Witchhunter

Nie mam czasu, zeby sie wglebiac we wszystko co zostalo powyzej napisane, ale... Zadna sensowna lodowka nie ma wystarczajacej mocy aby odprowadziaz tyle ciepla. Dodatkowo pomysl wpakowania calego systemu AMD do lodowki nie ma szans powodzenia, przykro mi. Zbyt duzo ciepla do odprowadzenia i dodatkowo problem kondensacji pary wodnej jesli by ci sie juz udalo to cieplo odprowadzic (ale to tylko dla tych agregatow, ktore maja ogromna wydajnosc = czyt. nie zwyczajnych lodowek domowego uzytku). Pierwsza sprawa to cieplo wydzielane przez procesor. Nie wiem jak bardzo chcialbys go podkrecic, ale dla przykladu: Athlon 1.00 1.75V wydziela ~50W Athlon 1.62 1.98V wydziela ~100W Athlon 1.74 2.35V wydziela ~150W Jesli chodzi o TECi, to 2x120W wydzielaja lacznie 400W ciepla, a do tego dodac trzeba jeszcze cieplo od procesora, czyli powiedzmy razem bedzie z 500W. Przykro mi, ale zadna tradycyjna lodowka tego nie odprowadzi. Pomysl z WC w lodowce ma rowniez nikle szanse powodzenia. Woda odprowadza tylko cieplo od procesora, wiec w zasadzie nie ma wiekszej roznicy, caly czas jest to ta sama ilosc ciepla, ktora jest stale pompowana do lodowki (cieplo stracone w wezach na drodze CPU->lodowka zaniedbuje). Dlatego znowu: nie uda sie. Gdybys znalazl jakas wydajna lodowke, to z prostym WC by ci sie moze poszczescilo, ale zadne TECi, zadne "lepsze" procesory i zadnych calych systemow (szczegolnie AMD) wewnatrz lodowki!

Jezuu, tylko nie rysunkiw podpisie. Ja niestety reprezentuje spolecznosc modemowcow, i powiem, ze i bez rysunkow nie jest wesolo. Co do podpisow, czy ktos nie moglby wprowadzic pewnych ograniczen. Powiedzmy do 3-5 linii tekstu?

Caly czas mowie o srednicy wewnetrznej (ID - Internal Diameter). To zalezy co rozumiesz przez "szybciej plynac". Jezeli chodzi o ilosc l/h to ta ilosc jest stala bez wzgledu na miejsce, w ktorym dokonujesz pomiaru (nie biore pod uwage sytuacji, gdzie mierzysz przeplyw w jednym z 15 kanalikow bloku). Natomiast jezeli chodzi ci o predkosc wody poruszajacej sie w wezu, czyli droga, ktora pokonuje w czasie, to tak, im mniejsza wewnetrzna srednica weza tym porusza sie ona w nim szybciej, ale oczywistym jest, ze jej ilosc jest przez to mniejsza. Jesli chodzi tez o bloki wodne, ta predkosc jest nic nie warta. Aby uklad byl najwydajnieszy to: 1. Powierzchnia oddawania ciepla powinna byc mozliwie najwieksza 2. Przeplyw wody (w litrach/godzine) mozliwie najwiekszy Wazna jest tez jeszcze jedna kwestia. Grubosc scianek. Z wezami o duzej srednicy wewnetrznej jest problem taki, ze latwo sie "zginaja" blokujac przeplyw. To zalezy od indywidualnego ustawienia wszystkich komponentow. Dlatego weze o grubszych sa lepsze jesli chodzi o ochrone przed "zginaniem", ale tez trudniej sie je uklada i zajmuja wiecej miejsca. Cos za cos... No, to powiedzmy tyle 8)

Nie jestem specem, ale jasne, mozesz pytac. Gadu gadu musze ponownie zainstalowac, zreszta i tak siedze na modemie :( Tak bedzie, pompka nie ma znaczenia jesli chodzi o ID wezy (no chyba zebys chcial waz o 100mm ID i dlugosci parunastu/parudziesieciu cm ustawiony pionowy, to wtedy tak, ma), wejdz sobie na powyzszego linka to dostaniesz szczegoly. Ja ci tylko powiem, ze ustawienie: Pompa -> waz (0.5m dlugosci 14mm ID) -> blok (4x10mm kanaly) -> waż (0.5m dlugosci 10mm ID) dalo predkosc przeplywu 623l/h, a Pompa -> waz (0.5m dlugosci 14mm ID) -> blok (4x10mm kanaly) -> waż (0.5m dlugosci 12mm ID) dalo predkosc przeplywu 736l/h Pompa zatapialna, o nominalnej wydajnosci bez podnoszenia slupa wody 1500l/h, blad w moim tescie wydajnosci jakies 5%...

