AK47

dodatkowe foty: i fotka przedstawiająca bok obudowy. Wentyl z boku to noiseblocker 92mm. Dziurę wyciąłem trochę hardcorowo. najpierw narysowałem okrąg cyrklem a potem miejsce przy miejscu wiercilem małe otworki. Następnie nożycami dokończyłem dzieła. Na brzegu wycięcia dokleiłem uszczelkę od rury kanalizacyjnej.

No więc wymiary obudowy to 47x20x43(dłxszerxwys) Wymiary chłodzniczki to 19x16 bez zbiorniczków, ze zbiorniczkami 19x19,5. Jest to nagrzewnica z Opla corsy. Różni się ona od kadetówki tylko tym, że miała proste krućce. Ja je obciąłem tak, że zostało jakieś 2cm rurki. Wentylatora 120mm nie będę domontowywał, bo bym musiał budować shrouda. Poza tym zwiększył by się poziom szumu dochodzący z kompa. W obecnej konfiguracji nagrzewnica jest tak chłodzona, jakby były na niej 3 wentyle(120, 92, 80mm). Po prostu obudowa jest dokladnie uszczelniona i powietrze wchodzi tylko przez chłodniczkę. Niestety nie wiem, co to za obudowa, Kupilem ją 2 lata temu za 140zł. Był w niej zasilacz megabajta. Na necie nie moge znaleźć tego typu budy. Najprawdopodobniej obudowa to także megabajt(była naklejka MGB-xxx-xxx). Jej zaletą jest niesamowita łatwość w montażu chlodnicy w przednim panelu(0,5 godziny roboty).

No więc chyba mam nowszą wersję bloku Abadon Lite. Posiada on taką samą siatkę finów jak abadon FULL VERSION! Ale ponieważ finy zą o jakieś 25% niższe, to woda przepływa przez niego z odrobinę większym oporem niż przez abadona GPU.

Zdecydowanie odradzam dolewanie spirytusu do układu WC. Może bakterie nie będą się rozwijać, ale za to grzybki będą miały jak w raju. Temp. 30-40*C i około 10%roztwór etanolu to dla nich idealne warurnki(mam na myśli gatunek mycoderma aceti). Jak dobrze pamiętam, grzyby te wykorzystywane są do produkcji octu, bądź gorzałki. Ja dolewam koncentratu do chłodnic XT ANTIFREEZE w stosunku 1:500 i przez 2 miesiące nie rozwinęły się żadne organizmy z rodziny procariotae, protistae bądź fungi. XT Antifreeze jest jednocześnie katalizatorem ujemnym dla reakcji jonów glinu z jonami miedziowymi, więc doskonale zastępuje COPAL. Poza tym nie niszczy(odbarwia) węży gumowych. Mimo, iż produkt jest importowny z Belgii, jest dosyć tani. Woda w układnie jest nadal krystalicznie czysta, więc ten copal można sobie podarować...

No więc na chłodnicy nie ma żadnego wentylatora. Chłodzona jest powietrzem, które jest zasysane do obudowy przez wentylator 80mm w zasiłce oraz 120m i 92mm w obudowie(wszystkie oczywiście wyciągowe). Wszystkie otworki w obudowie pozaklejałem, tak więc jedyna możliwa droga dla powietrza biegnie przez chłodnicę. Z przody wygląda to tak: Ta zaślepka pod nagrywarką jest zmieniona. Byl w niej potencjometr do regulacji noiseblockera. Teraz jest nowa, bez żadnych potencjo. ladnie polakierowana na czarno. SAorki za jakość zdjęcia. To chyba od lapmy błyskowej powstała taka dziwna jasność. Co do przepływu: Przeplyw przez blok NB i GPU jest różny ponieważ Nb to abadon LITE. Stawia on większe opory więc 65%wody plycie na GPU. Każdy z tych blokow jest podłączony do oddzielnego wylotu z uriela. Pompka sprawuje się bardzo dobrze, choć teraz zmienilem gąbkę, bo zaczęły się przenosić wibracje na obudowę. Węże nie są aż tak mocno spłaszczone jakby mogło się wydawać. Poza tym przepływ do NB jest o połowę mniejszy(bo woda płynie przez gpu i nb) niż przepływ np. przy wlocie do pompki, a więc to raczej pompka jest wąskim gardłem. Odpowietrznik musiałem dać na górze, ponieważ gdy był przed pompką to wogole nie działał.

no i pomalowałem palarkę i dvd. Narazie są 3 warstewki farby. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem nie dając podkładu. Tylko trochę szkoda tych napisów na panelach.

