Faq - Wyciszanie

[juni_or]

Wyciszanie - FAQ

W sumie do głowy przyszedł mi pomysł o stworzeniu tematu poświęconego stricte wyciszaniu, ponieważ takiego jak na razie nie ma (no fanclub Anteca pełnił tą rolę). Na początku zrobię swoiste FAQ na ten temat choć pewnie bardzo ubogie (jeszcze na ten temat nie wiem wiele, choć cały czas się uczę)


Każdy z nas pewnie miał w swoim życiu komputer z wentylatorkiem np. 50mm na procesorze który kręcił się z prędkością 7000 RPM, domyślacie się o co chodzi??? Tak o HAŁAS. Obecnie spora część osób kupujących komputer nie musi się martwić o głośność zestawu bo nowe elementy chłodzenia są dużo cichsze niż kiedyś ale... istnieje też niemała grupa ludzi która oczekuje ciszy absolutnej lub przynajmniej dużej od komputera. Myślę że ten temat pomoże początkującym silencerom stworzyć ultra cichy PieCyk :thumbup: Zapraszam do leORT: ORT: ORT: ktury.


Spis treści:
(wystarczy kliknąć w tą strzałkę )

2849662[/snapback] 1. Obudowa
1.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
1.2 Czego unikać
1.3 Co kupić

2849664[/snapback] 2. Wentylatory
2.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
2.2 Czego unikać
2.3 Co kupić

2849666[/snapback] 3. Chłodzenie CPU
3.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
3.2 Czego unikać
3.3 Co kupić

2849669[/snapback] 4. Chłodzenie karty graficznej
4.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
4.2 Czego unikać
4.3 Co kupić

2849671[/snapback] 5. Zasilacz
5.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
5.2 Czego unikać
5.3 Co kupić

2849673[/snapback] 6. Dysk twardy
6.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
6.2 Czego unikać
6.3 Co kupić

2849676[/snapback] 7. Chłodzenie płyty głównej
7.1 Na co zwracać uwagę przy zakupie
7.2 Czego unikać
7.3 Co kupić

2849678[/snapback] 8. Dodatkowe akcesoria

------------------------------------------------------

2849684[/snapback] 1. Zmniejszenie ilości obrotów wentylatora
1.1 Programowe "zwalnianie" wentylatora
1.2 Podpięcie pod ręczny kontroler obrotów
1.3 Zmiana napięcia zasilającego

2849686[/snapback] 2. Fanswap - wymiana wentyla w zasilaczu

2849689[/snapback] 3. Twardziel na miękko - czyli gumy z majtek w ruch

2849692[/snapback] 4. Maty wytłumiające - fakty i mity

2849695[/snapback] 5. Skrzynka bitumiczna - to co tygryski lubią najbardziej

2849698[/snapback] 6. Jak samemu zrobić kołki do wytłumienia drgań wentylatora??

2849700[/snapback] 7. Wycinanie kratek na wentyle w obudowie

2849702[/snapback] 8. Wyciszanie napędu

2849704[/snapback] 9. Solidny dowód autorstwa katera że z codiego antka się nie zrobi...

2849708[/snapback] 10. Galeria cichych komputerów
Kater, Mems, Ajeto Senior, New332, juni_or, Miszek, Rj112666

(jeśli też chcesz się pochwalić podeślij mi 3 fotki na PM wraz z dokładnym opisem chłodzenia)

------------------------------------------------------ Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

1. OBUDOWA

 

 

Na początek chciałem się zająć obudową - IMO jest to element od którego warto zacząć budowę cichego kompa bo nie oszukujmy się w starym Tracerze obieg powietrza (jakże potrzebny przy pasywnym chłodzeniu) jest nikły a blacha miękka jak piersi Pameli :lol2:

 

1.1 Na co zwracać uwagę przy wyborze budy do cichego zestawu?

• Wygląd - z tego nigdy nie powinno się rezygnować!!!
• Producent (Antec i Lian Li - warte szczególnej uwagi)
• Grubość blachy (im grubsza tym lepsza, buda jest sztywniejsza)
• Ciężar obudowy (im więcej tym lepiej pomaga wytłumiać drgania)
• Dodatkowe gadżety (podkładki pod dyski, maty wytłumiające na bokach itp.)

1.2 Unikajmy

• Szyn montażowych na dyski twarde (tylko powiększają drgania)
• Aluminiowych obudów (ponoć to mit, budy Lian Li są świetne pomimo tego ale z racji mniejszej wagi lepiej wziąć coś ze stali. Wyjątek budy Lian Li!)
• Świecidełka i inne bajery (najczęściej zwane pr0gamerowskimi) z reguły nie nadają się zupełnie na ciche zestawy gdyż są one nastawione na wygląd i dobre chłodzenie (głośne z reguły)

1.3 Co kupić?

 

To tylko przykłady i moim zdaniem najciekawsze budy dla silencera

• Antec NSK4000-EU CENA: 179zł

  

   

• Coolermaster Centurion 534 CENA: 199zł

  

   

• Antec Solo CENA: 339zł

  

   

• Lian Li PC-G7B CENA: 379zł

  

   

• Antec NSK6850-EU CENA: 389zł (NSK6580 czyli model z zasilaczem 430W, to samo co NSK6000)

  

   

• Lian Li PC-7 SE-B III CENA: 399zł

  

   

• Antec P180/P182/P180B CENA: 499zł

  

   

• Antec Sonata Designer (następca P150) CENA: 539zł

  

   

• Lian Li PC-101B CENA: 699zł

  

   

• NZXT Adamas CENA: 699zł

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

2. WENTYLATORY W OBUDOWIE

 

Jeśli mamy zamiar wyciszyć maksymalnie nasz komputer jesteśmy niemal zmuszeni zapewnić mu choćby minimalny obieg powietrza w środku, tak więc wentylator wydechowy (ten z tyłu) to niemal konieczność. Śmigiełko z przodu w postaci niskoobrotowej 12stki albo 92jki też nie zaszkodzi gdyż słyszeć go raczej nie będziemy a może dużo zdziałać.