Pytales ile to da. Skocz sobie na http://forums.overclockers.co.uk/showthrea...threadid=161107 I znajdz mojego posta (ten sam nick)...

To nie jest istotne. Woda plynie tym wolniej im wieksze opory do pokonania ma pompka. Na opory w bloku nic nie poradzimy, ale na opory w wezu jak najbardziej. Dlugosci weza za bardzo zmienic sie tez nie da, wiec zostaje jego srednica. Wiec to, ze blok ma takie, a nie inne wejscia/wyjscia nie jest wazne jesli chodzi o srednice wezy.

Przepływ wody maleje razem z dlugoscia (im wieksza tym gorzej) i srednica (im mniejsza tym gorzej) weza. Nie instaluj mniejszych niz 12mm ID!

To co robicie to wasza sprawa. Ja tylko mowie jak to wyglada. Widzisz, nie tobie oceniac ludzi, ja nie zamierzam sie z toba klucic, szkoda mi cennych impulsow, ale zachowujecie sie tutaj, jakbyscie niewiadomo co wiedzieli. Zreszta (teraz do ogolu) zanim zaczniecie oceniac posty innych popatrzcie najpierw na swoje. Nie bede podawac konkretynych przykladow, choc wierzcie mi, moglbym, ale to nie o to w tym przeciez chodzi... Chcesz przyjacielu, to sie na nim wyrzyj, ciekawe co ci to da? To jest rozumiem taki sposob na pokazanie sie w grupie tak? kto mocniej dolozy? widze, ze dla was dokladanie innym to sposob, zeby pokazac jaki to ja wspanialy i meski nie jestem... ludzie, zastanowcie sie? po co wy tu siedzice?

Dość uciązliwy sposob powiedzialbym. Lepiej polutowac tak: ... uzywajac do tego kabelka, a kiedy juz sie uda, zalac miejsce przy rezystorku (kropka po lewej) silikonem albo klejem...

Jestem tutaj jakos od miesiaca i jak na razie doszedlem do 2 wnioskow. 1. Panowie, nikomu nie imponuje ilosc postow jakie wyslaliscie. W tej zabawie chodzi o ich jakosc, a jej czasem brakuje. Nie mamy w polsce wiele takich forum, wiec na was spoczywa odpowiedzialnosc za jego jakosc (lub jej brak) 2. Czepiacie sie niewiadomo czego. To nie jemu sie nudzi, a wam. Dajcie sobie na wstrzymanie, ja na przyklad mieszkam na strychu i co? Jezuu, ile nienawisci :oops:

Na moim poprzednim WC mialem 2x120 (Sunon 120x120x38 3000rpm) i przez dobre 2 tygodnie chodzily na 12V oba. Potem dopiero zrobilem sobie kontroler i bylo "cicho". Docelowo wszystkie beda chodzic na 5V, a ze zawsze u mnie muzyka chodzi glosno, i tak nic nie slysze z kompa :) Nawiasem komputer mam przy lozku 8) Prawda, najlepiej albo kup sobie filtry, albo sam sobie takowe zrob. Np. damskie rajstopki (wybaczcie dziewczyny) sprawują sie bardzo dobrze :)

Jesli chodzi o mocowania za pomocą otworów w plycie (najlatwiej z plexi), to zalaczam 2 schematy. Jeden jest na sam blok, a drugi na druga strone plyty, tak aby blok nie byl zamocowany bezposrednio do plyty, a opieral sie na 2 plytkach. Czesc gorna (na blok): Czesc dolna (pod plyte):

To jeszcze jedno pytanie. Skoro dziury nie przechodza na wylot, a innych na zdjeciu nie widac, jak mozna do niego coldplate przymocowac. Bo jesli byl pod peltiera robiony, to jakos musi sie dac?