Od zawsze denerwowały mnie różnice Vcore pomiedzy stress i idle. Postanowiłem coś z tym zrobić. Niestety droop mody znalezione na necie okazały się ciut za trudne do wykonania(w szczególności bez lupy). Potrzebne było coś, co każdy będzie mógł bezstresowo wykonać w domu. Moją uwagę zwróciły kondensatory, a raczej ich brak. Widać, że producent oszczędzał na czym się dało. Ale dosyć tego pie.p.r.ze.nia, przejdźmy do konkretów. Obok socketu jest tylko 6 kondensatorów, ala są jeszcze 4 miejcsa, by wlutować dodatkowe. Nabyłem identyczne kondensatorki(6,3V, 1500mikroF) w sklepie elektronicznym i przystąpiłem do zabawy. Niestety mimo usilnych starań nie mogłem wsadzić nóg kondensatorów w otwory w mobo, które zostały przez producenta zalane śladową ilością cyny. Po kilku chwilach uznałem, że owe otwory w plycie nie występują. Postanowilem obciąć nogi kond. tak, że zostało jakieś 1,5cm i przylutowałem. Następnie za pomocą silikonu zespoilem nowe kond. ze starymi, ponieważ połączenie lutowane nie było tak wytrzymałe, jak oczekiwałem. Po zainstalowaniu plyty głównej w obudowie z pewnym niepokojem uruchomiłem kompa. Wszystko okazalo się być w porządku(ku mojemu zdziwieniu. A oto wyniki tej modyfikacji: Vcore przed: idle=1,57 ; stress=1,52 Vcore po: idle=1,57 ; stress=1,54-1,55 Wprawdzie nie jest to dokladnie to, co chciałem osiągnąć, ale jednak stabilność napięcia znacznie się poprawiła. Czekam na opinie! UPDATE: Procek właśnie chodzi na 3Ghz już 3h z prime 95 bez najmniejszego problemu. Dziwię się, że nikt jeszcze mi nie opowiedział. W końcu to nie jest taki codzienny topic...

witam! No i znalazlem jakiś serw dzięki pomocy koleżków Oto link do foty http://img59.imageshack.us/my.php?loc=img5...image=fotoa.jpg czekam na opinie!

byćmoże wentyla mają tak niskie obroty, że płyta ich nie wykrywa. Podgrzej zapalniczką czujnik temperatury wentylatora. W biosie powinno zacząć wyświetlać ileśtak RPM.

Jestem tylko ciekaw, jaki wpływ ma dmuchanie wentylatorem na procka, bądź na mosfety na temp procka. Przecież dioda termiczna znajduje się W procesoorze a nie obok...

przecież P4 niepodkręcone przy tak niskiej częstotliwości wydziela malutko ciepła bo nieco ponad 40W(jeżeli dobrze pamiętam). Temp wody wynosiła jakieś 23*, więc 26 na procu to całkiem realna wartość. Poza tym, gdy miałem kiedyś oryginalny cooler intelowski, temp mocno wykręconego procka potrafiła dojść do 65*, a komp nie zwieszał się. Zatem czujnik raczej nie przekłamuje, ewentualnie można przyjąć te 2*C jako błąd pomiarowy ze względu na niezbyt dużą dokładność sprzętu pomiarowego(mobo). Tak więc 26(lub 28 uwzględaniając błąd pomiaru) nie powinno nikogo za bardzo dziwić.