 

2.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego wentyla?

• No jak wiadomo najważniejszy jest rozmiar :E Im większy wentyl tym potrzebuje mniej RPM żeby uzyskać zadowalającą wydajność
• Rodzaj łożyska (przyjęło się że najcichsze są ślizgowe)
• Max ilość RPM, im mniej tym lepiej bo wentylator będzie mniej hałasował gdy nie będziemy mieli możliwości zmiany RPM :thumbup:
• Firma/model często mówi same za siebie i powyższych punktów nawet nie trzeba brać pod uwagę (Fander, Scythe S-Flex, Noiseblocker, Noctua)
• Potencjometr to również bardzo pożyteczny dodatek (przy wyborze radzę się zastanowić nad tym ;) bo nie każdy ma panel sterujący)

2.2 Unikajmy:

• Delt :E (nie no to żarcik, choć owszem delta to wróg silencera :exclam: )
• Świecących wentyli, są one z reguły zbudowane z przezroczystego plastiku który bardzo słabo tłumi drgania :thumbdown:

2.3 Co kupić?

 

Fakt ceny mogą przerażać ale nasz słuch jest przecież bezcenny

• 92mm

   

  Acutake FAN 92 CENA: 10zł

  

   

• Xilence XPF92.R CENA: 15zł

  

   

• Arctic FAN 9 PWM CENA: 19zł (taki wentylator jest montowany na AC Frezerze, potwierdzam jego bardzo kulturalną pracę)

  

   

• Thermaltake Silent Cat CENA: 29zł

  

   

• Noiseblocker XE1 CENA 34zł

  

   

• Fander FX92-B CENA: 35zł (zakończono produkcję białego Fandera)

  

   

   

  12cm

   

  Acutake FAN 120 CENA: 14zł

  

   

• Xilence XPF120.R CENA: 14zł

  

   

• Chieftec AF-1225S CENA: 20zł

  

   

• Thermaltake Silent Cat CENA: 22zł

  

   

• Arctic Cooling 12L CENA: 25zł

  

   

• Aerocool Fan Turbine 2000 CENA: 35zł

  

   

• Fander FX120-W albo -B CENA: 39zł

  

   

• Noiseblocker BlackSilent XL1 CENA: 39zł

  

   

• Scythe S-FLEX SFF21D 800rpm CENA: 43zł

  

   

• Xthermal BTF 120 PRO CENA: 45zł

  

   

• Noctua NF-S12-800 CENA: 69zł

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

3. CHŁODZENIE CPU

 

Element który zdecydowanie najczęściej wybija się hałasem ponad resztę wentyli w budzie. Jest masa sposobów na uciszenie głośnego chłodzenia, od skręcenia ilości RPM poprzez wymianę samego wentyla aż do wymiany na porządny cooler

 

3.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze wydajnego i cichego chłodzenia CPU?

• Przede wszystkim rozmiar, a co za tym idzie wentyl jaki możemy zamontować na dane chłodzenie (12cm i 92mm to standard, innych nie polecam)
• Konstrukcja (najlepiej sprawdzają się tzw. towery)
• Ilość rurek cieplnych (są one bardzo skuteczne w odprowadzaniu ciepła)
• Materiały (podstawka ma być miedziana a żeberka aluminiowe)

3.2 Unikajmy:

• BOXowych coolerów
• Konstrukcji z wentylami mniejszymi niż 92mm

3.3 Co kupić?

 

To tylko kilka moich pomysłów, wiadomo że każdy może mieć inne poglądy na ten temat ale to w końcu mój poradnik ;)

• Arctic Cooling Alpine (po skręceniu wentyla na ~500RPM jest bardzo cichy) CENA: 35zł

  

   

• Pentagram HP-100 AlCu + wentyl 92mm np. Noiseblocker XE1 (IMO świetny pomysł za ~85zł) CENA: 52zł

  

   

• Arctic Cooling Freezer (wentyl na minimum jest bardzo cichy) CENA: 67zł

  

   

• Thermaltake Sonic Tower (pasywnie lub z wentylem 12cm) CENA: 129zł (bardzo trudno dostępny)

  

   

• Scythe Ninja (pasywnie, zdecydowanie najlepszy wybór) CENA: 137zł

  

   

• Scythe Mugen (Infinity z lepszym wentylatorem) CENA: 169zł

  

   

• Thermalright SI-128 SE CENA: 174zł

  

   

• Thermalright Ultra 120 Extreme + wentyl 12cm z listy polecanych CENA: 195zł

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

4. CHŁODZENIE GPU

 

Często można spotkać go w postaci pasywnej tj. bez wentylatora wtedy mamy powód do radości gdyż nie sprawi nam żadnego kłopotu, jeśli jednak jakiś mały wentylator hałasuje niemiłosiernie a jego wymiana jest raczej niemożliwa (lub da małe efekty) najczęściej jesteśmy zmuszeni wymienić chłodzenie "na lepszy model..."

 

4.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego chłodzenia na GPU?

• Przede wszystkim na to aby pasowało ono do naszej karty graficznej
• Ilość rurek cieplnych (tak samo jak przy chłodzeniu CPU)
• Materiały (podstawka miedziana a żeberka aluminiowe)
• Rozmiar (im większy tym większa powierzchnia oddawania ciepła)
• Możliwość kontroli ilości obrotów wentylatora (co z tego że kupimy chłodzenie które będzie chodziło cały czas na maksymalnych obrotach)

4.2 Unikajmy:

• Małych wentylatorków
• Konstrukcji typu "kwiatek" (zalmany na kartach galaxy - są one głośne nawet na minimalnych obrotach, inne droższe modele tego typu zapewne wypadają lepiej)

4.3 Co kupić?

 

Podałem w większości pasywne modele lecz moim zdaniem wentylator 12cm lub 92mm na minimalnych obrotach obniży znacząco temperaturę a hałasu raczej nie będzie wytwarzał ;) Pasywnie radziłbym chłodzić katry ze średniej i niższej półki gdyż mniej się grzeją.

