lechoo

Zakłócenia w przedłużaczach do monitorów biorą się z ich kiepskiej jakości, najczęściej taki kabel nie posiada osobnego ekranowania poszczególnych linii RGB i brak jest dopasowania impedancji falowej kabla - musi być 75ohm na każdej linii RGB. Objawia się to odbiciami sygnału i duszkami (cieniami) na ekranie. Żadne wzmacniacze sygnału nic tu nie pomogą, a wręcz nawet popsują, gdyż jeśli wzmacniacz będzie miał zbyt wąskie pasmo przenoszenia to obraz na monitorze będzie rozmazany, nieostry.

HDDA = HDCD (High Definition Compatible Digital) - Jest to opatentowany proces kodowania/dekodowania dostarczający doskonałej jakości szczegółówego dźwięku na płytach Audio i DVD-Audio z rozdzielczością 20 bitów. HDCD obchodzi ograniczoną do 16 bitów rozdzielczość płyty audio CD za pomocą wymyślnego sposobu kodowania dodatkowych czterech bitów tak, że płyta pozostaje całkowicie zgodna z istniejącym formatem. Poprawia dynamikę nagrań, oddaje precyzyjniej scenę stereo, a dźwięk brzmi bardziej naturalnie. Ta technologia była rozwijana i doskonalona przez Keitha Johnsona i Pflasha Pflaumera w latach 1986-1991. W roku 1995 oficjalnie weszła na rynek. Rok później obaj twórcy założyli firmę Pacific Microsonics, Inc., w celu podniesienia jakości cyfrowego zapisu dźwięku bez utraty zgodności z istniejącymi formatami, którą we wrześniu 2000 roku wykupuje Microsoft. Microsoft zamierza dołączyć pionierskie osiągnięcia Pacific Microsonics, Inc. do przyszłych produktów komputerowych jak i elektroniki użytkowej. tekst pożyczony z cdrinfo.pl

Magnetowid podłącz pod dekoder do gniazda VCR, będzie OK.

Jak nie czujesz się na siłach zrobić to samemu, to zanieś monitor do serwisu RTV. Nowa wtyczka to koszt kilka zł, za robociznę nie powinni wziąć więcej niż kilkanaście zł - kilkanaście minut roboty. W ub. tygodniu dla kumpla robiłem taką naprawę i wziąłem za nią 20zł.

Głowice magnetofonowe za 100zł :?: To ja taniej kupuję całe dyski wizyjne z głowicami do VCR...

Przecież każdy odtwarzacz DVD ma wyjście Euro, więc podłącz ten swój odtwarzacz do TV pełnym kablem Euro-Euro, wtedy będziesz miał sygnał przesyłany w formacie RGB i uzyskasz najlepszą jakość obrazu. Lepiej już się nie da, trochę gorszą jakość uzyskuje się przez S-Video, a najgorzej jest przez Composite.

Jak miałeś kiedyś zdjętego simlocka przez nieudolne flashowanie, to może być to przyczyną gubienia zasięgu.

Może jednak Nikon Coolpix 8700 :?: Wybierając między nim, a będącą w tej samej cenie Minoltą A2, zdecydowałbym się na Nikona. Idąc dalej możnaby pomyśleć o cyfrowej lustrzance :) A od wynalazków typu Panasonic (Lumix) nie tylko ja radzę trzymać się z daleka...

A jak ustawiłeś wyjście (Output Speakers) w AC3 Filter? Wybierz 3/2+SW 5.1 Channels i daj znać co z tego wyszło.

Panowie, jeśli palą się Wam dyski i CD-ROMy to polecam sprawdzić zasilacze, szczególnie to co one wyprawiają w chwili włączenia. Niestety domowym sposobem nie da się tego zrobić (potrzebny jest cyfrowy oscyloskop), ale warto wiedzieć że wiele tanich zasilaczy wali w sprzęt ostrymi przepięciami w chwili włączenia zasilania, nawet jeśli podczas normalnej pracy napięcia są poprawne.

Przed podłączeniem się do tej rury sprawdź czy faktycznie jest na niej uziemienie i czy będzie to skuteczne - podłącz zwykłą żarówkę na 230V jednym kablem pod przewód fazowy w gniazdku, a drugim pod tą rurę - powinna zaświecić tak samo jasno jak podłączona tylko do gniazdka. Grubość kabla nie ma większego znaczenia - 2,5mm2 wystarczy. Dobrze oczyść rurę i najlepiej zrób na niej opaskę z paska blachy skręconego śrubką.

