lechoo

Mam taką samą płytę, więc może trochę Ci pomogę. Ustaw w biosie pamięć na 266MHz, co faktycznie da MEM:CPU ratio wynoszący 4:3. Jeśli teraz ustawisz FSB np. 133MHz, to pamięci będą taktowane 133x(4/3)x2=354MHz. U mnie przy takim ustawieniu pamięci działają na najostrzejszych timingach (CL2), wyżej z FSB nie bardzo mogę jechać, bo procek jest z cienkiej serii. Na swoim 1.8 możesz spokojnie zapuścić FSB 140MHz, a może i więcej...

Vcore można zmierzyć na kondensatorach wyjściowych przetwornicy, trudno powiedzieć konkretnie na których, bo to zależy od modelu płyty. Nie ma ich dużo, przeważnie jest ich kilka połączonych równolegle.

P166MMX był moim pierwszym prockiem który podkręcałem, a było to chyba w 1997 roku. Chodzi (cały czas - pracuje na nim koleżanka w pracy :) ) stabilnie na 3,5x66=233MHz przy napięciu 2,9V (płyta chyba ATC-5000). Na 3x75=225MHz jest wydajniejszy, ale wtedy są jakieś dziwne problemy z kontrolerem dysku..

Jeśli ten cooler zmieści Ci się na płycie (nie będzie zahaczał o kondziory), to możesz wymierzyć i nawiercić w nim od spodu otwory, nagwintować je i przykręcić go śrubami wykorzystując otwory w płycie które są wokół socketa. Oczywiście jeśli Twoja płyta ma takie otwory...

Straciłem zaufanie do Abita, gdy zaczął montować na swoich płytach w przetwornicy napięcia <span style="color:red;">[ciach!]</span>iane kondensatory elektrolityczne :(

Ja mam płytę MSI i jestem z niej zadowolony. Słabo mi się na niej ten 1.6A podkręcił, ale jest to ewidentna wina samego procesora, sprawdzałem także na tej samej płycie 1.8A i szedł spoko na 2.6GHz na boxowym coolerku. Płyta ma regulację Vcore do 1.8V, Vmem do 2.8V, Vagp do 1.8V, FSB do 200MHz oraz mnożniki dla pamięci 1:1 i 4:3 (200/266MHz). Również polecam pamięci Samsunga, oczywiście te z końcówką TCB3 :)

Zapewne wciąga Ci po kilka kartek jednocześnie. Za naprawę tej usterki zdzierają firmy około 250zł, a część którą należy wymienić (separator) kosztuje około 50..60zł.

Proponuję inne rozwiązanie: kup sobie najtańszy telewizor, nawet używany - za zbliżone pieniądze napewno będziesz miał dużo lepszą jakość niż na najlepszej karcie TV. Oczywiście nie zawsze takie rozwiązanie jest do przyjęcia, bo przecież przybędzie Ci dodatkowy mebel w pokoju, który będzie zajmował (czasami) cenne miejsce...

Niekoniecznie palą, moja płyta ma odpowiednie zabezpieczenie - po włożeniu karty 3,3V poprostu nie włącza zasilania. Sprawdzałem to z kartą Savage4, i nic się nie sfajczyło :)

Coś mi tu ciągle jednak nie pasuje, r134a ma w temp. 20 st. C ciśnienie wrzenia 0,57MPa, zaś w posiadanej przeze mnie puszce jest ciśnienie 0,9MPa, co wskazywałoby że jest to jednak coś innego, pod względem tego parametru zbliżony jest właśnie r22. Berkut, co Ty na to :?:

Składałem taką konfigurację, i bez podnoszenia napięcia procek chodził na 2,6GHz. Spróbuj ustawić pamięci na 200MHz.

TU piszą, że r134a jest zamiennikiem r12

Coś mi się wydaje, że gdzieś już było to na forum, ale czy przypadkiem dostępne w handlu tzw. Sprężone Powietrze to nie jest freon r22 :?: Mam puszkę z czymś takim (600ml kosztuje 23zł), jest niepalny, a ciśnienie w temperaturze pokojowej wynosi 0,9MPa (sprawdzałem manometrem), i podejrzewam, że jest to właśnie r22 :)

Z ATI sprawa wygląda tak samo (zetknąłem się z tym przy R9700), pod XP konieczne jest użycie programiku który naprawia 60Hz odświerzanie w aplikacjach Direct3D i OpenGL. Ale robi się to jednorazowo, ew. po przeinstalowaniu driverów do karty.

