lechoo

Takie rzeczy się lutuje, a nie przykleja superglutem :lol: Nie zdziw się, jak Ci kiedyś znowu przestanie działać...

Nie gadaj głupot, irda podłączona do płyty działa tak samo (a czasami nawet lepiej) jak każda inna. Windows "wykrywa" port podczerwieni na podstawie informacji odczytanych z ustawień biosu, bez względu na to czy sam interfejs jest fizycznie podłączony do płyty głównej.

31 x 31mm

Ciekawe, czy się ktoś odważy oderwać HS-a ;)

Za 1.000zł (a może nawet trochę taniej) kupisz Canona A60, za te pieniądze raczej nie znajdziesz ciekawszej alternetywy... Zwróć uwagę, że sam aparat to nie wszystko - będziesz musiał także kupić dodatkową kartę pamięci (dostarczana z aparatem CF 16MB to stanowczo za mało) oraz akumulatorki z ładowarką.

Z wyszukiwarki trzeba nauczyć się korzystać, przecież to nie jest niczyja wina, że nie chce Ci się przeczytać tego co jest napisane obok ramki w którą wpisujesz wyrażenie do wyszukania: A tak wogóle to lepiej kup sobie za te 200zł używany telewizor, napewno będzie bez porównania lepiej odbierał niż karta TV.

Mam nadzieję, że w nagrodę da Ci coś więcej niż tylko buziaka :P

Dzięki za odpowiedzi, EIZO kusząca propozycja, ale to by nie przeszło... Dostawca sprzętu wybrany był drogą przetargu więc nie mogę go zmienić, na szczęście NEC-i dzisiaj dojechały do hurtowni i zmian nie będzie :-)

Coś słabo przeglądałeś tego manuala, ja mam go w wersji papierowej (kiedyś miałem tą płytę, dałem ją braciakowi) i na str. 37 (rozdział 3. Hardware Setup) wszystko jest czarno na białym :) IRDA jest wyprowadzona jako część szerszego złącza opisanego AFPANEL, a dokładnie piny oznaczone +5V, IRRX, GND i IRTX (między +5V a IRRX jest przerwa) - wszystkie są w jednym rzędzie.

Przy właczaniu monitora płynie chwilowy bardzo duży prąd cewki rozmagnesowującej kineskop (rzędu 5..10A), więc jeśli jednocześnie włączany jest także komp to sumaryczny prąd "rozruchowy" (w zasilaczu duże obciążenie stanowi początkowy prąd ładowania pustych kondensatorów) jest jeszcze większy. Jest to jedyne sensowne wytłumaczenie, nie daj się nabrać na jakieś bajki o iskrach :lol: Rozwiązania tego problemu są dwa - albo zmienić bezpiecznik na większy (16A), albo włączać kompa i monitor w pewnych odstępach czasu, a nie jednocześnie.

UP Wybaczcie, ale naprawdę jest to dla mnie ważne... To właśnie ja będę pracował przy tym monitorku, więc nie chcę wybrać jakiegoś shitu.

Spróbuj zrobić upgrade biosu na najnowszy dostępny w sieci - podobny problem miał kuzyn na swoim Abicie BF6, pomogła mu właśnie aktualizacja. Tak samo jak u Ciebie Windows nie widział (nie ładowały się drivery, nadal był COM2), że w biosie została włączona irda...

Witam, Kupuję trochę sprzętu do pracy i w specyfikacji która była pisana miesiąc temu podałem monitor LCD NEC 1560NX/VM. Niestety dostawca sprzętu ma problem z ich sprowadzeniem, więc muszę wybrać coś innego, o podobnych (lub lepszych) prametrach w cenie do ~1750zł brutto. Monitor koniecznie musi posiadać wejście DVI. Myślałem o Samsungu SM-152T który spełnia te wymagania, ale chciałbym zasięgnąć również opinii Szanownych Czytelników Tweaka którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie :-) Chciałem nadmienić, że sprawa jest dosyć pilna...