Wiatrak(i) na spodzie obudowy wymusza obieg chlodnego powietrza, tak aby dostawalo sie ono do obudowy. Powietrze samo by do niej wlecialo, jesli jego temperatura zblizyla by sie do temperatury powietrza w obudowie. Jednak po co komu cieple powietrze, do tego wolno sie poruszajace. W zwiazku z tym montujac wiatrak na spodzie zyskujesz wiele. Warto jednak wtedy zadbac, zeby kraty rozszerzen nie znajdowaly sie bezposrednio nad wiatrakiem. Ale mozliwie wysoko. Jesli juz chcesz montowac wiatraki na dole, dalbym tam 2 80tki, jedna kolo proca (wyciag) i druga na samej gorze(wyciag). Montowanie 120mm wentylatora na chlodnicy jest jedynym sensownym wyjsciem. Halas takiego (120x120x38, 3000rpm) na 12V bije wszystkie odkurzacze na glowe, ale rezerwa mocy pozwala na mozliwosc szerokiej rozbudowy WC. Ja planuje wpakowac sobie 6 takich (po 2 na kazdej chlodnicy), puscic je na 5V z plynna regulacja do 11V. Szum mnie nie obchodzi, jak juz cos robic, to pozadnie :twisted:

Jak na razie powiem ci, że calkiem sporo. Jaka jest grubość podstawy? Srednica kanałow wlotowych/wylotowych jak rozumiem. Jakie sa wymiar kanałow wewnatrz: ??x17mm Pewnie te dziury do mocowania górnej częsci nie przechodzą na wylot? Tak się zastanawiam nad zastosowaniem go do tecow. Mankamentem na pierwszy rzut oka jest duza ilosc małych kanałow, i mnostwo skretow o 180st, moze mocna ograniczac predkosc przepływ... Skad go masz jesli mozna zapytac? Jesli idzie o mnie, kupilbym go niechetnie, wole zrobic swoj... ale atrakcyjnosc oferta jest odwrotnie proporcjonalna do jej ... ceny 8)

Tak działa. Jedyna różnica jest w tym, że przynajmniej na moim a7v133 jest o jeden rezystor więcej niż na zdjęciu a7v. Nie zmienia to jednak niczego, dalej na obu chodzi o dolutowanie rezystorka w to samo miejsce. Bawiłem się troche napięciem, ale żadnych rezultatów nie podam, bo dość szybko mi się to urwało, a drugi raz męczyć się nie chciałem. Pamiętaj tylko, że jak już zrobisz moda, to koniecznie ustawiaj napięcie zworkami, broń boże nie w biosie. Asus ma coś takiego, że gdy procesor nie wystartuje, ustawia standardowe ustawienia. Ja bawiłem się duronem 850, z napięciem standardowym 1.65. W wypadku takiej sytuacji (albo nawet resetu biosu INSem przy bootupie), bios ustawia napięcie 1.65V (czyli standardowe), tylko że po modzie zamiast 1.65V dostajesz ~2.3V (w zależności od rezystorka)... Więc pamietaj, zworki. Miłego lutowania 8)

