Witchhunter

Hehe, problem w tym, ze chodzi o osiagniecie jak najmniejszych oporow. Czyli im wiekszy przekroj w sumie tym lepiej, zauwaz, ze nie pisze, ze twoj NB bedzie restrykcyjny, nie bedzie, ale moglby stawiac mniejsze opory i przy okazji byc ciut wydajniejszy :wink:

Hmm, klasyczne bloki, nic specjalnego :( Te zwyczajne raczej komentarza nie wymagaja, ot klasyczna konstrukcja wiec i klasyczne mozliwosci. Cytrynka wyglada interesujaca, ale jest za malo kanalow, lub inaczej, te trojkaty powinny byc bardziej ostrokatne, a sa praktycznie rownoboczne. No i nad rdzeniem masz gladko, czyli nie dobrze. No i wiadomo, wlot nad jadrem, 2 wyloty, inaczej bez sensu. Lepiej byloby gdyby byly troche nizsze, to byloby dobrze pod TECi. Blok na NB ma troche mala powierzchnie, mogles zrobic jeszcze pare kanalow na bokach jak w moim projekcie, i dac ten rab jeszcze troche wezszy. NB powinien ograniczac przeplyw w najmniejszym moliwym stopniu, wiec nagorzej, ze nie ma tych kanalow (+cieplo jest wolniej odbierane, wiadomo).

Nagrzewnice kup, 40PLN to nic, a zawsze ci sie moga przydac. Ogolnie to jest tak, do wc POTRZEBUJESZ tak na prawde tylko 1 nagrzewnice, jakkolwiek, jesli planujesz tak rozbudowac swoj uklad, to dobrze byloby dolozyc druga (i trzecia) rownolegle, zmniejszysz w ten sposob opory. I raczej PH802 ci nie wystarczy, na twoim miejscu wymienilbym ja na jakas 30W 2500l/h 3m slupa (bylo cos takiego na colisie, ale nie pamietam nazwy... extrema ma ponoc 2500l/h 3m i 35W, ale na stronie producenta pisza, ze nie 3m a 2.5m). Ja osobiscie bede chlodzic woda wszystko co tylko sie da i juz mam 3 nagrzewnice czekajace tylko na zamontowanie :twisted:

1. Blok ma wymiary 40x40, wiec wejdzie na 90% na kazdy NB, jesli zas idzie o 8RDA to na NB wejdzie blok o wymiarach 50x50 i bedzie jeszcze miejsce z bokow na sruby. 2. Co do mocowania, to blok ma przeznaczenie na gpu/nb, mocowanie planujemy zrobic na topie bloku, tzn bedzie to wygladalo cos ala top tego - szczelina do niestanadardowych otworow (przynajmniej taki jest plan).

Nie wiem dokladnie jak to wyjdzie przy frezowaniu, ale mysle ze kanty na zewnetrznym obiegu bede lagodna, reszta jest kanciaste z uwagi na nizsze koszty :( Woda naturalnie poplynie glownie kanalami srodkowymi, ale absolutnie nie bedzie stala w zewnetrznych. Bo w momencie kiedy wypelni kanal srodkowy, latwiej jej bedzie poplynac pustym do tej pory kanalem zewnetrznym i w sumie tak bedzie nawet lepiej, bo wszystkie podzespoly wydzielaja najwieksza ilosc ciepla wlasnie na srodku. Blok bedzie mial wymiary 40x40x10(najprawdopodnie grubosc 10mm), wiec pomiezcie sobie, czy wam wejda gdzie tam je chcecie :P