 

Oto dwie tabelki które ukazują pobór mocy w stresie przez większość popularnych kart graficznych. Moim skromnym zdaniem nie powinno się zakładać na karty o poborze mocy większym niż ~60-70W chłodzenia pasywnego ponieważ będą się za mocno grzały. Oznacza to że najgorętszą kartą na jaką można założyć chłodzenie pasywne będzie GF 7900GS i Radeon x1950pro.

• Arctic Cooling Accelero S1/S2 CENA: 72/59zł

  

   

• Cooler Master CoolViva Z1 CENA: 69zł

  

   

• Revoltec Graphic Freezer Pro CENA: 79zł

  

   

• Zalman ZM80D-HP CENA: 99zł

  

   

• Be Quiet! Polar Freezer CENA: 109zł

  

   

• Zalman VNF100-HP CENA: 129zł

  

   

• Thermalright HR-03 CENA: 139zł

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

5. ZASILACZ

 

Tutaj nie będę się zajmował sprawami prądowymi, że tak powiem :P skupię się tylko na wentylatorach w zasilaczu i ich kontrolerach (zwanych często noise killerami). Najtańszym sposobem na wyciszenie zasilacza jest tzw. fanswap (ang. podmiana wentyla). Szczerze mówiąc myślę że może on zdziałać cuda i naprawdę warto tego spróbować zanim wymienimy zasilacz na jakiś fabrycznie cichy.

 

 

5.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego zasilacza?

• Przede wszystkim należy słuchać opinii userów i czytać testy
• Sprawność zasilacza (im większa tym zasilacz mniej ciepła musi z siebie wyrzucić, z regóły topowe modela mają sprawność ponad 80%)
• Rodzaj wentylatora (najlepiej jak jest 12 lub 14cm)
• Kontroler wentylatora (najgorzej jeśli nie jest płynny czyli w stresie daje 12V a w idle 5V, Seasonic z serii S12 słynie z doskonałego kontrolera)

5.2 Unikajmy:

• Chłodzenia wentylatorami 2x80mm (Nieszczęsne tagany (serie U01 i U22 są OK), choć Antec pomimo takiej konstrukcji robi ciche zasilacze)
• Zasilaczy pół pasywnych (np. Tacens Valeo, wentyl wyłącza się w nim rzadko a jak chodzi to jest dość głośny - średni pomysł :/)

5.3 Co kupić?

 

Z premedytacją pomijam zasilacze pasywne bo to moim zdaniem przerost formy nad treścią, niżej wypisane aktywnie chłodzone zasiłki i tak są baaardzo ciche

• Seasonic S12 CENA: 209 - 545zł

  

   

• BeQuiet! Straight Power CENA: 222 - 533zł

  

   

• Seasonic S12 II CENA: 209 - 409zł

  

   

• Corsair HXEU CENA: 369 - 519zł

  

   

• Tacens Supero CENA: 399 - 899zł

  

   

• Topower P3 450W CENA: 345zł

  

   

• Antec Earth Watts CENA: 198 - 348zł

  

   

• Tagan U22 CENA: (nieprodukowany, można jeszcze go znaleźć w sklepach)

  

   

• Tagan U01 CENA: (ciężko dostępny, zakończono produkcje)

  

   

• BeQuiet! Dark Power CENA: 338 - 959zł

  

   

• Corsair VX CENA: 249 - 299zł

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

6. DYSK TWARDY

 

To zdecydowanie najtrudniejsza sprawa dla silencera. :D Wszystko to z racji tego że KAŻDY dysk twardy 3,5" (czyli standardowy) wytwarza spore ilości drgań :thumbdown: żeby je zlikwidować należy dysk zawiesić na miękko (czyli na np. gumkach z majtek :E ). Później niestety może się okazać że po pozbyciu się drgań nagle odzywają się talerze (charakterystyczny świst). Z tym jest większy problem ponieważ należy skonstruować tzw. skrzynkę bitumiczną (to już hardcore). :)

 

6.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego dysku?

• Najważniejsze to firma i model (Barracuda z serii 10 zawsze będzie głośna a Hitachi z serii 7KT w 99% przypadków będzie bardzo cichy)
• Ilość talerzy, im mniej tym lepiej (choć nie jestem do końca pewien jak duży to ma wpływ na hałas)
• Interfejs - najlepiej SATA z racji cienkiego przewodu który ułatwia przepływ powietrza
• Jeśli wybierzemy dysk 2,5" to niemal każdy jest piekielnie cichy lecz cena jest większa w porównaniu ze zwykłymi dyskami
• Im mniejsze obroty tym ciszej, więc warto wziąć dysk 5400RPM jeśli mamy go do wyboru

6.2 Unikajmy:

• Dysków PATA
• Starych konstrukcji, im starszy dysk tym łatwiej trafić na głośny egzemplarz (no cóż kiedyś cicha praca nie była najważniejsza)

6.3 Co kupić?

• Western Digital SE16 (AAKS) - nie tak cichy jak reszta stawki ale wart polecenia CENA: 268zł (320GB)

  

   

• Samsung SpinPoint T166 CENA: 298zł (320GB) (podobno ostatnimi czasy coraz trudniej o bardzo ciche modele, ale to raczej niepotwierdzone informacje ;) Należy pamiętać żeby dysk był na silniku NIDEC)

  

   

• Hitachi Deskstar T7K500 CENA: 269zł (320GB)

  

   

   

  Dyski 2,5"

   

   

  Są to laptopowe dyski który ciszowo są o lata świetlne przed PCtowymi 3,5" twardzielami, choć cena może odstraszyć. Ogólnie godne polecenia jest większość tych maluchów. Wybrałem 2 modele żeby pokazać jak duża różnica w cenie jest pomiędzy dyskiem SATA I + 5400RPM a SATA II + 7200RPM.

