Hulk

Czasem płakac mi sie chce od wypowiedzi niektorych lamerow na temat podkladek pod mysz za 5-15 zl ze sa dobre jak Everglide Ricotech Prosurface, Func killer lub Steelpad 4s/4D. Jak klikasz sobie mysza po windze to nie zauwazysz roznicy zadnej, jak uzywasz programow graficznych Acad, Photoshop, albo grasz na calkiem przyzwoitym poziomie w gry typu FFP to tylko podkladka dla progame-erow + oczywiscie slizgacze pod mysz padsurfers od steelpada (sa lepsze) czy tez od Icemata (gorsze mniejszy poslizg). Oczywiscie zadna podkladka wam nie pomoze jak uzywacie badzewnaj mysz np A4tech czy innych do 50zl poniewaz te myszy czesto sie gubia (szczegolnie na low sensie). Dobra kombinacja to myszy. 1)MS Inteli rev 3.0a lub 4.0 (150zl) 2)Logitech mx310 mx510 ostatecznie mx500 (choc czasem sa klopoty z akceleracja wsteczna z mx500) (180 -230zl) 2)Boomslang 2100 firmy terratec (cena 360zl) A pady to: 1)Everglide Ricotech Prosurface (b.dobry pad o duzej pow wiekszy od Func- 1030 a material ten sam wada cena 129zl) 2)Func killer 1030 (znakomity pad jednak pow mniejsza niz Everglide, i ta cena 139zl) 3)Steelpad 4D (swietny pad posiada 2 strony szorstka i gladka duza pow grania cena znosna 89zl) 4)Steelpad 4S (wykonany z aluminium duza pow jednak szybciej zuzywaja sie padsurfers w porownaniu z trzema pierwszymi i poci sie na nim reka podczas grania cena wysoka 159zl) 5)Icemat (drogi pad od 120 do 159zl Ten pierwszy ma mala pow wiec do kitu dla ludzi grajacych na low sensie. Najwieksza wada Icematow to bardzo szybkie zuzywanie sie slizgaczy bez slizgaczy gra sie bardzo marnie na tym padzie halas jest tali jakbysmy przesuwali myszka po papierze sciernym ,ale jak masz kase na slizgacze jest to niezly pad) Ja osobiscie uzywam kombinacji MS Intelli 3.0a + Steelpad 4D i jestem z tego zestawu bardzo zadowolony (heady same sie sypia jak z rekawa)

Chello ma sporo wad ale jedna kolosalna zalete jak grasz tzw pro gameing to na chello masz calkiem niezle pingi w niemczech holandi UK i paru innych ok 50-70 w przeciwienstwie do innych providerów na naszym rynku.

Moge zapewnic cie ze twinmosy 256 cl2.5 400Mhz na mtec-kach chodzą bezproblemowo na abicie nawet w dual-u. Te magiczne 2x200Mhz bardzo łatwo na nich przekroczyć. Włóz kosci w 1 i trzeci bank a w biosie ustaw 2.6V na dimmach a timingi na expert i wpisz og gory 11-3-2 cl2.5.

He he ta płyta główna rzeczywiscie wymiata Abit NF7-s Rev 2.0. Sprawa ma sie tak kupiłem na giełdzie 2 kość TwinMos 256MB/ PC3200 (Mtec). Włozyłem ją do banku 3 a mojego starego Kingstona Value Ram 256MB /P 3200(samsung) do banku 1. Co ciekawe kości te maja rożny cl TwinMos ma 2.5 a Kingston 3 a dual chodzi bez zająkniecia. Ustawienie kompa to 10x200. To sie nazywa dobry fart albo dobre mobo Abita. Pozdrawiam wszystkich z forum Tweaka.

Ok sprawa wygląda tak NF7- SL jest zubożony jedynie o przejściówkę z IDE na serial ATA (pozwala to podłączyć stary dysk AtA 100 o interfejsie IDE pod nowy Serial ATA). Reszta bez zmian obydwie posiadają SoundStorm

Podaj dokładniejsze dane firma zasilacza ile ma wat oraz jakie kości pamięci (jaka firma) , podaj wersje biosu to 2 ostatnie cyfry. I w ktorym slocie masz włożon pamięć

Słuchaj jeżeli masz Athlona 1700 to ważne są oznaczenia DLT to 1.5V a DUT3 to 1.6V więc nic nie spalisz. Szynę ustawiasz na 133 a mnożnik na 11X daje to w sumie 1466Mhz wiec => 1700+ XP. DLT możesz puścić bez problemu na 1.6V. Z napięciem zaczynają się kłopoty powyżej 1.7V gdyż tam gwałtownie rośnie temp i trzeba dobrego coolera lub WC.

Zwieksz napiecie vcore na 1.6 V i sprawdz kompa Prime95

He he miro mialem tą płyte co ty i powiem tak płyta jak płyta nic specjalnego. Jedyne co mi sie w niej podoba to dołaczone kable FDD i HDD. Poza tym płyta wywineła mi niezłego psikusa kiedy włączałem u znajomej kompa na tej płycie, wszystko zdechło i było martwe, a wcześniej komp chodził u mnie przez tydzen bez zająknięcia, musiałem rozebrac grata jeeszcze raz i jakoś te mobo odżyło więc MSI nie jest takie wspaniałe jak ci się wydaje. JA mam abita miro i nie mam z nim zadnych problemów a wcześniej na powyższej konfiguracji jechałem na badziewnym zasilaczu Rubikon 300W bez dodatkowej wtyczki 4 pinowej, i wszystko było stabilne jak skała Panter X Ustaw recznie taktowanie pamieci i procka. Z biosem jest tak jak cos w nim robiles i wychodzisz pojawia sie komunikat w czerwonej ramce nie resetuj kompa i nie wyłączaj zasilania wtedy nic nie spiepszysz.

