lechoo

Jest to wzmacniacz pracujący w klasie A, więc musi przez tranzystory płynąć odpowiedni prąd spoczynkowy żeby układ pracował poprawnie. W opisie dokładnie jest napisane w jaki sposób przeprowadzić ustawianie tego prądu spoczynkowego, ale Ty chyba nie doczytałeś do końca.... Jeśli chodzi o sklep to zajrzyj na www.tme.pl albo przejdź się do najbliższego sklepu z częściami elektronicznymi.

Zgadza się, ale tak w/g wzoru to będzie jeśli nie podłączymy żadnego obciązenia. Pod obciążeniem napięcia spadną i do tego dochodzą tętnienia. Jak byłem młodszy to się też dałem nabrać :)

Np. ładowarka ACP-12E (impulsowa) do mojej Nokii pracuje przy napięciu sieci 100-240V 50-60Hz. Problemem jeśli chodzi o ładowarkę może być jedynie wtyk sieciowy, który w USA jest inny i nie pasuje do naszych gniazdek.

Gramofon z wkładką magnetyczną podłącza się do wzmacniacza pod wejście PHONO, a nie AUX. Jeśli nie masz takiego wejścia, to potrzebujesz przedwzmacniacza o którym napisał mój przedmówca.

Stabilizator 78xx nie podwyższa napięcia! Napięcie na jego wejściu musi być zawsze wyższe niż na wyjściu, w przeciwnym razie nici ze stabilizacji. Prosty zasilacz stabilizowany zbudujesz w/g tego schematu: Transformator musi dostarczać napięcia przemiennego około 16..17V i powinien mieć moc około 15..20VA. Kondensatory C2 i C4 powinny być na napięcie 25V. Nie zapomnij przykręcić stabilizatora do jakiegoś małego radiatorka, gdyż będzie przez niego płynął prąd około 0,5A Bez stabilizatora nie ma co nawet podłączać tego wzmacniacza, gdyż w wyniku tętnień będzie występował przydźwięk sieci. Nawet kondensator 100.000uF nic nie pomoże.

Dziwny sposób zasilania sobie wymyśliłeś - mam rozumieć że podajesz z zasilacza komputerowego 12V i chcesz żeby ten dodatkowy stabilizator wystabilizował Ci je na 12V? Prawdopodobnie napięcie zasilające ten wzmacniacz wynosi obecnie 11V albo jeszcze mniej - jak masz miernik to sprawdź. Stabilizatory 78xx działają poprawnie dopiero przy różnicy napięcia między wejściem a wyjściem wynoszącej minimim 2..3V Aby uzyskać poprawne działanie wzmacniacza, musisz koniecznie podać zasilanie z zewnętrznego zasilacza, wskazane jest żeby było 15V (stabilizowane), gdyż mniejsze napięcie zasilające spodowoduje, że tranzystory nie będą pracowały liniowo i sygnał będzie obcinany. Zakłócenia spowodowane są natomiast pętlą masy - obecnie masę masz doprowadzoną do wzmacniacza podwójnie - z zasilacza i przez kabel audio. Pozatym zasilacz komputerowy pracuje impulsowo i generuje duże zakłócenia na liniach zasilających. Dlatego zalecany jest właśnie osobny zasilacz, nie impulsowy lecz liniowy. W żadne ekranowanie się nie baw, bo nic to nie da - najpierw podłącz właściwe zasilanie.

Idzie - poczytaj sobie o Canonie S1 IS http://www.fotopolis.pl/index.php?gora=4&lewa=3&e=2027

@yasin Jesteś posiadaczem może S1 IS? Jeśli tak to napisz conieco o tym sprzęcie - zalety i wady w/g Ciebie.

To niekoniecznie muszą być zdjęcia pod słońce żeby zobaczyć "purple fringing"... Wystarczy duży kontrast i wychodzi lipa... Możesz powiedzieć temu swojemu "zawodowcowi", że ten clair zeiss może sobie o kant d*py potłuc :lol: Porównaj sobie np. z Nikonem 5700 i zobaczysz, że Sony dostaje równo po dupsku.

Też o nim myślę, ale coś nie mogę się dogadać z TIP-ami, coś oni kręcą...

Zdalne sterowanie można zrobić drogą radiową (jak np. w alarmach do autek) lub na podczerwień (np. pilot do TV). Poszukaj na www.elektroda.pl - ale jeśli nie masz pojęcia o elektronice to lepiej się sam za to nie bierz.

Odpustowy wygląd i ogromne aberracje chromatyczne - nikomu nie polecam Z1. Trochę lepsza jest Z2, ale ma ten sam co Z1 zawodny (i jednocześnie tandetny) mechanizm przełączania LCD/EVF. Jakby ktoś nie wiedział, to w Z1/Z2 obraz w wizjerze pochodzi z LCD i jest rzutowany przez lustro.

Z tych dwóch raczej Olympus, ale to tylko moje zdanie - poczytaj sobie poniższe strony: :arrow: http://dcresource.com/reviews/olympus/c765...iew/index.shtml :arrow: http://dcresource.com/reviews/kodak/dx6490...iew/index.shtml

:arrow: http://www.dpreview.com/reviews/sonydscf828/page21.asp :arrow: http://dcresource.com/reviews/sony/dsc_f82...iew/index.shtml I co? Nadal się upierasz, że jest najlepsza :?: :lol: Za te pieniądze lepiej kupić sobie cyfrową lustrzankę, chociażby Canona EOS-300D.