   

• Samsung SpinPoint M5 CENA: 234zł (120GB, 5400RPM, SATA I)

  

   

• Seagate Momentus 2,5" CENA: 327zł (100GB, 7200RPM, SATA II)

  

   

• Najdoskonalszym rozwiązaniem jest oczywiście kupno dysku który nie emituje żadnych dźwięków... tutaj rozwiązaniem są raczkujące dopiero jako HDD pamięci flash (dyski 2,5" można już kupić ale po niebotycznych cenach).

   

  Tutaj zdjęcie dysku SanDisk i link do komputronika gdzie można kupić dyski SSD

  

   

• Ostatnio pojawiła się informacja o karcie ioDrive która to jest kartą PCI-E x4 z wbudowanymi kośćmi NAND flash. Rozwiązanie wydaje się być dość rewolucyjne bo wydajność takiego dysku daleko przekracza możliwości interfejsu SATA II a nawet dysków w raid 0. Cena to 30$ za 1GB czyli bardzo dużo, ale za to otrzymujemy prędkość zapisu na poziomie 600MB/s i odczytu 800MB/s !!!

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

7. CHŁODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ

 

Zdecydowanie najprostszy element do "uciszenia" gdyż spora część płyt głównych jest chłodzona pasywnie :thumbup: Jeśli tak nie jest wystarcza zakup "niebieskiego zalmana" (nbf47 albo nb47j) lub czegoś bardziej wydajnego (Thermalright HR-05-SLI, Thermalright HR-05, Noctua NC-U6).

 

7.1 Na co zwrócić uwagę przy wyborze cichego chłodzenia płyty głównej?

 

Tutaj kupienie innego niż pasywne chłodzenia całkowicie mija się z celem ;) Chipsety ze stajni NVidii owszem mocno się grzeją ale przy nawet delikatnym przewiewie w budzie chłodzenie pasywne z reguły sobie radzi :thumbup:

• Głównym wyznacznikiem jest cena, im droższe tym wydajniejsze
• Aluminium to jest to za czym powinniśmy się oglądać
• Ewentualna obecność rurek cieplnych to duży plus

7.2 Unikajmy:

• Za wszelką cenę jakichkolwiek wentylatorów
• Miedzi gdyż słabo oddaje ciepło kiedy nie jest na nią bezpośrednio skierowany strumień powietrza

7.3 Co kupić?

• Zalman NB47J CENA: 16zł

  

   

• Zalman NBF47 CENA: 28zł

  

   

• Thermalright HR-05 CENA: 66zł

  

   

• Thermalright HR-05-SLI CENA: 79zł

  

   

• Thermalright HR-05 IFX (poprawiona wersja HR-05) CENA: 89zł

  

   

• Thermalright HR-05 IFX SLI (poprawiona wersja HR-05 SLI) CENA: 94zł

  

   

• Noctua NC-U6 CENA: 109zł

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

8. DODATKOWE AKCESORIA

 

Na cisze naszego zestawu składa się wiele rzeczy, ale nie wystarczy tak po prostu wydać masę pieniędzy na wszelakiej maści cichy sprzęt, trzeba go jeszcze odpowiednio zamontować lub dodatkowo wyciszyć.

• Kołki gumowe do mocowania wentylatorów CENA: 6zł (4sztuki)

  

   

• Pochłaniacz drgań zasilacza CENA: 13zł

  

   

• Scythe Quiet Drive CENA: 119zł ( na dysk 2,5") 129zł (na dysk 3,5")

  

   

• "Tłumik" do zasilacza CENA: 29zł (myślę że to urządzenie słabo nadaje się do wyciszenia zasilacza, ale jeśli mamy cichy PSU a wydaje on z siebie leciutki pisk (lub ćwierkanie) to ten absorber może nam pomóc.

  

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

No to zabieramy się do roboty czyli lekki powiew HOMEMADE'u :E

 

1. Zmniejszenie ilości RPM wentylatora

 

To podstawowe zadanie jakie powinniśmy wykonać w drodze do budowy ultra cichego komputera, na szczęście nie powinno nam sprawić dużych problemów

 

1.1 Programowe "zwalnianie" wentylatora

Najmniej kosztowna (bo darmowa) ingerencja w wiatraki a właściwie ich obroty. Najlepszym do tego programem jest moim zdaniem speedfan (można go pobrać TUTAJ)

 

Oto co widzimy po uruchomieniu programu:

 

1 - tutaj widzimy odczyty RPM (obrotów na minutę) naszych wentylatorów, u mnie jest wszędzie 0 bo śmigiełka mam podłączone do panelu sterującego

 

2 - tutaj poprzez zmniejszanie % w tej kratce możemy zmniejszać prędkość wentylatora (nie każdy wentylator ma taką funkcję ale warto spróbować)

 

3 - tutaj są odczyty temperatur, czasem źle podpisane i musimy się sami domyślić która temperatura czemu odpowiada :E Zdarza się że odczyty są błędne no ale ważne że w ogóle są

 

1.2 Podpięcie pod ręczny kontroler obrotów

 

To jest najwygodniejsza forma kontroli naszych wentylatorków bo gałkę do zmiany RPM mamy zawsze pod ręką.

 

Oto najprostszy kontroler ręczny - Zalman Fan Mate:

Montujemy go wewnątrz obudowy lub przyklejamy na obudowie (jak się komu podoba)

 

Akasa Fan Control Junior - jeden z najtańszych paneli które umożliwiają kontrolę RPM aż 3 wentyli :thumbup: Posiadam go osobiście i bardzo polecam.

Wystarczy podłączyć 2 kabelki do niego, potem podłączyć wentylatorki i zasilanie i już wszystko działa (dodatkowo są 2 wejścia USB).