Wróciłem do wirtualnej nierzeczywistości, i dokąd mi znowu telefonu nie odetną, będe wnosił swoje 3 grosze. Opas, słuchaj, po pierwsze nie wiem skąd ci przyszedł do głowy pomysł gaszenia ogniska przez jego chlodzenie, ciekawe macie pomysły w Krakowie (a ja chciałem tam studiować). Widzisz, to nie zewnętrzne ciepło pozwala się mu palić, gdyby tak było biedni byliby ci, którzy mieszkają choćby na grenlandii. Ognisko gasi się miedzy innymi odcinając dopływ powietrza (a ściśle rzecz biorąc tlenu, które się przecież w nim znajduje). Drugim sposobem, jakże przecież niezawodnym, jest polanie go wodą, ale to nie ma nic wspólnego z odbieraniem mu ciepła. Woda się po prostu nie pali, więc coś nią polane też nie. Reasumując, swoje teorie popieraj rozsądnymi przykładami, bo nie osiągniesz wiele więcej jak tylko rozbawisz ludzi czytających twoje lekko przydługie wypociny. Testy przepływów przez WB są zbędne. Raczej oczywistym jest (przynajmniej dla mnie i zaufaj mi, nie tylko dla mnie), że ilość wody przepływającej przez blok w jednostce czasu powinna być możliwie jak największa, natomiast sytuacja jest dokładnie odwrotna jeśli chodzi o chłodnice. Więc ta sama ilość wody, o tej samej temperaturze, przepływająca przez ten sam blok w jednostce czasu odbierze tym więcej ciepła im szybciej przez niego przepłynie. Dzieje się tak dlatego, że ciepło przenosi się tym szybciej, im większa jest różnica temperatur między blokiem (ściśle jego spodem, pod nim w końcu jest źródło) a wodą. Woda przepływając przez blok ogrzewa się, więc należy dążyć do tego, aby ta sama ilość ciepła byla pochłonięta przez możliwie największą ilość wody (stąd duży przepływ, w grę wchodzą też oczywiście turbulencje w przepływie wody, tym większe im większa jej prędkość, a które to znacznie polepszają oddawanie ciepła) Natomiast w chłodnicy nie ma takiej różnicy temperatur, w związku z czym transfer ciepła odbywa się znacznie wolnije, a co za tym idzie, woda musi przepływać przez nią możliwie jak najwolniej. yjścia z sytuacji są 2, albo dołożyć jeszcze jedną chłodnicę, połączyć ją równolegle z tą drugą, przepływ wtedy będzie o połowe mniejszy, lub zastosować drugą, wolniejszą pompę, tylko do obiegu chłodnica<->zbiornik. Dobra, też się rozpisałem, sorry :) Jeszcze pozostaje kwestia bloków wierconych. Ten blok na www.trzone.prv.pl/paint.jpg nie jest zły, ale jeśli o procesor idzie się raczej nie nadaje. Będe chciał coś takiego stworzyć na potrzeby mojego radeona, pod grafiką nie ma za wiele miejsca, więc taki by się nadał. Zastanawiam się tylko, jaki będzie przepływ wody przez poszczególne kanały. Ja też narysowałem pewien projekt wierconego bloku i bardzo dziwi mnie, że nikt tak nie robi. Nie jest to mój pomysł, ale jakiegoś kolesia z Jugosławii, ja tylko dokonałem pewnych zmian. Wymiary 50x50x15. Wlot naturalnie w centrum, dokładnie nad rdzeniem, dalej dookola i wylot. Jak widać na rzucie z boku warstwa miedzi jest niewielka. Nie mam doświadczenia w wierceniu w miedzi, ale pewnie z 1mm grubości da się osiągnąć. Wlot trzeba też wykończyć odpowiednim wiertłem, żeby był płaski na spodzie, jak widać na rzucie bocznym. Odległość między kanałamy wynosi 3mm, ich szerokość 12, odległość kanałów od górnej i dolnej ściany bloku 1.5mm, zaś odległość kanałów od wlotu (szerokość 16mm). Rozszerzenie w górnej części wlotu jest po to, aby wcisnąć tam kawałek miedzianej rury ID 15mm (ścianki grube na ~1mm, więc szerokość ~17mm), która posłuży za wlot. Podobnie z wylotem, tylko w tym przypadku rura 12mm (14mm szerokość).

Słup wody nie jest obciążeniem dla pompy jeśli rozpatrujemy układ zamknięty. Jak już wcześniej wspomniałem, pompa nie musi wykonywać pracy podnoszenia wody na określoną wysokość w momencie, kiedy układ jest napełniony. Ona jedynie wprawia wode w ruch, a to woda w układzie sama radzi sobie z podnoszeniem słupa. Nie chce mi sie rysować diagramu żeby to graficznie przedstawić, szczególnie, że to jest oczywiste i chyba każdy rozumie jak działa ciśnienie w układach zamkniętych. Inaczej sprawa wygląda, kiedy pompa ma wciągać wode na załóżmy 1m, a potem wyrzucać ją w powietrze. Wtedy jasne, im wyższy słup tym lepiej. Oczywiście cały czas pomijam ograniczenia związane z długością węży, ich stopniem poskręcania, tarciem jakie w nich występuje i turbulencji w przepływie wody jakie powodują. Oczywistym jest, że im dłuższy wąż, tym to wszystko rośnie, ale sama wysokość słupa wody nie ma znaczenia :) i na pewno nie można porównać tego, do ograniczeń związanych z chlodnicami (szczególnie zasyfionymi nagrzewnicami)/blokami(małe kanały, liczne 90st skręty, itd...)! Więc nie, słup wody w układzie zamkniętym nie jest obciążeniem dla pompki.

