Nexus

po pierwsze, zeby sie nie wyginało zawsze mozesz zrobić grubszą podstawę i głębiej ją ponawiercać. po drugie to jezeli chcesz wykorzystać mocowanie ze starego coolera (spręzynującą blaszkę) to siła jest przekazywana (powinna być) centralnie na środek jądra procesora, więc wyginanie podstawy coolera nijak nie powinno wystąpić.

chyba nie jestes pierwszy, ktory myśli o takim radiatorze. http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=332...der=asc&start=0 moze coś sie w końcu z tego pomyslu urodzi.

lutowanie jest bardzo tanie, wytrzymałe i proste do wykonania. zeby takie połączenie lutowane wykonać niechlujnie to trzeba sie naprawde postarać.

uzywasz pasty termoprzewodzącej? jezeli pasta jest na srebrze, to mogła pozwierać styki. mozesz spróbować uziemić blok na grafie.

palnik dlugopisowy w zupełności ci do tego wystarczy.

Kalwas wiercisz "pulsacyjnie", czy za jednym pociagnieciem wybierasz cały otwór? nie wiem, czy dobrze zauwazylem, ale wydaje mi sie, ze przy wolnych obrotach i przy jednostajnym, powolnym opuszczaniu wiertła (wychodzi jeden wiór) element miedziany mniej sie nagrzewa. dzieki temu wiertło sie nie zakleszcza . nie wiem jak to sie ma do wiercenia głębokich otworów, wiertłem o średnicy ponizej 4mm. ja wierciłem otwory wiertłami powyzej 4mm na głębokość mniejszą niz 10mm. nigdy nie miałem problemow z wierceniem, nie stosowałem przy tym żadnego chłodziwa. troche tego juz powierciłem i nigdy nie zdarzyło mi sie złamać wiertła.

jezeli przed kupnem albumu chcesz go najpierw posluchac ;-), to mozesz go sciągnąć programem soulseek. http://www.slsk.org

tu bym polemizował, bo ASIII była tańsza od ASII.

są frezy piłkowe o średnicy 25mm i grubości 0,25mm. średnica wewnętrzna otworu do mocowania tego frezu ma 7mm. były jeszcze taie frezy o średnicy 32mm i grubościach 0,5 0,8 1,0 1,2 1,8 mm (otwór na wewnętrzny rownież 7mm). wystarczy zorganizować do tego jeszcze uchwyt do tych frezów (na upartego da sie go zrobić ze śruby 7mm). mając wiertarkę na statywie i imadło techniczne można nawet w skromnym warsztacie robić naprawde fajne rzeczy. obrabiany element zamocowany w imadle technicznym delikaktnie dosuwamy do frezu. jezeli ma sie porządną wiertarkę to praca idzie naprawde ładnie. ja na celmie miałem pewne problemy, ale udało mi sie wykonać odpowiednie nacięcia w bloku.

uważaj z tym mocnym palnikiem. kiedyś czytałem, ze przegrzanie miedzi (rozgrzanie do czerwoności) może spowodować powstawanie korozji. właściwa temp. lutowania miękkiego oznacza, że stop lutowniczy przyłożony do rozgrzanego elemantu topi się i spływa do szczeliny lutowniczej. update: przegrzanie powoduje rowniez rozhartowanie miedzi, a co za tym idzie znaczne obnizenie jej wytrzymałości - staje sie bardzo miękka.

nie ma sprawy. jak polutujesz, to napisz jak ci to wszystko wyszło. ja za pierwszym razem jak miałem połączyć blok z topem, tez byłem pełen obaw. zastanawiałem sie, czy czasem nie uzyć do tego jakiegoś kleju. teraz wiem, ze połączenia lutowane to jest to. łatwe do wykonania, bardzo wytrzymałe i w dodatku tanie (nie licząc kosztu kupna palnika). trzeba by mieć naprawde dobry klej, zeby uzyskać tak mocną spoinę. a za takie kleje to juz sobie nieźle liczą w sklepie.

o tych rurka juz pisałem (to odnośnie tego, ze wszystko czytasz ;-) ). mozesz je najpierw przylutować, albo zlutować wszystko naraz. poza tym cyna ma taką właściwość, ze penetruje szczeliny i trzyma się ich. postaraj sie, zeby miejsca w których nie chcesz cyny były brudne, nieoczyszczone. nie wiem, przetrzyj tłustym palcym czy coś;-). ale uwazaj, zeby nie zabrudzić miejsc, gdzie cyna jest raczej pożądan.

rozpuszczona cyna jest o dziwo bardzo "rzadka". bez problemu znajdzie sobie droge, zeby spłynąć jak najnizej pod wpływem ciązenia. kiedyś nabiłem miedziane rurki do topu o grubości 5mm. były nabite młotkiem bardzo ciasno. wydawalo mi sie, ze nie ma takiej mozliwości, zeby cyna przeszła na wylow przez ten top. okazało sie, ze nadmiar od razu wyleciał dołem. poza tym widać jak cyna sie roprzestrzenia. jezeli zauważysz, ze cyne widać na dole lutowanego bloku, to po prostu przestajesz ją aplikować.

nie, to akurat nie był twoj topic. nie chce mi sie tego teraz szukać. w kazdy razie tak jak juz wczesniej napisałem tamten temat nie był opisany.