Mam (no nie tyle ja, co Popixs) mozliwosc zrobienia kilku sztuk tanich frezowanych blokow pod GPU/NB. Z uwagi na niski koszt, zadne wymyslne konstrukcje w gre nie wchodza. W sumie bloki wodne na GPU/NB/SB powinny spelniac jedno wazne zalozenie: ograniczyc przeplyw w najmniejszym mozliwym stopniu. Reszta wlasciwie zaczyna byc istotna, jesli chcemy skorzystac z pomocy TECow (np. dla GPU). Wymyslilem ponizszy projekt dla takiego wlasnie bloku, produkt finalny bedzie zapewne podobny: Opis: :arrow: wymiary 40x40x10(15) :arrow: wymiary wnetrza: 30x30x7(12) :arrow: glebokosc dna: 3mm (2mm w kanaliku) :arrow: wlot/wylot 12mm OD, mocowane od gory (wklejone lub wlutowane w zaleznosci od topu) :arrow: rab na srodku bedzie troche wezszy (jutro dam poprawiony rysunek) :arrow: na dnie beda wyfrezowane pasemka 2-3mm szerokie, 1mm glebokie :arrow: gora bloku bedzie miedziana albo ze szkla poliweglanowego :arrow: mocowanie gory albo poprzez sruby i uszczelke, albo zlutowane albo klejenie :arrow: szerokosci powstalych 4 kanalikow beda ok 5mm (wysokosc 7-8mm), dlugosci: 2x~2cm i 2x~4cm :arrow: mocowanie: odpowiednio przyciety top ze szpara na sruby do przykrecenia :arrow: glownie nadaje sie do mostkow pn i pd, chipsetu karty graficznej, choc nie sprawowalby sie znowu zle nawet w przypadku samego procesora... choc projektowany byl z mysla o wiekszych zrodlach mniejszej ilosci ciepla i przede wszystkim malych oporow przeplywu (zeby nie bylo problemu z dorzuceniem takowych w szeregu z cpu) Co myslicie o powyzszym? Jakies konstruktywne (czyt. inne niz "podoba mi sie", "zrobie lepszy za 15PLN", "jest do bani') komentarze? Co do ceny to wlasciwie chcemy z popixsem sprzedac je praktycznie po cenie materialow, czyli byloby to ok 40PLN za taki bloczek z miedzianym topem i troche wiecej, za top ze szkla poliweglanowego.

Poxilyni nigdy nie uzywalem, z racji przykrych doswiadczen z poxipolem. Tzn to jest tak, jesli sie skei i nie rusza, to jedyne o co sie trzeba martwic to zgnilizna czy zamokniecie i odklejenie (!!!) po dluzszym czasie. Najgorzej jest wlasnie z tym odklejaniem, mialem poxipolem poklejona pompke, dlugo nie trzymalo. Z kroccami do nagrzewnicy byly znacznie lepiej, ale w koncu peklo przy zdjemowaniu... sa lepsze reczy do klejenia... np. Bison Epoxy jest calkiem fajny (tez 2 skladniki, ale dluzej schnie)..

Jeszcze jest kwestia zywotnosci. Bowiem jesli procesor pracuje w wysokiej temp wowczas zywotnosc ma mniejsza, niz w przypadku mniejszej temperatury. Stymze z drugiej strony, przy -273C (0 K) zanika ruch postepowy czasteczek. Pytalem sie kiedys w elektronicznym o to, i nie byli mi w stanie udzielic sensownej odpowiedzi :oops:

Mobilnosc? Noszenie jeszcze jednego pudelka ze soba uwazasz za mobilnosc? Nie! Mobilne wc to wc calkowicie w obudowie.

Jesli go dzieki temu bardziej podkrecisz, albo zyska dzieki temu na stabilonosci (ktorej przy 40C nie mial) to i owszem :roll: W innym przypadku, nie, bo i niby jak? Czestotliwosc od temperatury nie zalezy w scislym sensie :wink:

Zalezy jakie sa wymiary owej nagrzewnicy, ale na 95% da sie jesli wywalisz koszyczek. Popatrz w: WC wszystko w budzie?

1. Blok Juz bylo powiedziane wczesniej, jesli polska, to zainteresuj sie Blue/Black BOX (ponoc Blue lepszy) i Nukleon/Orbital (ponoc nukleon lepszy)... testy pokaza mam nadzieje 2. Chlodnica Akurat Black Ice Pro to wybor conajmniej sredni, jesli pominiemy aspekt funduszy, to nawet na Black Ice Extreme sie bym nie zdecydowal. Przeczytaj dokladnie artykul Billa Adamsa Radiator Heat Dissipation Testing. Znajdziesz tam miedzy innymi Black Icea, a takze nagrzewnice BigMomma (aka Chevette), ktora nie liczac sercka (ktory jest praktycznie nie do dostania) jest najlepsza i to bym ci radzil sprowadzic, jej wymiary to 155x190x50mm i wejdzie ci spokojnie do midi. 3. Pompka Tutaj wlasciwie masz 3 opcje - MJ1000 (MJ1200 jesli znajdziesz) - PH802 - Eheim 1048/1250

Bedziesz miec 140W Jesli oczywiscie zalozymy idealny model ukladu :) Problem z 2 obok siebie jest tylko jeden, trzeba dac grubszego coldplate (>6mm) zeby cieplo bylo odbierane przez oba :roll:

Na temat skladania pisalem w Nukleon i Orbital :? Dam to jeszcze raz tutaj, przynajmniej topic mniej wiecej o tym: TEC w pojedynczym zastosowaniumusi miec przynajmniej 1.5x wieksza moc wynikowa (czyli ta, ktora faktycznie bedzie w stanie przepompowac, czyli musisz wiedziec na jakim napieciu bedzie chodzil) od tego, co bedzie chlodzil. Tylko wtedy to ma jakis sens, no i im wiecej tym lepiej (wieksza roznica temperatur miedzy strona ciepla a zimna)... Zwazywszy, ze TECow uzywa sie po to, zeby jeszcze bardziej podkrecic procesor, tak wiec pewnie twoj dobije do 100-120W i co wtedy ? Mysle, ze 172W to minimum... no chyba, ze nie chcesz mocno podkrecac, ale wowczas zabawa w to jest troche bezsensowna...