Problem z ceną Eheimów jest taki, że za te samą cenę moge albo kupic 600l/h Eheima, Albo 3550l/h PowerHeada. Cena ta sama, wydajność 6xwiększa... jeśli już mamy porównywać różne typy pomp, to chociaż weźmy takie, co kosztują podobnie :lol:

Nie obrażam się, zawsze fajnie móc pogadać z kimś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. Ja moje skromne doświadczenie wynoszę z użytkowania PowerHeadów jeno. I jeśli idzie o te pompki, to model 570l/h (PH 301 - uzylem w moim poprzednim chlodzeniu) pompuje na wysokość 0,9m, natomiast nieznana mi osobiście wersja 990l/h (PH 402) podnosi na 1,3m. No ale to nie jest istotne, zakładam, że nie mówisz o modelach tej samej firmy. W związku z tym istotnie jest to jakiś wyznacznik jakości owej pompy, ale nie wolno zapominać o dwóch rzeczach. Nie zgodzę się, że można porównywać Eheimy (bo pewnie stad te 1.5m dla 600l/h) do pompek zatapialnych. Druga sprawa, to że wysokość słupa wody zależy też od średnicy wewnętrznego wylotu pompy, która w modelach różnych firm nie muszą być takie same, a rosną wraz ze wzrostem wydajności pompy. Im większy on jest, tym mniejsza wysokość. Zakładam, że aby zmierzyć wysokość podnoszenia słupa wody, korzysta się z węży o średnicy wewnętrznej równej średnicy wylotu. Wysokość podnoszenia pompy zależy więc głównie od masy wody, która obecnie znajduje się w wężu, a która dla każdej pompki jest inna. Jeśli dajmy na to średnica dla 600l/h wynosi 10mm (tak jest w mojej 301), a dla 1000l/h 13mm (tu zgaduje, ale 1500l/h ma 16mm) to masa wody w 1m przewodu o tych średnicach wynosi: dla 600l/h ~78.5g, a dla 1000l/h ~131,88g, co jest jakies 1,68x więcej w modelu szybszym 8) Ale mam wrażenie, że zanim dokończymy temat wysokości podnoszenia wody i jej bycia wyznacznikiem jakości, najpierw trzeba uzgodnić jedną rzecz. Nie porównujemy Eheimów do innymi, te pompy rządzą się swoimi własnymi prawami i nie ulega wątpliwości, że gdyby kosztowały tyle co cała reszta zatapialnych, lub chociaż ich ceny byłyby jakoś rozsądnie porównywalne, nikt by innych nie kupował. Natomiast realia mamy takie, a nie inne, w związku z czym Eheimy traktujmy jako towar z wyższej półki. Choć np. gdybym miał wybierać między Eheimem 600l/h, a zatapialną 1500l/h wybrał bym mimo wszystko tę drugą i to bez wahania :D Jeśli natomiast już mówić o tym co jest ważne w pompie poza wydajnością, to czas bezawaryjnej pracy, a tego niestety nikt nie jest w stanie wyczytać ze słupa wody. 8) Choć z drugiej strony, zastanowiwszy się, wyższy słup wody = wyższa prędkość obrotowa wirnika (bo kształtem "ramion" to one się nie różnią) lub większy ich rozmiar co z kolei wskazywałoby na większe obciążeniu silnika. Jedno czy drugie może sugerować krótszą pracę pompy, a tego nie chcemy... co ty na to 8) Jeśli są jakieś błędy, albo jakieś kardynalne głupoty to sorry, nie jestem w 100% trzeźwy :?