Na poczatek przeczytac trzeba dokladnie instrukcje nawet jezeli sie juz wszystko wie to podstawa, nie na darmo czesto wrzucane do opakowania ulotki lub naklejki na sprzet z oznaczeniem RTFM (co oznacza read the fucking manual). Wtedy bedze wszystko ok chyba ze mamy pieskie szczescie w wybralismy akurat zwaloną płyte

Niewiem jakie masz problemy sprzęt mam taki jak poniżej w sygnaturce Baraccudę mam podłączoną pod SATA poprzez przejściówkę i u mnie wszysko działa na starym biosie 14 i na nowym 17. Dodatkowo mam IBM-a 20Gb podłączonego pod IDE1 i 2 drive-y CD. sprawdz zwory na twardzielach. Z alcochola też korzystam i nie mam żadnych zawieszeń. A mówią ponoć że Caviary lepsze

Uważaj na kondensatorki przy gniezdzie procesora na foli powinno być napisane Rubycaps taka płyta pociągnie więcej MHz na magistrali

Tak bez problemu, sam tak zrobiłem.

Sprawdz czy dobrze podłączyłeś kable zielone gniazdo Speakers Front, Czarne Basowy Sub, Różowe te wyżej w stronę wentylatora zasilacza Speakers Rear. 2 sprawa skonfiguruj kolumny w windzie albo przez panel Nvidi SoundStorm, Winda z panelu sterowania (dzwięki i urządzenia audio) wybierz odpowiednie ustawienie głośników 2 spec, Quadro spec 5 spec itd..

QBorg dobrze mówi AIRGA to straszna kicha iak wyciśniesz z niego extra 200MHz to będzie dobrze Strzesz się literek A strasznie słabo się kręcą.

Ok więc zrób tak wsadz 1 kostkę pamięci i przetestuj. Jeżeli będzie ok to wyjmij ją i wsadz drugą (test). Może któraś jest walnięta choć twoje kości do cienkich nie należą chyba jedynie lepsze są Mushkin-y

Sprawdz wtyczkę Jack Stereo oraz kable wychodzące tuż jacka i przy głośnikach może być trzaśnięty

Jezu marnujesz pamięci puść proca na 10x200. Nastaw pamięci najpierw na optimal lub by SPD napięcie na pamięciach daj 2.7V. Jeżeli masz Proca DLT to daj vcore 1.6V a jeżeli DUT to 1.6- 1.65. I sprawadz. niestabilnośc pewnie bierze sie ze złych ustawień w Biosie bo zsiłkę masz porządną

Gdzie wpiąć tą 3 bolcową wtyczkę do monitoringu wiatraków od zasilacza w płytę główną czy z złącze PWRFAN1 albo CHFAN1 oznaczenia wg instrukcji Abita ???

W które gniazdo w płycie wpiąć tą 3 bolcową wtyczkę czy w PWRFAN1 czy też CHAFAN1 ??? oznaczeniw wg instrukcji

Hmm tylko XP + sp1 do tej płytki sam mam taką i zapie.. aż miło. Z pamięcią krucho bo też mam 256 a ceny drogie jak cholera

Zastanów się za 15 zł wiecej czyli 515 masz pełnego Abita NF7S Rev 2.0 SATA 150, Firewire, Przejściówka z IDE na SATA Lan i SoundSztorm Ha wywaliłem swego Live'a. Jest to najlepsza płyta jeżeli chodzi o jakość OC i dodatki. Bawiłem się tą deltą MSI płyta spoko ale też nic specjalnego. Uważaj na te pier...one kable dostarczane z płytami do FDD musisz ściąć 1 bolec zabezpieczający i wpiąć odwrotnie z tej strony taśmę do FDD.

Ok powtórzę się bo jeszcze nie znalazłem wiedzącego co robią i dają poniższe funkcje w Biosie 1)CPU DISCONNECT FUNCTION 2)ENHANCE PCI PREFORMANCE Jak ktoś wie do czego słuzą to niech pchnie posta z góry dziękuje

Foxx i wszysto jasne... wystarczy spojrzeć na twojego batcha 307 miałeś chol...erne szczęście z kupnem tego modelu (pójdzie spoko na 2400Mhz) al w wawie całą giełdę obleciałem 1 po godzinie szukanie i marudzenia znalazłem jednego DLT ale z batch-em 997 pewnie to jest przyczyną że idzie do 2.0Ghz. Dzięki za trud (ze spisaniem serii procka).

Zauważone zmiany w stosunku do v1.4 1) Wyższa temperatura o 6-7 C 2) W biosie więcej ustawień dotyczących temp zabezpieczenia wcześniej minimalna ustawialna temp była 85C 3) Zmiany OC zadne w stosunku v 1.4