Co do tego moda jeszcze, to ja testowalem pompke praktycznie bez obciazenia, a obciazenie raczej nie wplynie zbawiennie na "latwosc startowania", wrecz przeciwnie :cry: Wirnik jest raczej wywazony, choc wiadomo, z czasem wszystko traci nominalne wlasciwosci. Jakkolwiek, drga mimo wszystko na pewno, gdyz jego mocowanie jest raczej slabej jakosci (co innego lozyska, ale o czym my tu mowimy) :wink: Pompki magnetyczne posiadaja, tak jak kazde inne pompki, elementy ruchome. W tym wypadku jest to plastikowy wirnik, ktory jak wyzej, nie nalezy do najbardziej dopracowanych rozwiazan (i dobrze, bo az boje sie pomyslec ile to by mialo wowczas kosztowac). Wiec mamy halas samej pracy wirnika + to, co dostaniemy przez jego taka a nie inna konstrukcja, czyli drgania. I tak jak z drgania mozna latwo wytlumic, tak z praca silnika gorzej, trzebaby tlumic cala pompke...

Sprobowalem tego moda na swoim PH802, stymze zablokowalem obroty wirnika nietrwale, on jest wyciagany (wystarczy mocniej pociagnac :P ) wiec wyjalem go i nalozylem pod niego teflonu, co w duzym stopniu ograniczylo swobodnosc ruchu. Problem w tym, ze po podlaczeniu do pradu pompka wystartowac nie chciala. Podobny efekt zaobserwowalem kiedys tam wczesniej, kiedy na 1 wc chcialem zrobic podobny mod w PH301. PH802 ostatecznie wystartowal i zaczal pompowac wode normalnie halasujac w najlepsze jak poprzednio, stymze mozliwe, ze "zamocowanie" sie poluzowalo. Jutro sprobuje z czyms mocniejszym i zobaczymy...

Hmm, niezgodze sie jakoby mozna bylo do ultra cichych ukladow PH802 zastosowac. Jest sporo glosniejsza od BarracudyIV, ale cisza to pojecie wzgledne :] dziwne zeby nie barrakuda 4 jest bezglosna :) Polemizowalbym :P

Hmm, niezgodze sie jakoby mozna bylo do ultra cichych ukladow PH802 zastosowac. Jest sporo glosniejsza od BarracudyIV, ale cisza to pojecie wzgledne :]

Gdyby tak istotnie bylo, wowczas po wylaczeniu pompki woda by plynela dalej, a czy plynie ? :wink: Woda fakt sie bedzie ciut inaczej rozplywala w samym bloku, ale roznica MOZE bylaby widoczna przy bardzo malych przeplywach, rzedzu litrow na godzine, choc i tak watpie :roll:

Heh, ja mam akurat jutro z tego egzamin :evil: Prad w obwodzie bedzie zalezal od tego, jaki dasz rezystor szeregowo z wiatrakiem, i bedzie okreslony przez wyrazenie I = U / R, gdzie U mamy stale 12V. W twoim przypadku na wentylatorku byloby (z dzielnika napieciowego) (30/70+30)*12=8.4[V], czyli spadek napiecia na rezystorze 3.6V :wink: Prad w obwodzie zas bedzie owszem 0.12A :wink: Moze nie tyle zapotrzebowanie, co jesli podamy na wiatrak napiecie 7V wowczas poplynie przezen prad mniejszy, niz gdybysmy mieli podac na niego 12V. I owszem, wynika to bezposrednio z prawa ohma :)

Gra role tylko wowczas, jesli np pompka pompuje ci wode do bloku na wysokosc powiedzmy 1m, po czym z bloku wystaje rurka, woda nia sobie wyplywa i swobodnie spada do wiadra tworzac wodospad. Jesli natomiast rurka wlotowa i wylotowa sa na mniej wiecej tej samej wysokosci, wowczas wysokosc pompowania gra role tylko przy napelnianiu ukladu z wykorzystaniem pompki (bo przy napelnianiu nie ma wowczas slupa, ktory dziala w druga strona rownowazac uklad i pompka musi sama wepchnac wode na okreslona wysokosc zanim sie "przeleje" i stworzy sie slup wody) 8)