Zbliżone parametry (i cenę) ma Minolta A1, ale czy jest lepsza... Przy dłuższych czasach naświetlania na fotkach z A1 wręcz roi się od hot pixeli :| Osobom przyzwyczajonym do lustrzanek będzie się napewno podobało w A1 sterowanie zoomem przy użyciu pierścienia na obiektywie :) A odnośnie Sony DSC-F717 (domyślam się, że ten aparat miał na myśli mój przedmówca) przytoczę króciutki text po angielsku (nie będę tłumaczył żeby coś nie popiepszyć): Cytat pochodzi z dcresource.com

Maciek masz rację, a podany przez Ciebie artykuł jest bardzo dobry. Brakuje w nim niestety konkretnych przykładów... Początkujacym proponuję zapoznać się z tekstem "co warto kupić": http://www.fotoexpert.pl/artykuly.php?id=16 Jak wcześniej podałem, całkiem dobre recenzje sprzętu (niestety po angielsku) znajdziecie na http://dcresource.com Po polsku trochę testów jest natomiast na tej stronie: http://www.fotopolis.pl/index.php?gora=1&lewa=3

Te 3000zł to ma być za sam aparat, czy łacznie z akcesoriami (karta, akumulatorki, ładowarka, torba)? Tego S50 można dostać za 1800zł - zobacz http://aparaty.ua.pl Dosyć obiektywne testy aparatów znajdziesz na http://dcresource.com Do 3000zł rozsądnym wyborem jest np. Olympus C-770, Fuji S7000, albo Canon S1 jeśli zależy Ci na wysokiej jakości sekwencjach video. Albo dorzuć trochę siana i łykaj świetego Nikona 5700. A Sony T1 to raczej drogi gadżet, a nie porządny aparat :) Chodzi Ci o analoga, czy cyfrę? Z analoga polecam Nikona F80 którego jestem posiadaczem (w MM kosztuje 2200zł w zestawie z jakimś tanim obiektywem jak dobrze pamiętam), zaś cyfry za 3500 nie kupisz. Najtańszą cyfrową lustrzanką jest obecnie Canon EOS300D i jego cena oscyluje w granicach 4000zł bez obiektywu (samo body).

BIOS większości płyt głównych automatycznie wyłącza zintegrowany kodek AC97 jeśli wykryje, że w slocie PCI włożona jest inna dźwiękówka. Możliwe jest natomiast rozwiązanie np. 2x SB128. BIOS większości płyt głównych automatycznie wyłącza zintegrowany kodek AC97 jeśli wykryje, że w slocie PCI włożona jest inna dźwiękówka. Możliwe jest natomiast rozwiązanie np. 2x SB128.

Jest na tej stronie również programowy koder stereo - coś dla piratów w eterze :) Wymaga karty z próbkowaniem sygnału wyjściowego 192kHz.

Jeśli chodzi o kartę to napisałem powyżej - w grę wchodzi tylko SkyStar 2. Do tego potrzebujesz talerz o średnicy 80..90cm - offsetowy. Jeden konwerter to za mało, na początek proponuję chociaż 2 - jeden na satelitę HotBird, a drugi na Astrę. Jeśli chodzi o wybór konwerterów to wszystie obecnie sprzedawane w sklepach są podobne, ostatnio kupowałem Golden Interstar, które spisują się bardzo dobrze. Do tego potrzebny będzie uchwyt do drugiego konwertera (tzw. zez), oraz przełącznik konwerterów diseqc. Ten ostatni dostępny jest w wersji z 2 wejściami, oraz z 4 - proponuję kupić na zapas 4-wejściowy, jeśli zachciałoby Ci się w przyszłości odbierać więcej niż 4 satelity (np. dodatkowo Sirius i Thor). Wszystkie te akcesoria dostaniesz bez problemów np. na http://www.skystar2.cnet.pl/shop.php Poczytaj sobie tą stronę, jest dosyć ciekawa. Osobiście interesuję się zakupem karty DVB, mimo że posiadam całkiem dobry tuner stacjonarny - dzięki karcie DVB można zapisywać audycje na HDD bezpośrednio w MPEG2, dokładnie w takiej postaci jak lecą do nas z nieba.

Myślałem, że autorowi postu chodzi o odbieranie TV-SAT (do czego nie jest potrzebny żaden kanał zwrotny), a nie internetu...

Tak, ale to nie jest taki zwykły tuner tv, lecz karta DVB. Polecam kartę Technisat SkyStar 2 - duże możliwości (z alternatywnym oprogramowaniem - np. ProgDVB) za nieduże pieniądze (~300zł na Allegro). Zobacz sobie np. http://www.skystar2.cnet.pl

http://www.wsinf.edu.pl/~leszek/PCB.pdf zresztą niedawno był podobny topic: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=74398

Najczęściej skwierczy/syczy transformator (drgania magnetostrykcyjne) przetwornicy zasilacza w następstwie jej niestabilnej pracy. Innym powodem może być ulot z wysokiego napięcia (trafopowielacz albo "fajka" na kineskopie), ale wtedy w pobliżu monitora powinien być wyczuwalny charakterystyczny zapach ozonu.

Najpierw naucz się rozróżniać pojęcia wejście i wyjście. Podpowiem tyle, że nie ma czegoś takiego jak wejście słuchawkowe, oraz wejście zawsze łaczymy z wyjściem.