Jump to content
Sign in to follow this  
Guest

Epox 8RDA(+) - Zlote rady, codzienne problemy..

Recommended Posts

Mam pytanie odnosnie kondensatorow na epox 8rda3i zaczynaja dogorywac te przy samym procku a jest ich 6 , jak wymieniac to caly komplet ?? Trzy z nich juz sa napuchniete. A i wymienic na takiej samej firmy czy moga byc innej firmy o tych wartosciach.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Najlepiej cały komplet, mogą być innej firmy ale muszą mieć identyczne lub wyższe parametry.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No dzieki wielkie , wreszcie ktos odpowiedzial. :)

Wlutuj jakieś Jamicony lib Nichicony, ideałem były by kondensatory Matsushita (Panasonic) ale są drogie i ciężkie do dostania. Pamiętaj ze kondensatory muszą być LRS i na odpowiednie napięcie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ktos tu jeszcze zaglada??? Ktos jeszcze posiada i jest dumny ze swojej 8RDA+??? Bo ja tak:)))

 

Mam 8RDA+ rev2.2 i juz chyba piaty roczek jej strzeli w lutym:) Chodzi jak zloto, kondensatory nie napuchniete i nie wymieniane od narodzin. A teraz do sedna...

 

Nie mam kasy na nowy sprzet, gram malo wiec nie zamierzam go zmieniac. Przydalby mi sie jedynie wiekszy dysk, bo mam teraz 80GB (WDC WD800JB). Zastanawiam sie co lepiej, czy kupic 160GB Seagate (ST3160815A) nowy za okolo 160 PLN, czy moze lepiej 300GB samsunga (chyba HD300LJ) za 100 PLN uzywany okolo 3 letni, ale do tego musze kupic kontroler SATA za kilka dych.

 

160ka Seagate na IDE bedzie chodzic bezproblemowo, samsung 300 pomimo ze jest na SATA II, to jak wiadomo kontrolera SATA II nie zamontuje na tej MOBO, a jedynie SATA I. Magistrala PCI teoretycznie ma przepustowosc 133MB/s, praktycznie okolo 113MB/s, a wiec samsung SATA II i tak by byl ograniczony do tych 113 MB/s. Tak wiec roznice wynikajace z roznych interfejsow bylyby niewielkie, pozostaje kwestia szybkosci samych dyskow.

 

PYTANIE 1 - Ktory z nich bedzie szybciej chodzil? Nie znalazlem na necie testow zeby porownac jakie transfery rzeczywiste maja oba dyski, a baza w HDTachu jest z 2004 roku:|

 

PYTANIE 2 - Ktory bedzie cichszy? Podejrzewam ze nowszy czyli 160 Seagate.

 

PYTANIE 3 - Kontroler podobno musi miec wlasny bios, aby wystartowac system z dysku podpietego do niego. Ktos to testowal juz na tej plycie? Jak to dziala? Sa problemy?

 

Dysk bedzie jedynym dyskiem w kompie. Prosze o pomoc w wyborze lepszego rozwiazania. Z gory dzieki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam 8rda3i i problem z bootem, mianowicie po zlaczeniu pinow odpowiedzialnych za start plyta pokreci z 2-3 sekundy wiatrakami i sie wylacza. Mam tak w kolko po sprawdzeniu wszystkiego za bardzo nie wiem co moze byc nie tak - jakies zlote rady?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sprawdz kondensatory w okół gniazda procka pamięci czy nie są spuchnięte i nie wylewa sie z nich.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak u Was jest z przechodzeniem w stan wstrzymania?

U mnie przechodzi ładnie ale niestety cooler na CPU dalej chodzi,zresztą w zasilaczu też.Da się jakoś zrobić tak,żeby zatrzymywały się? Bo hałasują niepotrzebnie:)

 

Epox 8RDA+ rev 2.2 / Palomino 1.4

 

EDIT:

Znalazłem rozwiązanie ale pojawił się nowy problem.

ACPI Suspend Type z S1(POS) na S3(STR) - przestawiłem w biosie opcję S1 na S3 i teraz ładnie wszystko się zatrzymuje ale jak ma się "odwstrzymać" to następuje restart komputera:/ any ideas?

Edited by Serekzolty

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm napięcia są w normie,mierzone miernikiem a zasila to wszystko Fortron 250W,troche mało no ale powinien styknąć.

Teraz z kolei są większe jaja bo jak wejdzie w stan wstrzymania to po wybudzeniu jest odrazu reset,nawet windows się nie pokaże.Komputer zachowuje się tak,jakby został dopiero włączony a win nie wyrzuca błędu,że system się nie zamknął czy coś...

hmm dziwne

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fajnie, a jakie napięcia? weź mierz napięcie o którym pisałem wyżej, zarówno przy uruchomionym kompie jak też w stanie wstrzymania. Podaj obydwa wyniki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Napięcia:

12V: 12.08V - 12.10V

5V: 5.05V

3V: 3.39V

 

A jak zmierzyć 5Vsb ? Nigdy nie mierzyłem toteż nie mam pojęcia...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ale mierzysz te napiecia czy podajesz z programow?

Przepisz jeszcze tabliczke znamionowa zasilacza (oczywiscie same wartosci napiec)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Napięcia oczywiście mierze miernikiem.Znalazłem jak zmierzyć 5Vsb (fioletowy kabelek we wtyczce) i wyniki są następujące.

 

Na wyłączonym kompie/w stanie wtrzymania 5.08V

Na włączonym kompie/po wyjściu ze stanu wstrzymania 5.11V

 

A co do tabliczki to:

 

3.3V - 16A

5V - 25A

12V - 13A

5Vsb - 2A

-5V - 0.3A

-12V - 0.8A

 

O to chodziło?