15V? Bardzo łatwo, bierzesz 3 zasilacze AT :twisted: i łączysz je szeregowo wyjściami +5V i GND. Większość z nich ma powyżej 20A na +5V, więc masz gotowe zasilanie dla 172W peltiera :)

Wie co mówi. Zabawa klasyczną lutownicą to piekło. Najlepiej załóż sobie na grot małego gwoździa, albo nawet większą igłę (tylko ją najpierw zeszlifuj). Uważaj, żeby ci cyna nie kapnęłą na reszte, a jeśli tak się stanie, postaraj się to zauważyc. Najlepiej też, aby właśnie temu zapobiec, zabezpieczyć czymś płyte. Jak już się namordujesz i będziesz wiedział, że działa, zalej to jakimś klejem (byle nie przewodzącym prądu). Może być na stałe, sam kabelek (pod warunkiem, że go zaizolujesz) nikomu nie zaszkodzi. Powodzenia i nie poddawaj sie... tak szybko 8)

Oj oj oj, ile nienawiści, a dopiero tu trafiłem. Dobra, do rzeczy Nie istnieje pompka, która bez węży wpompuje na zkładaną wysokość, to jest oczywiste, nasz świat ma ograniczenia i już. Czy to ma coś do rzeczy? A ściśle rzecz ujmując, nie 20-30cm max, bo np. PowerHead 802 (1500l/h) bez węży potrafi zrobić 50-60cm (nie mierzyłem linijką, więc dokładnie nie podam, ale wiem, że wynik jest niedokładny, gdyż wyrzucona woda spadała prosto na pompe, powodując dostawanie się pęcherzyków powietrza w obszar wirnika, co ja pewnie wszyscy wiedzą, zbawiennie na pompe nie dziala). Nie mniej jednak, dalej nie wiem dlaczego to jest ważne, choć chetnie bym się dowiedział... jakość, jasne, można porównywać te same wydajnościowe (L/h) modele pompek zatiaplnych, ale nie zatapialnych z inline. Do poprzedniego listu: z ciekawości, jak się spowalnia pompy wodne... Do poprzedniego listu: Berkut, mam pytanie, jak sprawdziłeś, że pompka przerobiona na inline podnosi wodę na 1.8m? Wydajność takiego moda ma sens tylko jeśli jest stały obiego wody, tak żeby pompka zasysając wodę wspomagała jednocześnie jej pompowanie (przez ciśnienie naturalnie).

Wysyłam ci jakieś linki. Mod od A7V dziala tez na a7v133. Sam go robilem i dzialalo ok, tylko, że jest mala rożnica, jako ze a7v133 ma jeden dodatkowy rezystor tam gdzie, a7v go nie ma. Nie zmienia to niczego, dalej lutujemy do tego samego. Są rózne rozbierzności odnośnie drugiego lutu, a to dlatego, że jeden kabelek lutujemy do takiego rezystorka na plycie, a 2 do GND. W modzie chodzi o dodanie jednego rezystora do obudowy gdybys nie wiedzial. Pamiętaj natomiast, że wtedy NIE WOLNO korzystac z ustawiania napięcia w biosie, bo dla 1.65V w biose dostajesz nawet 2.5V na procesorze w zaleznosci od zastosowanego rezystora. Linki: http://www4.tomshardware.com/howto/00q3/00...asusa7v-03.html http://www.hcork.freeserve.co.uk/voltmod.html powodzenia z lutowanie, powiem ci, że cholernie cięzka sprawa, ale sa to slowa laika, nie wprawionego zbytnio z lutownica 8)

Celeron 1.2 Ghz (Tualatin 0.13um) wydziela 29.9W ciepła (niepodkręcony), więc ładowanie na to 220W peltiera jest nonsensem. Jak poza tym czym chcesz odprowadzić 400W ciepła? 120W to też za dużo, chyba, że planujesz dać mu duże napięcie i ostro go podkręcić. Ale raczej nie sięgniesz i tak wyżej niż 60W. Dlatego sądze że <100W będzie ok dla celka. Z P4 natomiast już zupelnie inna historia. Nie wiem dokładnie ile on wydziela ciepła, wiem natomiast, że nie kupisz peltiera dobrego dla nich obu, chyba żebyś od razu zainwestował w mocniejszą jednostkę, i na celerona używał jej na niższym napięciu (np. 156W/172W peltier na 10V zamiast na 15, lub 220 na 12 zamiast 24, bo 120W to raczej na P4 za mało) 60 zl to nie dużo, możesz spróbować, zawsze można go potem na grafike wrzucić....