japa

1. Opis połączeń dla RS232 2. Oprogramowanie "PowerFLAG" (a z UPS nie dostałeś softu ?) 3. Duże obciążenie trafa w UPS powoduje jego buczenie. Widac kiepsko zrobione trafko. A w sumie wystarczyło wbić IMV Match700 w google i wszystko zostało wyświetlone... :)

A mi bez żadnego kombinowania po zmianie magistrali ze 100 na 133 PIII 450 poszedł na 600 i nie było najmniejszych problemów. Chyba miałem niesamowite szczęście, komputerek bryka na takich ustawieniach do dzisiejszego dnia. Szczerze mówiąc, to sam jestem zdziwiony :) To oczywiście nie komp z podpisu, tamtem chodzi u mojej mamy, która o dziwo przekonała się do komputerów !!!

A jaką lutownicą przeprowadziłeś tą operację, bo tu może tkwić przyczyna złego działania karty. Jeśli transformatorową, to niestety, ale na końcu grota w momencie załączania lutownicy gromadzi się duży ładunek elektryczny, który może doprowadzić do uszkodzenia delikatnej elektroniki. A jeśli chodzi o lutowanie kwasem to nie tyle są szkodliwe jego właściwości przewodzące, co zżeranie miedzi, jeśli nie zastosuje się po jego użyciu środków neutralizujących.

Jeszcze niedawno bez zastanowienia wziąłbym z pewnością Panasonica. Co firma to firma. Ale dzisiaj, mocno bym się nad wyborem zastanowił. Akurat tak się składa, że mój bardzo dobry sąsiad pracuje w sklepie RTV i nieraz ucinamy sobie dłuższą dyskusję na temat sprzętu, a że obaj z wykształcenia jesteśmy elektronikami, więc dyskusja nie jest zupełnie bezsensowna. I w tym momencie muszę powiedzieć, że do przeszłości należą już chyba czasy gdy Samsung był synonimem tandety i beznadziejnego sprzętu. Wystarczy spojrzeć na dzisiejsze pamięci czy monitory LCD. Natomiast Panasonic w próbie zdobycia rynku low end poszedł chyba za daleko. Niestety, ale obecnie oferowane tanie TV, są po prostu wręcz tragiczne. W tym momencie wiele mniej renomowanych firm bije ich na głowę. W wyższym przedziale cenowym jest już dobrze, ale i tu konkurencja w tym samych segmencie oferuje o wiele więcej. Reasumując, na dzień dzisiejszy nie ma co do końca sugerować się marką, choc oczywiście nie ma co podniecać się firmami typu noname, które składają sprzęt z wyprzedaży ale w dobrych pozornie cenach. Tak jak radzili poprzednicy, przed zakupem należy postawić obok siebie dwa TV obok siebie, nastawić ten sam kanał i dopiero wtedy oceniać jakość obrazu. Jeżeli sprzedawca będzie obiektywny, to na pewno nam tego nie zabroni, a my będziemy mieli spokojne sumienie, że dokonaliśmy dobrego wyboru :)

Niestety nie każda płyta główna daje się bootować z USB i nie każdy pendrive daje możliwość uczynienia z niego bootowalnego dysku. Niestety, sprawdzone na własnej skórze :(

Skoro producent zaleca uziemienie radiatora, to dlaczego go do tego nie przystosował ??? Na radiatorze powinno być w takim przypadku jakieś miejsce do dołączenia przewodu uziemiającego, a niestety nic takiego nie zauważyłem :( Za takie coś minus dla Arctica. Natomiast jeśli chodzi o wydajność, to na fabrycznym chłodzeniu miałem jakieś 8-10 stopni więcej i co jakiś czas włączał się VPU recover pomimo,że karta nie była kręcona. Z Silencerem jest oczywiście dużo ciszej ( chodzi na 1 biegu ), dużo chłodniej i zero VPU recover ( ustawienia jak w podpisie ). Ale widzę, że trzeba będzie pomyśleć szybciutko o uziemieniu radiatora. Lepiej dmuchać na zimne :)

Według mnie, gdyby zrobić wątek pod tytułem KOMU PADŁ RADEON NA FABRYCZNYM CHŁODZENIU to wyniki z pewnością nie odniegałyby od tych z Silencerem v.3. Tutaj akurat nastąpiła kumulacja wszystkich padów z tym chłodzeniem i dlatego tak to strasznie wygląda. Niebagatelny wpływ na żywotność karty ma często z pewnością nieprawidłowy montaż, gdyż fabryczne wymiary radiatora nie zawsze umożliwiają jego poprawne przeprowadzenie. I nie chodzi tutaj o brak umiejętności ze strony montującego , ale o fakt że niektóre karty w rzeczywistości nie do końca pasują do tego chłodzenia ( wyższe kondensatory, inaczej zakończony śledź karty..)