Tutaj widać ile Volt panel ustawia przy poszczególnych ułożeniach gałki (choć obrót jest w pełni płynny)

 

1.3 Zmiana napięcia zasilającego

 

To jest najtrudniejsza metoda gdyż wymaga od nas jako-takich umiejętności w majsterkowaniu. Plusem są praktycznie zerowe koszty, ale minusem to że jeśli już raz podłączymy wentylator pod 5V (zamiast standardowych 12V) to nie ma sposobu żeby go przełączyć z powrotem do ustawień fabrycznych (chyba że znowu pomajsterkujemy)

 

Oto schemat, mamy 3 możliwości 12V, 7V i 5V (należy podpiąć 2 kabelki od wentylatora w odpowiednie dziurki we wtyczce molex)

Na przykład tak, to jest 5V

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

2. Fanswap - wymiana wentyla w zasilaczu

 

Można powiedzieć że to już jest wyższa szkoła jazdy. Jak wiadomo zerwanie plomby z obudowy zasilacza podczas jego rozkręcania jest nieuniknione, niestety wtedy pozbawiamy się gwarancji... Jak to mówią coś za coś.

 

Przykładowa sytuacja, mamy dobry zasilacz np. Modecom MC 400W ale wytwarza on spore ilości hałasu, wtedy wymiana wentyla jest najtańszym rozwiązaniem a pomyślnie wykonana da efekt lepszy niż zakup jakiegoś bardzo cichego zasilacza (np. tych z listy polecanych).

 

Najważniejsza sprawa to dowiedzieć się czy w naszym zasilaczu wentylator jest montowany za pomocą wtyczki czy też na stałe (jest przylutowany). O ile w pierwszym przypadku mamy komfortową sytuację (wyciągamy wtyczkę i wciskamy nową) to w drugim przypadku musimy odciąć kabelki i przylutować nowe co jest nie do końca bezpieczne zważając na bliską obecność elektroniki zasilacza ;)

 

Na początek otwieramy oczywiście obudowę zasilacza, odkręcamy stary wentylator i montujemy nowy (najlepiej na jakichś gumkach żeby absorbowały drgania).

 

Tutaj widać wtyczkę. (tak, to Seasonic S12 katera)

 

Teraz wystarczy usunąć ten biały plastik i wpiąć tam kabelek od naszego wentylatora, można też podłączyć go do panelu sterującego i mieć nad nim kontrolę. Decyzję co i jak niech podejmą sami zainteresowani

 

Tak wygląda w/w Seasonic po fanswapie

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

3. Twardziel na miękko - czyli gumy z majtek w ruch

 

Jeśli dysponujemy chwilą wolnego czasu i odpowiednimi materiałami (czytaj: gumką z majtek) jak najszybciej powinniśmy zamontować nasz dysk twardy "na miękko" czyli na w/w gumkach. Uwolni nas to od drgań dysku niskim kosztem. Nie będę się tutaj za bardzo rozpisywał bo sposób montażu gum i twardziela zależy od obudowy i pomysłu samego wykonawcy. Tutaj kilka fotek z SPCR. Ogólnie polecam ten temat:

- istna kopalnia wiedzy na temat wyciszania HDD

 

Kilka fotek:

- istna kopalnia wiedzy na temat wyciszania HDD

 

Kilka fotek:

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

4. Maty wytłumiające - fakty i mity

 

To często przeceniany dodatek do cichego komputera, moim zdaniem nadaję się on raczej do usztywnienia konstrukcji obudowy niż wyciszenia. Jeśli jednak już doszliśmy do takiego poziomu w wyciszaniu że żaden element zestawu nie jest głośniejszy niż inne to można zastosować gąbkę akustyczną która dobrze tłumi dźwięki (takim materiałem wykłada się studia nagrań).

 

Jako że bardzo ciężko znaleźć konkretne informacje na ten temat postaram się sam coś napisać. Jak już wcześniej pisałem nie ma się co brać za naklejanie mat gdy nasz piecyk nie jest wyciszony najbardziej jak to możliwe (znaczy na tyle na ile nas stać i na ile mamy pomysłów). Kiedy jednak jesteśmy już na takim stadium że mimo ogólnego wyciszenia słychać lekki szum i to nam przeszkadza warto pomyśleć o oklejeniu wnętrza komputera matami wyciszającymi (takimi które tłumią dźwięki)

Najlepiej moim zdaniem nadają się do tego maty wygłuszające które są pokazane na zdjęciu. Takich właśnie mat używa się do obklejania studiów nagraniowych gdyż dzięki swojej "pofałdowanej" powierzchni idealnie pochłaniają dźwięki.

TUTAJ można kupić taką gąbkę wytłumiającą.

 

 

Jeśli już zabieramy się do pracy musimy pamiętać o tym że aby uzyskać dobry efekt należy obkleić każdy centymetr równej powierzchni obudowy, a nie tylko boczne ścianki...

 

Na SPCR znalazłem artykuł w którym opisane są maty MuteMat Plus. Tutaj można się z nim zapoznać.

 

P.S. Na pierwszej stronie można przeczytać:

For many DIYers, there comes a point when a system is as quiet as it can be without compromising cooling or performance... but it's still too loud! This is when some people begin modifying their system.

 

:E Czyli miałem rację ;)

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

5. Skrzynka bitumiczna - to co tygryski lubią najbardziej

 

Po podwieszeniu dysku nadal pozostaje problem świstu wydzielającego się z głośniejszych modeli HDD (wśród dysków z listy polecanych to zjawisko będzie znacznie mniej uciążliwe) jedyną możliwością jest odizolowanie dysku od naszych uszu, możemy to zrobić wkładając go w skrzynkę bitumiczną.