masz rację. Po zamontowaniu wentyla zdarzyło mi się wyłączyś kompa w czasie POST'u i załadowały się defaultowe ustawienia biosu(1800mhz 1,5v). Teraz ustawiłem na 2900 1,72V i temp w stresie to 32*C to 2-godzinnym katowaniu Prime95. W układzie mam tylko 0,5 litra wody, więc układ ma niezbyt dużą bezwładność termiczną. W ciągu 10 minut nagrzewa się do 32* i w podobnym czasie powraca do 23*C. W pokoju mam cały czas 21*. Czujnik temp na pewno nie przekłamuje, bo po uruchomieniu kompa po całonocnym postoju temp procka-temp otoczenia+1*C(oczywiście bz overclocku). A te twoje 47*C to trochę dużo, ale trzeba przyznać, że te arktiki też za mocno nie dmuchają, szczególnie na 7V

witam! Dzisiaj dostałem paczkę z MCS z wentylatorem noiseblocker SE2 92mm. Wentyl osiąga 1800RPM. Po podłączeniu bardzo się zawiodłem. wentyl jest bardzo głośny w porównaniu do np crystal fana 120mm również kupionego w MCS. Jedyna jego zaleta to spory jak najego wymiary przepływ powietrza oraz 2 łożyska kulkowe. No i temp procka w stresie spadła mi z 34*C na 26*C. Nagrzewnicę od kadeta umieściłem z przodu obudowy w wyciętej dziurze(bardzo ładnie, zapodam w najbliżeszym czasie zdjęcia) Wszystkie otworki w obudowie pozatykałem. Powietrze może się dostać do budy tylko i wyłącznie przechodząc przez kadeta.. Nie ma na nagrzewnicy żadnego wentyla. Chłodzona jest powietrzem, które jest zasysane przez zasiłkę, crystal fana 120mm i NB 92mm. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie ma potrzeby stosowania shrouda a przez chłodnicę przeplywa znacznie większa ilość powietrza niż jaby zastosować na niej(jak to zwykle robimy) 1 wentyl 120mm.

na allegro można kupic napędy z black panelami ale tylko sprawne. Spróbuję zdemontować obecny panel i pomalować farbą w sprayu. Tylko na razie nie wiem, jak bezpiecznie zdjąc panelik. Spróbuję około pólnocy

witam! Ponieważ przemalowałem swoją budę na czarno, postanowiłem zrobić coś z cdromkami. Zauważyłem na nacie(np na arest.pl) naklejane panele firmy Cooler master. Są one wykonane z aluminium. Dostępne kolory to alu i black. Co o nich sądzicie? Cena niestety wysoka - 48zł

tak, chodzi dokładnie o taki czujnik. Przehandlujesz mi jeden? proszę o kontakt na maila ak47force@wp.pl

no taki wynalazek to mi raczej nie jest potrzebny, dzieki. Wystarczy mi termistor. Na mobo mam 2 pinowe gniazdko na podpięcie termistorka. Problem w tym, że nie wiem, jaki typ termistora mam kupić.

witam! Pomyślałem, że dobrze byłoby znać temo wody w układzie. Na mobo mam gniazdo na dodatkowy czujnik temp.(chyba większość płyt posiada możliwość zamontowania dodatkowego czujnika). Tylko gdzie mogę kupić taki czujniczek? Kiedyś widziałem na allegro, ale teraz już nikt tego nie sprzedaje. Jeżeli ktoś zna jakiś sklep internetowy, to proszę o zapodanie adresu..

mało z kszesła nie spadłem jak to przeczytałem. W układzie zamkniętym nie ważne jest, czy pompka jest na dole, czy na górze. Przecież ile wody wpompujesz na górę, tyle samo spłynie na dół, tzn. pompka będziee tak samo obicążona gdy będzie na dołe, jak i na górze. W układzie otwarty też nie ma różnicy, gdzi jest pompa. Jeżelii będzie na dole, to będzie się męczyć, żeby wodę wtłoczyć na górę. Jeżeli będzie na górze, to najpierw bez większych oporów woda spłynie na doł, ale potem przecież i tak trzeba ją wtłoczyć z powrotem na górę. Takie są prawa fizyki kolego, NIE MA NIC ZA DARMO!