Jeśli faktycznie chcesz go naprawić, i masz choć trochę pojęcia o elektronice to przede wszystkim sprawdź diody prostownicze w gałęzi 12V (przeważnie są to 2 diody w jednej 3-nóżkowej obudowie, przykręcone do radiatora). Można też wymienić kondensatory elektrolityczne w tej gałęzi, mogły stracić pojemność pod wpływem wysokiej temperatury jeśli były kiepskiej jakości. Zasilacze najlepiej naprawia się jeśli ma się pod ręką kilka złomów do demontażu, za nowe części (np. diody) za bardzo zdzierają w sklepach i naprawa staje się nieopłacalna.

Dwie grafy AGP + PCI (GF4 + jakieś stare ATI Mach64) działały u mnie bez problemów pod XP, chociaż sprawdzałem to kiedyś z czystej ciekawości i nie używam tego praktycznie.

W robocie kiedyś miałem podobny przypadek, że kompy resetowały się bez wyraźnego powodu, przyczyną okazał się upalony kabel w rozdzielni prądu. Co ciekawe, niektóre kompy były na te chwilowe spadki i zaniki napiecia uodpornione, widocznie miały kondensatory w zasilaczu o większej pojemności.

Wszytkie karty na CMI8738 mają wyraźnie stłumione pasmo przenoszenia powyżej 10kHz niezależnie od producenta, oraz zniekształcenia nieliniowe na poziomie około 0,2%. Układ ten nie współpracuje z zewnętrzym przetwornikiem (kodekiem) gdyż posiada przetwornik zintegrowany który jest niestety niskiej jakości. Nie można więc mówić, że karty na CMI różnią się przetwornikami. Pozostałe elementy (głównie kondensatory elektrolityczne) wprowadzają bardzo małe zniekształcenia w porównaniu z samym układem CMI.

Tak się składa, że przypadkiem mam ten nr KŚ (22/2002) - dostaję luźne numery różnych czasopism ze zwrotów. Jak zerkniesz w tabelkę to wyraźnie widać, że parametry elektroakustyczne obu kart są podobne i wyraźnie odstają od ścisłej czołówki. Taki już jest urok tanich układów CMI... Karta Trusta jest wyraźnie droższa gdyż posiada dodatkowo we/wy cyfrowe, ale moim zdaniem jest to pomyłka przy tej klasie sprzętu.

Jeśli już wiesz, że to działa (bo Twojemu kumplowi działa), to po co się pytasz jeszcze innych :?: Po CMI8738 nie oczekiwał bym za wiele - uważasz, że inne (teoretycznie lepsze) sterowniki zmiejszą Ci szumy i zniekształcenia, poprawią pasmo przenoszenia oraz dynamikę :?:

Przed przełożeniem karty skasuj ją z właściwości otoczenia sieciowego, zostanie wykryta ponownie przy kolejnym starcie i będziesz musiał tylko ponownie przypisać do niej adres IP/maskę/bramkę.

Ja przymierzałem się osobiście do Asusa P4P800 Deluxe, wydawała mi się ta płyta ideałem - do czasu gdy zauważyłem że nie posiada często używanego przeze mnie portu IRDA (IRDy pod USB nie chcę)... :?

Ja kiedyś prowadziłem imprezę używając wyłącznie SBLive 5.1 i sterowników kX. Dzięki temu miałem na jednej karcie 3 niezależne stereofoniczne kanały: jeden na nagłośnienie (mikser), drugi na słuchawki i został jeszcze jeden niewykorzystany.

Altusy to też był niezły chłam, tubowe gwizdki przenosiły górę do 14kHz, na dodatek bardzo kierunkowo...

Chyba bardzo młody jesteś, skoro nie wiesz co to Atari ST... :) :arrow: artur@ Zerknij na tą stronę: http://www.algonet.se/~guld1/hardware/atari-scart.html

Z telewozorem sprawa nie jest taka oczywista, gdyż wtyczka zasilająca TV nie posiada bolca uziemiającego. Uziemienie TV następuje natomiast przez przewód antenowy który szczególnie w kablówkach jest bardzo dobrze uziemiony, zaś potencjał uziemienia anteny może (chociaż nie powinien) się różnić od potencjału bolca uziemiajacego w sieci elektrycznej. Dlatego podczas korzystania z TV-out'a warto dla bezpieczeństwa sprzętu odłączyć kabel antenowy od TV. Jeśli tego nie zrobimy, to w najlepszym przypadku możemy spotkać się z bardzo nieprzyjemnymi zakłóceniami obrazu i dźwięku.