Jak już wczesniej wspomniałem, wartość rezystora musisz dobrać eksperymentalnie, ale według mnie 150 omów powinno być dobrze :)

To ten rezystorek najbliżej diody, nie powinieneś mieć trudności z jego znalezieniem. A najlepiej, jeśli nie miałeś do czynienia z lutownicą poprosić kogoś znajomego o pomoc. Ktoś nawet o minimalnym pojęciu o elektronice nie będzie miał trudności z wymianą rezystorka.

Niestety, ale ta zmiana może mieć negatywny wpływ na pracę odbiornika w myszce, który w tym przypadku jest po prostu oślepiany przez zbyt intensywne odbite światło. Możesz zmniejszyć prąd płynący przez diodę nadawczą zwiększając wartość szeregowego rezystora włączonego w obwód diody. Oryginalny ma o ile dobrze pamiętam 39 omów. Można spróbować wstawić rezystor 68-100 omów, a końcową wartość ustalić eksperymentalnie. Ja w swoich Logitechach pozmieniałem czerwone ledy na niebieskie i wszystko działa bez żadnych problemów, a według mnie myszka wygląd teraz ciekawiej.

Z tego właśnie powodu odchudziłem swojego Silencera i skróciłem go o 5 mm. Teraz dopiero leży równo na rdzeniu i nie było kłopotów z mocowaniem radiatora.

Wczoraj wrócił z serwisu ( gwarancja ) mój R9600Pro Gigabyta. Na szczęście nie było problemów z naprawą. Po zamontowaniu w 2D chodził extra, ale w 3D co chwila zwiechy :( Z jedej strony chwała dla serwisu za naprawę a z drugiej to założyli radiatorek na sucho :( Dzisiaj więc wziąłem się za przeróbkę mojego Silencera v.3 , wskutek czego odchudziłem go o 7 żeberek, skróciłem na długości i przerobiłem plastikową osłonę. Podpiłowałem też radiator od spodu, bo po dokładniejszym obejrzeniu montażu na karcie okazało się, że w jednym miejscu radiator opiera sie na kondensatorze. Mogło to być wcześniej przyczyną przekoszenia i niedokładnego dolegania do procesora karty. Teraz wszystko pasuje idealnie, zakładanie nie sprawia najmniejszych problemów. Nie ma mowy o żadnych naprężeniach a waga spadła dość znacznie. Mam nadzieję, że tym razem nie będę już musiał się o nim źle wypowiadać. W zasadzie kształtem przypomina trochę wersję 2, gdzie była zapewniona łatwiejsza cyrkulacja powietrza. Karta chodzi podkręcona bez najmniejszych problemów i mam nadzieję, że tak już pozostanie :)

Niestety wczoraj dołączyłem do grona osób, którym padła karta z rev.3. U mnie jest to radek 9600Pro Gigabyta. Z silencerem działał idealnie przez chyba 3 lub 4 miesiące. Komputer został normalnie wyłączony i niestety już się więcej nie włączył. Oczywiście zero śladów uszkodzeń, przepaleń itp. Karta na szczęście jeszcze ma gware 13 miesięcy, ale się boję, czy nie będą się czepiać w serwisie, że radiator był ściągany. Sprawdziłem rdzeń, krawędzie ma idealne. Cały czas sceptycznie podchodziłem do stwierdzenia, że to chłodzenie zabija karty, ale gdy dotknęło mnie to osobiście, to sam już nie wiem co o tym sądzić. Tak naprawdę to nikt nie może stwierdzić na 100% że karta nie padła by również na fabrycznym chłodzeniu. A było tak chłodniutko i cichutko ...

Witam wszystkich. Jestem na etapie poszukiwań monitora LCD 19". Natrafiłem w swych poszukiwaniach na coś takiego jak GNR TS900H. Monitor ma w skrócie : 16ms, kontrast 500:1, 250 cd, D-SUB i DVI, matryca TN, pivot. Cena : około 1350 zł. Czy ktoś może zetknął się z tym monitorem i jakie są jego wrażenia. Dodam że ma 3 lata gwarancji w systemie door to door. Dodam jeszcze, że obszar zastosowań to typowe domowe użytkowanie, czyli wszystkiego po trochę. Właściwie to prawie zdecydowałem się na Samsunga 913N, ale ten ma DVI i pivota, a podobno w 19" ma to już znaczenie.

Ja używam Actiny Tytan od około 4 lat i fakt jest faktem, że nie jest to sprzęt który powala na kolana (PIII866 128ram HDD 10GB LCD 12 cali,WinXP prof itd). Ale przy rozsądnym użytkowaniu, czyli nie rzucaniu o ściany itp, może spełnic swoje zadanie. Mój laptopik jest codziennie ze mna w podróży, nie powiem abym szczególnie delikatnie wkładał go do bagażnika, a mimo to przez cały ten okres nie zanotowałem awarii. Niestety słabym punktem w laptopach tego producenta były zawiasy, a właściwie górna część obudowy z LCD. Plastik pęka przy zawiasach, ale w ramach gwarancji był wymieniany na nowy. Ja w końcu samodzielnie wzmocniłem słaby punkt i w zasadzie moge powiedzieć, że nie mam wielkich powodów, aby narzekać na firmę ACTINA. Stosunek jakości do ceny jest w tym przypadku zachowany. Myślę, że nowe modele mają lepszą jakość a co za tym idzie są warte swojej ceny. Napewno nie można ich porównywać do renomowanych producentów, ale też cena jest znacznie niższa.