Większe konsekwensje poniesiesz jeśli zmostkujesz bolec z zerem, gdyż w przypadku upalenia się zera (częsta usterka w starych instalacjach elektrycznych) na obudowie kompa będziesz miał pełne napięcie 230V :!: Tak gadam, a u siebie zrobiłem właśnie taki mostek i jest OK ;-)

Co to ma być? Kolejna prowokacja do kłótni o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem :?:

MV590 ma słabą czułość przetwornika, przy słabym oświetleniu mocno szumi - nie polecam.

Za 3500zł można już kupić (z Allegro) nowego Canona EOS 300D, a to już zupełnie inna klasa sprzętu. Wszystkie hybrydy chowają się w porównaniu z lustrzankami z wymiennymi obiektywami. A jak mozesz dołożyć to łykaj Nikona D70, naprawdę świetny sprzęt - polecam :)

W czym go chcesz przyspieszyć? Używasz jakiejś konkretnej aplikacji która faktycznie potrzebuje większej mocy obliczeniowej CPU? W laptopach szybkość pracy skutecznie ogranicza mała wydajność dysków 2,5" (4200 lub 5400 obr/min), więc zmiana CPU na szybszy nie spowoduje proporcjonalnego przyrostu szybkości pracy aplikacji.

Bez czytnika raczej zapomnij o odzyskiwaniu zdjęć. Chyba, że aparat współpracuje z kompem w trybie "mass storage" (widziany jest jako dysk), wtedy można spróbować jakimś programem - ja kiedyś używałem do tego GetDataBack ale przez czytnik.

Jak masz miernik to sprawdź pobór prądu amperomierzem bez wysterowania wzmacniacza, jeśli jest rzędu 1A lub więcej to prawdopodobnie końcówka się wzbudza, a może już jest uszkodzona.

Za dużo basu dajesz i dlatego pierdzi, wszystkiego trzeba z umiarem :) Tu głośniczek masz mały i nie powinno to zaszkodzić, ale w dużych subwooferach takie pierdzenie bardzo szybko może uszkodzić głośnik, gdyż cewka uderza wtedy z dużą siłą w nabiegunnik magnesu.

TDA2004 (TDA2005 również) są mało udanymi i bardzo wrednymi układami. Kiedyś kilka sztuk zmarnowałem walcząc ze wzbudzeniami, nie polecam budować wzmacniacza na tej kostce. Ponadto w układzie jak powyżej uzyskasz moc około 5W na kanał - z głośnikami 4ohm. Lepiej kupić TDA1554 albo coś podobnego pracującego w mostku stereo - wtedy z jednej kostku bez problemów można uzyskać 20W na kanał (przy obciążeniu 4ohm). Dodatkową zaletą będzie dużo mniejsza ilość wymaganych elementów zewnętrznych (tylko 3 kondensatory i nic więcej) w porównaniu do TDA2004. http://www.semiconductors.philips.com/acro...1554Q_CNV_2.pdf

To chciałeś z telefonu mieć filmy o jakości takiej jak z kamery miniDV :?: :lol:

W pilotach pracujących w standardzie RC5 (przeważająca większość) używa się nośnej 36kHz.

Trochę się zamieszałem, na końcu powinno być napisane oczywiście "Układ na AT90S2323 tylko jest pozornie prostszy, ilość elementów jest taka sama, tylko sam mikrokontroler jest w mniejszej obudowie." Tak się składa, że ten mały scalak 90S2323 jest droższy o kilka zł od 90S2313, prawdopodobnie dlatego że jest mniej popularny. Ceny masz np. na http://tme.com.pl

'IR detector' służy do odbioru sygnału z pilotów zdalnego sterowania i nie ma nic wspólnego z portem IRDA używanego do połączenia np. z komórką. Ja wybrałbym układ na AT90S2313, gdyż ta kostka jest tańsza od AT90S2323. Jednak w chwili obecnej nie widzę praktycznego wykorzystania dla wolnych portów - napewno nie podłaczysz do nich telefonu. Układ na AT90S2313 tylko jest pozornie prostszy, ilość elementów jest taka sama, tylko sam mikrokontroler jest w mniejszej obudowie. Może też skuszę się na zbudowanie tej zabawki...

Widocznie nie jest możliwe otwieranie tych linków spoza strony głównej. Strona jest napisana prostym językiem i zrozumienie tego tekstu nie powinno być problemem. Jeśli ma Ci słuźyć to tylko jako odbiornik IR, to wystarczy najprostszy układ na AT90S2323-10.