 

Autor: BLBK z Dzikie.net (mam jego zgodę)

 

Na rynku jest masa wyciszaczy dysków twardych - jest w czym wybierać tylko, że większość z nich ma za zadanie jedynie wyeliminowanie drgań, a świst szybko obracających się talerzy jest tematem rzadko poruszanym. Niektórych denerwuje ten bardzo wysoki dźwięk, wiec samo wyeliminowanie drgań nie wystarcza, na szczęście jakiś czas temu na rynku pojawił się nowy produkt firmy Scythe który ponoć sprawia, że nasze dyski stają się "niesłyszalne" oraz do tego są dobrze chłodzone. Mowa tu oczywiście o Scythe Silent Box HDD - wszystko fajnie i w ogóle tylko cena ponad 200PLN - bez komentarza. Wiem, że za patenty jak heatlane i za fakt, że jest to jeden z pierwszych takich produktów na naszym rynku, trzeba płacić, ale dlaczego aż tyle?!

Ponieważ, nie wygrałem jeszcze ani razu w totka, to też nie rzuciłem się do sklepu po SilentBoxa i poszukałem czegoś bardziej przyjaznego dla portfela.

Z pomocą przyszło forum silenthardware.de, którego użytkownicy już od dawien dawna sami montują sobie skrzynki na dysk i bardzo sobie takowe chwalą. BTB, bo tak w skrócie mówią na swoje bitumenboxy, jest niczym innym jak paroma warstwami mat bitumicznych w obudowie, które szczelnie przylegają do dysku - więc co za problem zrobić taką skrzynkę na własny użytek.

 

Koniec nudnego wstepu...

Czas działać!

 

Aby złożyć takiego boxa potrzebne nam będą:

-Dysk twardy

-Maty bitumiczne

-Cos nadającego się na obudowę

-Nóż do przycięcia mat

-Taśma aluminiowa

-jakieś "nóżki"

 

Co do dysku to sądzę, że nie będzie problemu ze znalezieniem.

Maty bitumiczne - polecam allegro. Do swojej skrzynki użyłem mat bitumicznych miękkich (2szt. 50x50) firmy App(Auto-Plast produkt). Polecam maty miękkie ponieważ łatwiej jest je dopasować do kształtu dysku i samej skrzyni. Maty te, jak sama nazwa ich producenta wskazuje, są tworzone z myślą o wygłuszaniu wnętrza samochodów, ale cechą która najbardziej nas interesuje jest fakt, że nie izolują one ciepła, a co za tym idzie dysk się nam nie ugotuje(przewodność ciepła takich mat jest lepsza niż powietrza, lecz słabsza niż metali).

Do stworzenia samej skrzynki użyłem starej obudowy od Cd-romu, ale w tym wypadku jedynym ogranicznikiem jest wyobraźnia, miejsce w obudowie i możliwie najlepsze przewodnictwo cieplne. Sądzę, że na początek stare Cd będzie w sam raz.

 

Montaż:

Najpierw należy dokładnie zmierzyć wymiary dysku, aby później nie było problemu z jego umiejscowieniem wewnątrz skrzynki.

Po wykonaniu tych czynności czas na wyklejenie skrzynki matami - czynność w miarę prosta jeżeli precyzyjnie wszystko wymierzymy i przytniemy. Sądzę, że rozwodzenie się nad tym jak obkleić jest zbędne - po prostu należy zrobić to tak, żeby po złożeniu skrzynki była ona prawie całkowicie szczelna. Dlaczego prawie - należy przewidzieć i uwzględnić miejsce w którym będą wychodziły z boxa kabelki i taśma. Mam nadzieje, że zdjęcia powiedzą więcej niż słowa:

Bardzo istotną sprawą jest dokładne dopasowanie skrzynki do dysku - wszelkie pęcherzyki powietrza czy wręcz miejsca gdzie dysk nie przylega do mat będą tylko pogarszały sprawy termiczne.

 

 

Gdy maty są już rozmieszczone i poczynione są wstępne przymiarki z dyskiem, należy wykleić całe wnętrze taśmą aluminiową.

 

 

Taśma ta nie ma zadania poprawiać odprowadzania ciepła czy coś w tym stylu, lecz jej cel jest jeden - zapobiec sklejeniu się dwóch części skrzynki ze sobą i ułatwić ewentualne wyjmowanie dysku. W tym kroku należy pamiętać o tym, że na spodzie dysku znajduje się goła elektronika - nie jest wskazanie, żeby taśma aluminiowa w jakikolwiek sposób tam dochodziła, dlatego w moim modelu w tym miejscach gdzie mamy elektronikę zamiast taśmy aluminiowej użyłem zwykłej (przezroczystej) taśmy klejącej.

 

 

Wszystko już jest gotowe, więc możemy przetestować nasze dzieło.

 

 

Wkładamy dysk, podłączamy go, zamykamy wieko od skrzyni, i włączamy kompa.

 

 

Nie wiem jak u was, ale u mnie poprawa diametralna! Ok, ok - teraz rzut oka na temp. I tu kolejny szok - dysk jest chłodny! W mojej obudowie dodatkowo wycięta zastała dziura w spodzie i cały komp został postawiony na nóżkach, aby przez tą dziurę do środka dostawało się najzimniejsze powietrze w moim pokoju - ale to już inna historia i materiał na kolejny art. pod tytułem: "jak wyciszyłem mój komputer i poprawiłem mu chłodzenie nie dodając żadnych wentylatorów".

W każdym razie - box stoi na 1,5cm nóżkach nad tą dziurą.

 

 

Nie polecam montować skrzynki w wolną zatokę 5.25 w obudowie, gdyż tam zazwyczaj nie ma zbytniego obiegu powietrza.

Prawdopodobnie dzięki tej dziurze i w pewnym stopniu przewodzącym ciepło matom dysk jest w skrzynce chłodniejszy niż był w czasach gdy siedział goły - a to jest poważny argument na TAK.

 

Pomiary:

 

Widzimy jednoznacznie, że temp spadły - jedyne "ale" to długi czas trzymania temperatury przez maty, jednak temp. po 24godz działania pokazuje, że prędzej czy później wszystko wróci do normy.