Ja na konfigu jak niżej w teście default (det. 40.72, 3DMark2001SE b330) mam około 11,5k, więc u siebie tyle co napisałeś raczej nie wyciągniesz. Dla porównania na niekręconym P4-2,53GHz i R9700 miałem wynik około 13,7k

Ja zawsze zaciskam w następującej kolejności: 1 - biało-zielony 2 - zielony 3 - biało-pomarańczowy 4 - niebieski 5 - biało-niebieski 6 - pomarańczowy 7 - biało-brązowy 8 - brązowy Jeśli kabel ma mieć połączenie 1:1 (połaczenie karta sieciowa - switch/hub), to drugą wtyczkę zaciskamy tak samo. W przypadku kabla z przeplotem (połączenie karta sieciowa - karta sieciowa), drugą wtyczkę należy zacisnąć w następującej kolejności: 1 - biało-pomarańczowy 2 - pomarańczowy 3 - biało-zielony 4 - niebieski 5 - biało-niebieski 6 - zielony 7 - biało-brązowy 8 - brązowy Można oczywiście pozaciskać kable inaczej, ale zawsze pary ze sobą powinny tworzyć przewody zaciśnięte w pinach: 1 - 2 3 - 6 4 - 5 7 - 8 Piny we wtyczce liczymy od lewej strony, trzymając wtyczkę złotymi stykami do góry, kablem do siebie.

Ostatnio składałem dla znajomych kilka kompów z P4 1.8A, i wszystkie chodziły stabilnie bez zmiany Vcore na 2,5..2,6GHz. Wszystkie zestawy były oparte na płytach MSI 845E Max.

Prawie wszystkie domowe odtwarzacze DVD (a także czytniki komputerowe DVD) są kompatybilne z płytkami DVD-R oraz DVD-RW. Zdarzają się wyjątki, ale są to bardzo stare modele odtwarzaczy albo takie z zabezpieczeniem odtwarzania płyt nagrywanych (napewno niektóre modele Panasonica).

Trochę OT, ale ciekawe. Wcześniej ktoś pisał, że ciekły azot może być bardzo niebezpieczny, gdy przechowuje się go w szczelnie zamkniętych pojemnikach. TU możecie sobie zobaczyć, co się dzieje z butelką po Coca-Coli, gdy naleje się do niej trochę LN2 :P Robi to wrażenie...

DVD-RAM nie jest kompatybilny z DVD-R/RW. Płytki DVD-RAM umieszczone są w plastikowych kasetkach i niemożliwe jest odczytywanie ich w klasycznych napędach DVD. Lepiej zainwestować w napęd DVD-R/RW, obecnie cena płytek DVD-R jest w granicach 10..12zł, DVD-RW są około 50% droższe.

Jak sobie podłączysz dźwiękówkę do amplitunera cyfrowo (nawet zintegrowaną AC97), to nie usłyszysz żadnej róznicy (szumy najwyżej mogą być własne amplitunera) :P

Moje Samsungi PC2700 (M368L3223DTM-CB3) na domyślnym napięciu śmigają na 2x178MHz @CL2. Zapewne poszłyby jeszcze wyżej, gdyby nie ten oporny procek...

Mi też coś tu nie pasuje... Po wybuchniętych elektrolitach (widziałem niejednokrotnie) zawsze pozostaje dużo porozrzucanych papierowych skrawków. Wszystkie obecnie produkowane kondensatory o większych pojemnościach mają na wierzchu kubków nacięcia, tak aby w przypadku ich "zagotowania się" nie rozerwały się całe, a jedynie na tych nacięciach.

Raczej nie mysle ze sa tansze Z 560 kosztuja 1279,- zł To ja nie wiem jaki amplituner i jakie glosniki z subem kupisz za tyle ? Ale jak sie uda to bedzie to totalne goowno tak sadze :) Rok temu kupiłem sobie za 1600zł zestaw MX740 Philipsa (amplituner FR740 5x60W + 5 głośników, obecnie cena napewno jest niższa), zaś subwoofer już miałem wcześniej. Zbudowałem go samodzielnie - skrzynka 50dm3 bass-reflex, głośnik 30cm, końcówka mocy 100W (w sinusie), filtr aktywny - kosztował mnie nieco poniżej 200zł i jedną sobotę pracy. Jestem bardzo zadowolony z całości, a przy okazji mam bardzo dobre radio. Napewno każdy zestaw komputerowy, biorąc pod uwagę również te głośniczki Logitecha Z680, wymięka przy tym pod względem jakości, funkcjonalności, jak i głośności :P

Chyba się nie zgodzę - a co powiecie o Logitech Z-560 :?: lub Z-680 - oba z certyfilaktem TXH.Tylko, że cena tych głośniczków zbliżona jest do low-endowych zestawów amplituner DD5.1 + komplet głośników + subwofer aktywny...