bo sie zbytnio rozpisalem. Ja na miejscu tego goscia wymienilbym dysk. I nie pisz, prosze, ze mam prawo do swojej opinii, ktora jest jednak bledna. Bo moim zdaniem jest ona rownie bledna jak twoja :D A tak w ogole to koles nie napisal do czego wykorzystuje kompa. Czy na tym forum domyslna czynnoscia jest granie?

sam się opamiętaj :lol: co rozumiesz przez "prędkość komputera" wydajność grafiki ? szybkość procesora ? wydajność całego zestawu w Wordzie ? w grach ? co ? tu można się zgodzić - ale nie do końca ponieważ przesiadka z takiego samsunga ata100/5400 na WD 7200/8MB- nie sprawi miażdżcej różnicy w Wordzie, grach itd - system będzie się szybciej uruchamiał, ale to co ty piszesz to bzdury.... oczywiście jeśli gość ma dysk 5400 sprzed 3 lat - to będzie można odczuć różnicę mocno (ale nie w wydajności komputera - lecz w uruchamianiu się aplikacji, gry dalej będą skakać !!!!) i grach i kodowaniu mp3 i kodowaniu DVD to AVi itd itd - więc nie gadaj głupot bo się tylko ośmieszasz !!!!!! I gry dalej będą ci skakały, grafika nie wyrabiała, płyty DVD będą się kompresowały 3-krotnie dłużej niż powinny, MP3 to samo itd itd chyba .... że wolisz mieć wydajny dysk..... grać w rozdzielczości 800x600x16bit ;) - jeśli tak, to olej wszystko i kupuj najnowsze HDD Po 1 nie tak agresywnie proszę :D Jeśli chodzi o prędkość komputera to mówię o czasie jaki potrzebujesz na wykonanie danej operacji (np. uruchomienie kompa, odpalenie Worda, gry itd) Czy gry przestaną drastycznie skakać gdy wymieni sobie płytę główną, jeśli za tym pójdzie wymiana Ramu oraz grafiki zgoda - ale nie za taką kwotę pieniedzy!!! Czytaj dokładniej!!! Nie napisałem o wydajności komputera, bo ta po wymianie dysku nieznacznie wzrośnie - kompresja mp3, DVD będzie taka sama, no moze minimalnie szybsza. Natomiast jestes w glebokim bledzie jesli twierdzisz, ze przesiadka z samsunga 5400 (nie wazne czy ATA100 czy ATA66) na WD 7200 8MB nie da roznicy w Wordzie, czy we wczytywaniu kolejnych etapow gry! Nie chodzi mi o najnowszy model dysku, ale o rozsadny zakup! Za taka kase nie wymieni wszystkiego! Natomiast wymiana plyty musi pociagnac ze soba wymiane ramu - wydajnosc kompa wzrosnie, ale na pewno nie na tyle, ze skro teraz ma grac 800x600x16 to nagle bedzie mogl jechac na 1600x1200x32! grafika na kodowanie mp3 ma wplywu jak ci zapewne wiadomo nie ma. Jesli sprawisz, ze za 550PLN zmodernizuje kompa tak, by DVD kompresowalo sie 3x szybciej - masz u mnie piwo. Podsumowujac: twierdze, ze taka kase trzeba wymienic najslabsze elemnty komputera - wg mnie jednym z nich jest dysk, pozniej ram... Jesli masz zamiar odpowiedac na tego posta to zluzuj troche z emocjami i wyrazeniami bo sam sie osmieszasz.

Człowieku!!! Opamiętaj się!!! W pierwszej kolejności wymień dysk!!! Zamiana na dysk 7200 zdecydowanie njabardziej wpłynie na prędkość twojego komputera! Jak wymienisz dysk zacznij myśleć nad resztą. dzięki szybkiemu dyskowi poczujesz od razu różnicę - szybszy (o wiele!) start Windy, szybsze uruchamianie aplikacji, praca na komputerze będzie znacznie przyjemniejsza, koniec z mieleniem twardziela! Sam rok temu przesiadłem się z 5400 na 7200 i przyznam, ze różnica była ogromna! Jeśli wymienisz płytę i grafikę to będziesz mieć tylko lepsze wyniki w g... wartych testach syntetycznych i będziesz się mógł przed kumplami pochwalić. A jeśli chcesz kupić płytę po to by w przyszłości wsadzić lepszy procek to uważam to za stratę pieniędzy - Socket A odchodzi do historii. Szczerze i radzę - za niewielkie pieniadze możesz kupić dobry, szybki dysk o pojemności 80GB, zostanie ci trochę kasy + dostaniesz cos za starego i możesz myśleć o wymianie Ramu lub grafiki jeśli potrzebujesz jej do gier. Przemyśl to jeszcze raz.

Rzeczywiście. serwis Apollo jest o d. rozbić. Zaproponowali mi kiedyś, że zasilacz, który ewidentnie płonął mogą wysłać na mój koszt na ekspertyzę do producenta do Chin, bo oni twierdzą, że wszystko jest ok. Nie polecam!!!

Mam Canona S520 więc jest to podobny model, lecz zeszloroczna seria. Tusze mamy te same. Jeśli chodzi o czarny tusz to na poczatku kupilem zamienik Fullmarka i okazało się, że jakość druku była OK ale starczylo na dwukrotnie mniej stron wydruku niz oryginal - w dodatku trzeba bylo wiercic odpowierznik bo nie drukowalo wiecej niz 5 stron na raz. Pozniej dostalem oryginalny tusz, kilka dni temu zabilem go tuszem Activejet i jakosc jest gorsza niz byla na oryginalnym. Ale byc moze spowodowane to bylo tym, ze troszke podsechl pojemnik. Jaja mialem z kolorami. Nabilem fullmarkiem i zalalo mi glowice. Po godzinnym czyszczeniu i wielokrotnym "glebokim oczyszczaniu" z poziomu windowsa wszystko wrocilo do normy. Moja rada: nie wlewaj do pelna (max do polowy pojemnika) bo moze ci pojemnik puszczac atrament na glowice. Jesli chodzi o gwarancje t uzywajac zamiennikow nie ryzykujesz - bo nic ci sie nie stanie z glowica, nabijanie zawsze niesie ryzyko uszkodzenia glowicy (przynajmniej w tym modelu). Jak masz jakies pytania to wal - mam juz doswioadczenie z tymi drukarkami.

Guzik prawda! Jest dokladnie na odwrot. Stare plyty maja problemy z kosciami jednostronnymi o pojemnosci wiekszej niz 128MB. Dlatego tez w niektorych sklepach sprzedaja znacznie drozej kosci dwustronne za wyzsza cene.

Najlepiej jest na żywo kompresować wstępnie przy użyciu np kodeka Indeo lub huffyuv (znajdziesz na stronie: )]http://softodrom.ru/get.php?id=4064). Dopiero później możesz kompresować na Divx lub w coś innego.