 

Co do głośności to wiadomo, że mój słuch nie jest obiektywny, ale uważam, że dysk jest praktycznie niesłyszalny - zarówno świst, jak i drgania zniknęły.

W końcu nie jest dla mnie wielką męką zostawić na noc włączony komputer albo nawet pokusić się o nocną defragmentacje, co wcześniej groziło nieprzespaną nocą i rozstrojem nerwowym.

A oto dzieło Miszka:

 

Trzeba przyznać że efekt oszałamiający. :thumbup: Temperatury wg. Miszka kształtują się na poziomie ~22*C w idle i około 30-33*C w stresie - brawo :thumbup:

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

6. Jak samemu zrobić kołki do wytłumienia drgań wentylatora??

 

Tutaj jest poradnik jak to zrobić za pomocą gąbki i nożyka. Benek potwierdza skuteczność tego rozwiązania.

 

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

7. Wycinanie kratek na wentyle w obudowie

 

Jeśli dochodzimy do wniosku że zrobiliśmy już wszystko co w naszych siłach aby wyciszyć komputer a nadal jest on naszym zdaniem za głośny to dobrym sposobem na urwanie kilku części decybela jest wycięcie kratek na wentylatory w obudowie - spowoduje to że powietrze wyrzucane z wentylatora nie będzie się "rozbijać" o przeszkodę w postaci kratki tylko bezszelestnie wydostanie się na zewnątrz obudowy.

 

Oczywiście nie zawsze jest sens wykonywać tak drastyczne zmiany w naszej obudowie, większość dobrych skrzynek ma dostatecznie dobrze wykonane owe kratki aby je usuwać:

(porównanie taniej obudowy z droższym modelem)

 

Najlepsze pod tym względem są obudowy Lian-Li które posiadają specjalne siateczki w miejsce kratek (brawa dla konstruktorów):

 

Oto narzędzia które mogą się przydać by wykonać tą modyfikację:

 

Celowo pokazałem kilka urządzeń, jak wiadomo nie każdy ma w domu warsztat :E

 

Żeby wykonać w miarę estetyczny otwór na wentylator należy najpierw wykonać dziurę nożycami do metalu na środku aby potem wyciąć dziurę wyrzynarką lub ręcznie nożycami, ewentualnie można od razu wyciąć dziurę kątówką ale może nam nie wyjść okrągły kształt. Najłatwiej pójdzie nam otwornicą o odpowiedniej średnicy, po prostu wkręcamy ją do wiertarki i wykonujemy perfekcyjny okrąg. W szczegóły techniczne nie ma się co zagłębiać bo to na prawdę nie jest trudne (sam sprawdzałem :E ).

Kiedy skończymy krawędzie otworu będą dość ostre i należałoby je zabezpieczyć, do tego najlepiej nadaje się uszczelka U, można ją kupić TUTAJ.

 

Oto efekt takiej modyfikacji:

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

8. Wyciszanie napędu

1. wpisujemy w wyszukiwarce Nero+Drive+Speed (to jest darmowy program) i siciągamy

 

2. odpalamy i widzimy następujące okienko

3. wybieramy napęd którego używamy do odczytu płytek

4. wybieramy optymalną prędkość

5. ustawiamy ile czasu napęd ma kręcić płytką, jak przestanie czytać dane

6. w opcjach ustawiamy język, i sposób uruchamiania

 

ot i cały tutorial :E

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

9. Solidny dowód autorstwa katera że z codiego antka się nie zrobi...

 

Szanowni zgromadzeni – pozwólcie jeszcze słówko ode mnie o budach i dlaczego uważam, że warto, przymierzając się do budowy cichego konfigu zainwestować w budę już posiadającą kilka rozwiązań adresowanych do cichofilów.

Dla klarowności, zgadzam się z Wami, że to ciche komponenty czynią konfig cichym, i że nawet w najlepszej i najlepiej zmodowanej budzie wyciszenie konfigu typu P4 920 + Radeon X1950XTX + Chieftec GPS będzie praktycznie niemożliwe. Budowę cichego kompa należy rozpoczynać od doboru odpowiednich komponentów – a więc energooszczędnego proca, grafiki możliwej do schłodzenia najlepiej pasywnie, zasilacza z wysoką sprawnością, wolnoobrotowym wiatrakiem i dobrze skalibrowanym kontrolerem RPM, cichego modelu HDD, dużych i wolnoobrotowych wiatraków na łożyskach ślizgowych, płyty głównej z mało grzejącym się chipsetem i umożliwiającej skuteczną kontrolę obrotów wiatraków na coolerach i w budzie, samych właśnie coolerów, obowiązkowo na hitpajpach. Mamy więc ciche komponenty, świat jest piękny, ale nadal musimy uważać by nie zniweczyć naszych dotychczasowych wysiłków. Jak? Niewłaściwą, słabą, źle zaprojektowaną budą. Ze źle rozwiązanym systemem chłodzenia, miętką blachą, brakiem miejsca na większe coolery. Fakt, coraz mniej takich budek na rynku, bo userzy głupi nie są i producenci produkujący taie potworki albo bankrutują albo zmuszeni przez rynek wprowadzają bardziej udane modele, spełniające nie tylko normy ATX, ale przede wszystkim oczekiwania userów.

Oczywiście, wiele z tych wad znika jak się za nie zabierze user posiadający wiedzę, umiejętności, czas i fundusze. Otwory można powiększyć albo w ogóle zrobić od nowa, konstrukcję można wzmocnić, maty można ponaklejać, dysk podwiesić, nóżki zrobić ze silikonu, itd. Ale rychło może się okazać, że człowiek poświęcił na to tyle czasu i środków, że po prostu taniej i szybciej było kupić budę która już na półce sklepu jest cicha. A niektórych spraw – jak np. prowadzenia kabli za tacką na mobo czy oddzielnego tunelu na zasilacz – po prostu się nie da zrobić.