A dotykałeś ręką radiatora ? Może coś nie bardzo dolega do procka i stąd taki wynik. Przy 60 stopniach radiator powinien być gorący. No i sprawdź czy jądro procka przy zakładaniu coolerka nie uległo ukruszeniu ( polecam szpileczkę ).

Możesz ustawić w biosie, aby komp nie pracował poniżej zadanych obrotów wentyla. Ale równie dobrze możesz wykorzystać jakiś program do monitorowania obrotów wentylka (MBM, Speedfan), który włączy alarm gdy obroty spadną poniżej zaprogramowanych przez ciebie.

W MBM mam ustawiony alarm na 45 stopni i włącza się sporadycznie przy dużych upałach. Ale wtedy załączam dodatkowe wentyle wyciągające z budy (góra i tył oraz drugi z boku) i wówczas MBM milczy. Oczywiście mowa o intensywnym użytkowaniu procka. W sumie przy największych upałach w obudowie chodzą dodatkowo 4 wentyle (wszystkie na 7V). Trochę czasu zeszło zanim doszedłem do obecnych efektów, ale w końcu spokojnie patrzę na monitoring temperatur. W drugim kompie mam 80 pentagrama AlCu , którego również montowałem na procku z podpisu i różnice w temperaturach wynosiły około 1 stopnia. Dlatego uważa, że Wr IV jak na swoją cenę jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Arctic przy max obrotach ma 24dB a Spire tylko 19, więc będzie z pewnością dużo cichszy. U mnie WR IV przy Sempronie 2800+ na 2300Mhz w zupełności wystarcza (temp do 48 stopni), więc V z pewnością również da radę. Nie oznacza to wcale, że neguję Arctica. Z pewnością również wystarczy w twoim przypadku, ale Spire jest jednak tańszy.

Proponuję wymienić obecnego wentylka na jakiś z regulacją obrotów np: Arctic Cooling Fan Pro TC lub trochę lepszy Arctic Cooling Fan 3 TC.

Według mnie do poprawnego chłodzenia wystarczy z pewnością jeden i drugi. Trzeba tylko pamiętać o jednym. Heat pipe pracuje z pełną wydajnością w pozycji poziomej, przy pracy w pozycji pionowej skuteczność tego systemu spada dość znacznie. Sam miałem kiedyś ochotę na takie rozwiązanie, ale niestety po zapoznaniu się z opiniami o pozycji pracy postanowiłem zrezygnować. U mnie FR2 (czyli podobnie jak WR IV) przy procku z podpisu wystarcza w zupełności. Max temp w lecie dochodzą do 45 stopni, ale wtedy w pokoju jest około 30 stopni. W takim dniu jak dzisiaj (23 stopnie w pokoju) mam 37 stopni na procku. Buda jest jednak dodatkowo wentylowana przez 3 wentyle ustawione na 7V. A podobno WR V jest tak samo wydajny, lecz dużo cichszy od CM.

A czasem nie ukruszyłeś jądra przy zdejmowaniu wentyla ? Radze sprawdzić, bo dziwny jest ten wzrost temperatury. Miałem podobnie, gdy ukruszyłem Durona. Pomimo ukruszenia chodzi do dzisiaj w 100% stabilnie, tylko temperaturka wzrosła o 8-10 stopni. Przetestuj krawędzie jadra szpileczką. Życzę ci, żeby były gładkie...

Nawet nie powiem co myślę o wyjmowaniu części z kompa pod napięciem. Lubisz wysoki poziom adrenaliny :D :?: Mi kiedys poleciała grafika przy samym wyjęciu i włożeniu z AGP. Komp był wyłączony ale pewnie i tak grafice zaszkodził jakiś ładunek. A co dopiero mówić o twoim przypadku ...

Chyba sam nie wierzysz w te 8ms. To tylko chwyt marketingowy. Przecież w tym przedziale cenowym jest to nierealne.

Niestety, pilot TV ma jako nadajnik diodę podczerwieni, natomiast pilot do bramy działa na zasadzie nadajnika radiowego. Poza tym ten drugi ma kodowany sygnał, aby odbiornik działał tylko na zaprogramowanego, wprowadzonego do pamięci pilota. Ewentualnie można spróbować zaadoptować do tego celu jakąś inną radiolinię - koszt około 100 zł z dwoma pilotami. Trzeba tylko rozgryźć odbiornik - sterownik bramy. Sterowniki mają często dodatkowe wejścia sterujące np: kluczem. Te wejścia mogą być właśnie sterowane radiolinią.