Skocz do zawartości

Anti2k

Stały użytkownik
  • Postów

    245
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Anti2k

  1. Dokladnie tak jest, ze wysokie fsb zalezy tez od procka. Mialem ostatnio 3 procki:

    1. 0310wmpw z batchem 0015 - moj

    2. 0309umpw (chyba, bo nie pamietam) 0160

    3. 0309umpw 2472

     

    Ten 2 chodzil stabilnie na fsb 239 asynchro (215 synchro bo tyle pamieci wytrzymywaly), 3 to [gluteus maximus] byla po maksie, a moj chociaz winde odpala przy 206x12 to przy fsb 219 juz nie startuje kompa (nawet jak dostanie mnoznik 9). Wszystkie testy robilem na napieciu 1.75V i na takim samym konfigu, tylko zmienialem procki. Moj chodzi na najwiekszej czestotliwosci, ale duze fsb go zabija.

  2. Polecam Olympusa C4000Z, kupilem takiego na allegro za 2030 zeta i moim zdaniem jak za ta cene to nie znajdziesz cyfraka o takiej jakosci wykonywanych zdjec i z tyloma ustawieniami manualnymi. Nie warto wykladac na aparat 1600 zeta i pozniej zalowac.

    Przeplaciles jak cholera :) :D

    Jak kupowalem to cena w hurtowni byla okolo 2600 brutto, w eurocolorze 2800 wiec nie wydaje mi sie zebym przeplacil jak na tamta chwile.

    Zrobilem na szybciora kilka fotek makro, co prawda nie kwiatki, ale mozna poolukac :D

     

    http://www.fancomp.com.pl/~maciek/c4000z/1.jpg

    http://www.fancomp.com.pl/~maciek/c4000z/2.jpg

    http://www.fancomp.com.pl/~maciek/c4000z/3.jpg

    http://www.fancomp.com.pl/~maciek/c4000z/4.jpg

  3. Do Des666:

     

    Jezeli chodzi o LCD to polecam NEC LCD1560VM. Co prawda jest drozszy od sonego, ktorego wymieniles o okolo 100, warto jednak doplacic.

    Dlaczego? Po pierwsze kontrast 450:1, jasnosc 300 cd/m2, katy widzenia - poziomy 160 stopni, pionowy 150 stopni. Najwazniejszym jednak parametrem jest czas reakcji matrycy. 6ms czas wygaszania matrycy i 19ms rozswietlania. Dzieki takim parametrom bedziesz mogl spokojnie ogladac filmy i grac bez efektu jakiegokolwiek smuzenia. Dodatkowo masz zlacze DVI co jeszcze poprawi jakosc wyswietlanego obrazu.

  4. Polecam Olympusa C4000Z, kupilem takiego na allegro za 2030 zeta i moim zdaniem jak za ta cene to nie znajdziesz cyfraka o takiej jakosci wykonywanych zdjec i z tyloma ustawieniami manualnymi. Nie warto wykladac na aparat 1600 zeta i pozniej zalowac.

    Wiesz myśląc tak jak ty...to nei warto wydawać 2000zł bo można potem załować. Lepiej juz wydac 3000 8O

    Moj tok rozumowania jest jak najbardziej sluszny, patrz co kolega napisal wyzej - przedzial cenowy 1200-2000. Uwazam, ze 2 tys za aparat polprofesjonalny to niewygorowana cena. Poza tym ten tryb supermakro ... mniam :) od 2cm.

     

    Polecam poczytac www.dpreview.com

  5. Zasilki, ktore maja 3 transformatory bardzo ladnie sie przerabiaja.

    Oprocz wymiany diod trzeba wymienic kondensatory wejsciowe (takie 2 duze beczulki) na wiekszej pojemnosci i na 400V, przewinac dlawik (nie pamietam ile zwojow robilem, ale drut musi byc gruby). Ja mialem starego codegena 200W, po przerobkach chodzi na nim urzadzenie nadawcze, zasilka spoko wytrzymuje przy 12V 29A ciaglej pracy. Mozna zrobic to samo dla 5V, tyle ze trzeba wladowac konkretne radiatory bo diody sie strasznie grzeja. Jak potrzebujecie zasilki do peltow, czy innych urzadzen to bierzcie atkowe, dlatego ze w atxach napiecia sa stabilizowane na plycie glownej (dlatego nieraz strzelaja kondensatory lub stabilizatory jak jest przepiecie), atki daja stabilne napiecia. Tak w ogole to trzeba by bylo poeksperymentowac, bo nie wiem czy megabajt, czy codeszit wytrzymaja duze obciazenia na 5V i 12V naraz, w kazdym badz razie bez problemu mozna wyciagnac 25-30A przy 12V.

  6. Masz bardzo dobry pomysl MichalP, jednak nie jest to takie proste jak sie wydaje. Wiatraki sa sterowane napieciem i potencjometrem zmieniasz napiecie na wyjsciu ukladu. Chcac jedna galka ustawiac niezalezne napiecia dla poszczegolnych wiatrakow musisz zastosowac jakis uklad mikroprocesorowy, ktory zapamieta podane napiecie i poda je na 1 ze swoich wyjsc. Taki mikroprocesor musi miec tyle wyjsc ile chcesz podlaczyc wiatrakow. Ewentualnie trzeba znalezc uklad o takich mozliwosciach, rzucilem temat zaprzyjaznionemu elektronikowi zobaczymy co na to powie. Na zwyklych przelacznikach takiego sterowania nie uda sie zrobic.

    A tak na marginesie to podejzewam, ze gosc ktory cie rozbawil nawet by nie wiedzial od czego zaczac :)

  7. WYPAS JESTEŚ WIELKI!

     

    Napisz jak wszedłeś w posiadanie tego "tracera" bądź jak go zdobyłeś. I mimo wszystko postaraj się wyrysować jakiś schemat podłączenia tego układu. Dzięki

    Tracera kupilem za 18 zeta na gieldzie. Co do schematu to zrobi sie, niema problemu, tyle ze nie wiem co to za uklad siedzi.

  8. Jezeli chodzi o schemat to bedzie ciezko. Calosc zrobilem na ukladzie do automatycznej regulacji predkosci wiatraka (tracer, czy jakos tak :) ). Tam jest jakis uklad, ktory tym wszystkim steruje, ale skosnoocy zeszlifowali nazwe ukladu. Oryginalny potencjometr odlaczylem, podlutowalem swoj, dolozylem wlaczniki i diody (+ kilka rezystorow). Oczywiscie byla mala modyfikacja ukladu, w pierwotnej wersji chodzil i potencjometr i sterowanie automatyczne, co wydalo mi sie bez sensu. Zrobilem albo reczna regulacja, albo automatyczna. Wszystko robilem z glowy bez schematow. Ten uklad jest naprawde banalnie prosty, wystrczy miec miernik i minimalne pojecie o elektronice.

    Uklad tracera niby jest przystosowany do 1 wiatraka, ale po zalozeniu odpowiedniego radiatora bez problemu chodzi na 4 (3 dniowy test przeszedl bez bolu).

    Jezeli chodzi o gale to jest aluminiowa, tyle ze barwiona chemicznie na czarno (cena galy - 2 zl).

    Z caloscia zmiescilem sie w 40 zetach.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...