Wiadomo, jak ktoś po prostu lubi grzebać przy kompie, moduje dla przyjemności, ma warsztacik zacny i sprawne ręce oraz bystre oko, to sobie z każdej budy zrobi miłe opakowanie dla kompa, nie bacząc na czas, koszty, porażki po drodze.

Kolejna rzecz – wielu userów by chciało mieć ciche (chociaż w idle) kompy, ale nie chce rezygnować z giercowania, overclockingu, liczenia różnych projektów @Home, serwerowania dużych ilości danych. I tu już niestety potrzebne są budy zapewniające naprawdę najlepsze chłodzenie, b dużo miejsca na HDD, tłumienie drgań wywołanych przez wiele napędów. O ile w taniej budzie bez rozwiązań (nie cierpię tego słowa, ale nic lepszego mi nie przychodzi do łysego łba) silencerowych można szybko i skutecznie wyciszyć niespecjalnie mocny, domowy, zwykły konfig, to wyciszenie mocnego, rozbudowanego kompa w taki sposób jak np. w P180, jest praktycznie niemożliwe.

Buda budzie nierówna. Niektóre konstrukcje mają po prostu większe możliwości wyciszania, ze względu na projekt, pomysły, materiały. Tak jest właśnie z Antecami. P180 jest pierwszą budą już projektowaną z myślą o cichofilach. Tunel na zasiłkę na dole, żeby się nie grzała nad procem, kanapkowa konstrukcja ścianek i sufitu, miękkie i zarazem solidne (można przenosić) mocowania na HDD, przedni wiatrak schowany ale mający możliwość łykania powietrza – to tylko te najważniejsze. Solo również powstało z myślą o cichych kompach – jeszcze lepsze mocowanie HDD, tacka na mobo umożliwiająca schowanie kabli, żeby ułatwić przepływ powietrza, przedni panel blokujący dźwięki, ale również umożliwiający wietrzenie. OK, jak już się zgodziliśmy, wiele z tych rozwiązań można sobie samemu zafundować, nawet niezbyt wielkim nakładem sił i kosztów. Jednak pewnych pomysłów się nie da skopiować. I pomimo, że w pewnym momencie procesu wyciszania nie przyniosą one rewelacyjnych zmian i poprawy jak stąd do Kanady, to jednak różnica będzie IMO zauważalna i warta świeczki. W końcu chodzi nam o jak najskuteczniejsze wyciszenie kompa. I pomimo, że wielu userów może stwierdzić na pewnym etapie, że oni już mają wystarczająco ciche kompy, to będą tacy, którzy pójdą jeszcze dalej i będą chcieli zyskać te śmieszne pół decybelka mniej. W takim wypadku nieocenione będą te drobne smaczki i detale. I pamiętajmy, że wyciszając kompa musimy również dbać o jego chłodzenie, i tu często też mamy pomoc ze strony bajerów o których pisałem wyżej.

Żeby jakoś króciutko to podsumować – jestem przekonany, na podstawie doświadczeń własnych i innych userów, że w pogoni za wyciszeniem kompa warto korzystać nawet z najdrobniejszych udogodnień.

 

W ogóle to sorki, że się tak rozpisałem, ale chciałem dość dokładnie przedstawić swój punkt widzenia w kwestii znaczenia budek. Mea culpa, że nie byłem w stanie zamknąć się w kilku zdaniach :E

Dzięki, teraz już mam nadzieję nie będzie tyle narzekania na zbyt dużo liczbę Antków w liście polecanych bud :E

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

10. Galeria cichych komputerów

 

Kater (Antec P150, Fander 12cm i 92mm, Seasonic S12 + Fander 12cm, Scythe Ninja, Thermalright HR-05 SLI, standardowe chłodzenie 7900GTX, Scythe Quiet Drive i Akasa Jr)

 

Mems (Chieftec BA-01B-B-B, Yesico FL-550+Ninja, Scythe Ninja, Thermalright HR-05-SLI, Be-quiet Polar Freezer, Scythe Quiet Drive)

 

Ajeto - komp w posiadaniu Ajeto Seniora :E (Antec Solo, Noctua NF-S12-1200 600RPM + 2x Noiseblocker XE1 92mm, Seasonic S12II, Scythe Ninja, Noctua NC-U6, pasywna 8600GTS, Momentus 2,5" w SQD 2.5)

 

Tomeq (Antec P182, Chieftec CFT-560A-12C+Scythe FLEX, Scythe Mugen, x1900XT+Accelero X2, 2xSamsung SP2504C 250GB RAID 0 in silentbox)

 

juni_or (co za skromność prawda?) (Antec Solo, Fander 12cm @ 7V, Noiseblocker XE1 @ 8V, Corsair VX450W, AC Freezer64 PRO @ 7V, Accerelo S2, Hitachi Deskstar T7K500 320GGB na gumach w solo, Akasa Jr)

 

Miszek (Antec NSK-6000, Famder 12cm, Fander 92mm, Noiseblocker XE1 92mm, BeQuiet SP 450W, Scythe Ninja, Freezone NP-40 Cu + Scythe Mini Kaze, AC Accelero S2, Samsung 160 HDJJ, Akasa Fan Control Jr )

 

Rj112666 (Chieftec Bravo Big Tower, Fander 12cm @5V, Hiper HPU-4K580-MU V2 (12 cm Fander @5V, wentyl stockowy 80 mm usunięty), Thermalright XP 120 + Fander 12 cm @5V, Pentagram XC 70 Cu+ @5V, Momentus 5400.3 160 Giga w podwójnym SQD)

 

Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Aha jeśli ktoś ma dobrze wyciszony komputer to chętnie go wstawię do galerii

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or

[juni_or]

W razie jakichś problemów, niedziałających lików, złych cen itp. piszcie no mnie na PW. Nie jestem na PPC zbyt często ale na 100% zareaguję.

 

Pozdrawiam :D

Edytowane 18 Grudnia 2007 przez juni_or