Nie slyszalem jeszcze i tego typu wypadkach, ale jesli na +5V i +12V dojdzie do zwarcia, wowczas bedzie bardzo zle. Problem w tym, ze tego nie wyjasniles. Ponadto, powyzsze nie jest poprawne, gdyz po podlaczeniu szeregowo rezystora nie bedzie plynal taki sam prad jak bez niego, mamy bowiem I = U/R, jesli napiecie pozostaje stale (a pozostaje, zasilamy caly czas 12V) a opor rosnie (bo dolaczamy do ukladu szeregowo rezystor) wowczas prad musi zmalec. W tym przypadku najlatwiej korzystac z dzielnika napieciowego, ktorego wzor ma sie tak: Uw = Uz * (Rw / Rw + Rr) (gdzie Uw-napiecie na wiatraku jakie chcemy otrzymac(7V), Uz-napiecie zasilania(12V),Rw-rezystancja wiatraka(zakladamy,ze liniowa), Rw = Uz(=12V)/Iw(=0.17A) ~ 70[ohm] i Rr-wartosc rezystancji rezystora,ktorego poszukujemy). Wzor jest oczywisty, a wynika z prostej zaleznosci wynikajacej bezposrednio z prawa ohma. Mianowicie laczymy szeregowo, wiec przez oba elementy plynie ten sam prad, natomiast jest inne napiecie. Dla wiatraka mamy wiec I = Uw/Rw, a dla rezystora I = Ur/Rr (Ur to napiecie na rezystorze). Przyrownujemy to i otrzymujemy: Ur/Rr = Uw/Rw, wiemy ponadto, ze Ur = Uz - Uw (czyli dla naszego przykladu 5V = 12 - 7), wiec dostajemy: (Uz - Uw)/Rr = Uw/Rw. Mozna od razu wyprowadzic wzor na Rw, ale to sie mija z celem (lepiej wiedziec o co chodzi niz uczyc sie wzorow bez sensu), dojdziemy do powyzszego na dzielnik. Mnozymy obie strony przez Rr i przenosimy i odejmujemy Uw i mamy Uz = (Uw*Rr)/Rw + Uw = Uw*(Rr/Rw + 1) = Uw*(Rr/Rw + Rw/Rw) = Uw*[(Rr+Rw)/Rw]. Szukamy wyrazenia na Uw wiec dzielimy przez [(Rr+Rw)/Rw] i mamy: Uw = Uz * [Rw/(Rr+Rw)] Teraz po podstawieniu wartosci i przeksztalceniu odpowiednio dostajemy, ze aby na wentylatorze bylo napiecie 7V nalezy szeregowo dolaczyc rezystancje ~50[ohm], na ktorej wydzieli sie moc ok 0.5[W] (wiec najlepiej kupic rezystor 50[ohm], 1W) Zeby przyspieszyc proces liczenia, mozna przekstalcic powyzsze i otrzymac wzor na Rr: Rr = [Rw*(Uz-Uw)]/Uw, lub konkretnie dla tego wiatraka Rr = [70*(12-Uw)]/Uw gdzie Uw to wartosc napiecia, ktore ma zasilac wiatrak

Ale uklad chlodzenia wc to nie system zraszania, systemy zraszania maja to do siebie, ze pompka pompuja na pewna wysokosc a potem woda sobie radzi sama, w wc jest uklad zamkniety :wink:

Po pierwsze, temperatura na procesorze ci nie spadla, natomiast spadlo wskazanie, typowe dla czujnikow socketowych. Zasilacz nie musi miec obudowy, byle obudowa komputera byla z nim polaczona (uziemiona), to ze wzgledow bezpieczenstwa. A jesli juz o bezpieczenstwie, to mozesz zostawic jak jest z jedna czescia obudowy zdjeta, ale bedzie to bardzo niebezpieczne. Bo wsadzisz palec niefortunnie i masz 220V na ciele :[

Ja sugerowałbym skrócić ile się da węże (po choinkę 8n węża?), im dłuższe tym większy opór! Po za tym ważna jest różnica wysokości pomiędzy poszczególnymi elementami WC- idealnie byłoby gdyby wszystko było na jednakowym poziomie! I każdy centymetr jest tu ważny. Ee, to byloby istotne, gdybys mial uklad typu bong, gdzie woda jest pompowana na pewna wysokosc, a potem spada z niej swobodnie. W przypadku wc nie ma tego problemu, poniewaz uklad jest zamkniety, wiec wysokosci slupow wody sie "znosza".