Eee no nie straszcie chłopaka! Te kondensatory wiszą po prostu na zasilaniu - ich zadaniem jest zminimalizować efekty indukcyjności ścieżek przy szybkich zmianach poboru prądu co jest normalką w układach cyfrowych. Z tegoż powodu montowane są bezpośrednio na chipie - po prostu bliżej się już nie da (najkrótsze połączenia) i w dodatku producent płytki nie musi się aż tak gimnastykować. Jeden to nie tragedia więc nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo. Sumaryczna pojemność tych kondensatorów i tak z reguły jest trochę na zapas na wypadek gdyby zasilanie było zaszumione (przez np. przeciążony bądź badziewny zasilacz). Jeśli działa i jest stable to raczej tak zostanie więc AK47 - wyluzuj się 8) Już się trochę wyluzowałem :) Dzisiaj jeszcze raz zdjąłem blok, poprawiłem te cholerne gumki i przyjrzałem się dokładnie Gpu. Okazało się, że uszkodzeniu uległ tylko 1 kondensatorek. Po prostu na chipie jest wiele pustych miejsc, w których mogłyby być zamontowane kondziołki, a ich po prostu nie ma. A ja z przerażenia zapomniałem o tym i myślałem, że uwaliły się dwa kond. Karta narazie lata bez problemu, grałem 3 godziny w Bonda(jakiś nightfire), potem w nfs underground i nie było problemu. Mam nadzieję, że karta podziała mi jeszcze 4 miechy - na święta kupię inną, a tą sprzedam na allegro :twisted:

no to spoko. Z tego, co wiem, to mosfety mogą nawet rozgrzac się do 70*(chyba na epox 8rda)

nie niestety fabrycznie nie było osłonki. Jak pierwszy raz zobaczyłem gpu, to się strasznie zdenerwowalem, bo wiedziałem czym grozi tak prosta czynność jak zakładanie coolera. Na razie grałem kilka minut w Gunmetal i wszystko gra i buczy. Całe sszczęście bo komp NIE jest mój tylko brata.

Nie matrw się o czajnik, lepiej o pompkę. Czajnik jest dobrą grzałką. Zrób tak jak napisałem w poście powyżej. aha, daj swoje GG to pogadamy

MJ powinien to wystrzymać, w końcu to tylko 10 minut. Poza tym wyczytałem, że ten środek działa już od 70*C. Ja na twoim miejscju umieściłbym MJ w zimnej wodzie, a wyprowadził z niej węże. Potem możesz w jakiś pojemnik wsadziś grzałE(ale porządną) i do tego pojemnika woda musi wpływać wężem i wypływać. Chodzi mi o to, by po prostu woda była zasysana w pojemnika z gorącą wodą i pompowana do chłodniczki. Powinno to być tak ustawione: pompka>>pojemnik z gorącą wodą>>chłodznica>>pompka. Jak już pisałem, do pompki podłąvzyć węże a ją samą zanurzyć w pojemniku z zimną wodą, wtedy jest niemalże pewne, że pompka przeżyje. Srodek ten dostaniesz w każdym motoryzacyjnym.

Uff, myślałem, że mnie szlag trafi. Postanowiłem troszkę zmodyfikować zapięcie bloku ABADON na moim fx 5700. Chyba każdy wie, jak wygląda GPU tej karty: Ponieważ bloczek kiwał się na wszystkie strony(mały rdzeń), postanowiłem coś z tym zrobić. W każdym rogu na spodzie bloku przykleiłem po 1 gumowej podkładzeczce o grubości minimalnie mniejszej niż rdzeń. Zamontowałem blok i okazało się, że teraz wszystko jest w porzo, blok siedzi sztywno. Ale że zachciało mi się przesmarować jeszcze rdzeń arctic silverem, zdjąłem blok , posmarowałem i zacząłem zakładanie bloku.Akurat chciałem szybko wejść na net(GG) więc się pospieszyłem) I zaczęło się PIEKŁO!! Minimalnie przesunięcy blok zahcaczył przyklejoną gumką i te maleńkie kondensatorki SMD!!!!! Jeden odpadł, drugi został "przeorany w pół"!!!! Pomyślałem, że może da się naprawić, wystarczy przylutować itp. Niestety SMD zniknął w obudowie kompa i już go nie znalazłem. Włożyłem kartę z zamontowanym blokiem do kompa(nie mogłem trafić w AGP, bo ręka mi drgała). Uruchamiam i KUPA, brak sygnału na monit! Już rozpłakany spostrzegłem, że wtyczka VGA nie jest włożona. Włożyłem i odpaliłem ... ufff, działa. Narazie wszystko jest OK. NIe wiem jak dalej. To co napisałem ma być przestrogą dla tych, którzy zbyt mocno wierzą we własne umiejętności oraz dla tych, którzy montują coś do kompa w pośpiechu i chcą jak najszybciej zobaczyć, jak to coś działa.