Ituriel przynajmniej ostrzegł. a zdazył sie juz na tym forum taki baran, który umieścił podobnego linka i nie ostrzegł. wtedy o 5 nad ranem straciłem cały rysunek z cada przez tego debila. jakbym go wtedy spotkał...

maryan cały czas cie rozumiem. wiem o co ci chodzi z tym zalewaniem cyną. pisałem ci juz kilka razy, ze nadmiar cyny wycieknie. a skoro wycieknie, to znaczy ze nie bedzie jej w tym bloku. czytaj dokładnie co piszę. uffff ( gorąco dzisiaj :wink: )

http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=313...highlight=panna

poziomo to horyzonatlnie - nie za bardzo wiem o co ci chodzi. pasty uzywam takiej jak do lutowania CO. kalafonia jest z cyny (w środku pręta cynowego jest kalafonia). sposobów lutowania jak juz pewnie sie domyślasz jest kilka, wybierz sobie sam odpowiedni.

głowy nie dam, ze ci sie kanały nie zaleją. jak bede kiedyś rozlutowywał bloki to sie dowiem. ale analogicznie rzecz biorąc, jezeli na zewnętrznej powierzchni topu (w miejscu wlutowania rurek) cyna sie nie rozlewa po całej powierzchni, to z jakiej paki ma ci sie tak rozlać wewnątrz bloku?

w twoim przypadku masz oczyścić elementy, przesmarować pastą i ścinąć w imadle. nie nakładasz cyny na elementy przed ściśnięciem. następnie podgrzewasz wszystko i jak juz bedzie odpowiedznio nagrzane przykładasz cyne w miejscach styków łączonych elementów. szczeliny będą pić cyne aż sie nią wypełnią. reszta wycieknie dołem.

maryan przy takim projekcie bloku jak napisałeś najlepiej jest wg mnie zamocować blok w imadle wertykalnie. spoiwo samo spłynie z góry na dół wzdłuż styku i jego nadmiar wycieknie ci dołem. co do mocowania rurek ja w swoich blokach z topem miedzianym wbijałem ja na ciasno a dopiero potem lutowałem wszystko naraz do kupy. Shiz z tego co weim, to luty twarde są uzywane w instalacjach wysoko ciśnieniowych, gdzie ważna jest wytrzymałość spoiny. do lutowania bloku wodnego taki rodzaj lutu jest zbędny. różnica w przewodności cieplnej tych lutów jest wg mnie znikoma, tym bardziej, ze grubość spoiny jest minimalna.

żeby cyna nie wlała ci sie do kanałów najlepiej obrócić blok do góry nogami (w przypadku bloku frezowanego). poza tym cyna rozpłynie sie tam gdzie powierzchnia miedzi jest oczyszczona i przesmarowana pastą lutowniczą. kalafonie odradzam stosować. co do wyboru odpowiedzniej pasty to najlepiej spytaj sie w jakimś sklepie instalacyjnym gdzie prowadzą sprzedaż armatury miedzianej.

bloki wiercone od Mate'a są klejone (nie wiem, czy wszystkie). poza tym to co widzisz na obrazku niekoniecznie musi być gotowym produktem. moze te kolanak sa po prostu włożone na potrzeby sesji zdjęciowej.

najlepiej ścisnąć wszystko do kupy w imadle albo jakimiś ściskami, całość podgrzać palnikiem i w miejscu gdzie mają byś spoiny przykładać spoiwo. jezeli wszystko jest ładnie wyczyszczone i pokryte pasta do lutowania, to cyna sama spenetruje nawet nawet najtrudniej dostępne miejsca. jezeli wszystko jest odpowiednio ulozone, to nadmiar cyny sam odpłynie poza blok.

Piotr K napisał: od siebie dodam jeszcze, ze ja zaopatrzyłem sie w Obi w lampę lutowniczš na propan-butan. kosztowało mnie to niecałe 100pln jest ona na wymienne, jednorazowe zasobniki z gazem koszt takiego pojemnika to ~ 6pln. ogólnie jestem zadowolony. sprzęt okazał sie całkiem przyzwoity. tymbardziej, ze wczesniej miałem palnik dlugopisowy, który bardzo szybko przestał działać.