 

Mam taki objaw teraz,że po wyjściu ze stanu wstrzymania na monitorze nic nie ma.Komp wisi,trzeba go zresetować i wtedy uruchamia się ponownie jak gdyby nigdy nic.

 

 

Nie wiem czy podawałem konfig ale podam na wszelki wypadek

Epox 8rda+ rev 2.2

Amd Athlon XP Palomino 1400Mhz

512MB RAM ( miałem 2x256 ale wymieniłem teraz na jedną kostkę 512 a-daty także ram można wykluczyć )

Ati Radeon 9600 SE

Dysk WD 80GB (dokładnie nie pamiętam modelu,mogę podać jeśli to ważne)

Fortron 250W

Całość na XP + SP3 i sterami od Nvidii

Edited by Serekzolty

Share this post


Link to post
Share on other sites

A sam procek ma idealny rdzen?? Moze lekko przykruszony jest albo cos

Kondziolki oczywiscie plaskie i w stanie idealnym?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kondensatory na płycie są idealne,zero wybrzuszeń,dodatkowo na niektórych układach (to chyba się mosfety nazywa) są założone radiatorki.

Właśnie ściągnąłem chłodzenie i rdzeń wydaje się idealny (nigdy nie widziałem na żywo ukruszonego ale powierzchnia jest gładka bez pęknięć ani odprysków/odłamków), natomiast pasta powyłaziła na boki z rdzenia więc będę musiał nałożyć nową warstwę.Generalnie proc wygląda jakby go ktoś raz włożył i nigdy nie wyciągał.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Napięcie 5Vsb jest w porządku. Możesz spróbować napięcie pamięci. Jeśli masz możliwość przełączania zasilania myszy / klawiatury / usb pomiędzy 5Vsb a +5V to też możesz się tym pobawić. Zmienia się to zworkami (lub opcja w biosie, osobiście się z tym nie spotkałem ale jeden kolega mi taką informację kiedyś przekazywał). Efekt taj zabawy sprowadza się do tego, że przy wyłączonym kompie klawiatura / mysz świeci lub nie. Być może miesza też jakieś dodatkowe urządzenie na pci.Jeśli takowe masz, sprawdź działanie trybu uśpienia bez nich. Pamięci chodzą na 133MHz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm nie znalazłem niestety nic na temat 5Vsb a 5V w biosie/instrukcji ani na samej płycie.

Urządzeń na PCI nie mam żadnych,w biosie wyłączyłem wszystko co zbędne (Firewire,Gameport,Porty LPT i COM)

Pamięci tak jak i procek chodzą na 133MHZ.

Do głowy mi przychodzi wypróbować inne sterowniki,bo na rivie chyba obiawy były inne (system się ładował ale potem bluescreen).Sprawdze wieczorkiem;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak jak myślałem.Zmiana sterów na starsze pomogła i teraz ładnie się wybudza;) Natomiast mam problem bo żeby wybudzić dziada to muszę nacisnąć power button.Na moim głównym kompie nacisnę coś na myszce i działa a tu kicha...w biosie Resume from S3(STR) by USB (czy coś takiego) ustawione na ON.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam EP-8rda (bez +) czy do niej moge wrzucic bios 8RDA+_Johnson_SE_E4_ED_Bpl_3.09C_28.01.05?

 

Co daje bios modowany, mozna nizej z napieciami na CPU zejsc niz 1.4?

Jakiego awdflash uzyc?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bios można aktualizować:

  • [*]WinFlashem z poziomu Windows (ściągnij Winflash lub MagicBios - rozpakujesz to wew. też jest Winflash) [*]wrzucasz sam plik na dyskietkę i korzystasz z flashera wbudowanego w BIOS (bodajże ALT+F2 przy starcie) [*]AWDFlash (ściągnij najnowszą wersję z sieci lub 8.33) lub Uniflash (tym chyba aktualizowałem Asusa na nForce2 z modowanym BIOSem)

Modowany BIOS to przede wszystkim osiągnięcie wysokiego FSB kosztem innych parametrów: http://www.k7jo.de/8rda+/

Efekty bywają różne w zależności od konfiguracji (konkretnego egzemplarza płyty, rewizji płyty, pamięci, slotu pamięci) oraz ustawień. Oryginalny BIOS ma inne założenie - zapewnić maksymalną stabilność w jak najszerszym zakresie przy optymalnej wydajności. Stąd te dziwne zachowania modowanych BIOSów - jedni odnotowują wzrost a inni spadek. Inni nic nie odnotowują, bo kończy się nieudanym flashem Dołączona grafika

Wg mnie wszystko zależy od określonych ustawień BIOSu i chcąc to uczciwie ocenić należałoby testować każde ustawienie danej wersji BIOS łeb w łeb w długim okresie czasu sprawdzając także stabilność (bardzo karkołomne zadanie).

Powracając jednak do tematu samej płyty Epox 8RDA+ i oceniając ją chłodnym okiem z perspektywy czasu:

Płyta jechała na potencjale OC oraz układzie SoundStorm. Nic poza tym. Jakościowo to wyjątkowo słaby produkt i chyba dosyć mocno przereklamowany (a zaczynałem od rewizji 1.0 będąc jednym z pierwszych użytkowników tej płyty w Polsce):

  • [*]padające porty PS/2 oraz problemy z działaniem myszy [*]problemy z USB (dokładnie dyskami zewn. oraz kieszeniami, odtwarzaczmi mp3 itd.) [*]zakłócenia w torze audio (choćby od HDD!!!) [*]fatalny kodek Realtek ALC650 na wyjściu DSP (SS) [*]kiepska kompatybilność nVidia SoundStorm z grami [*]kiepskie wsparcie odnośnie sterowników ze strony nVidii i generalnie dotyczy tylko systemu Windows XP (oficjalne sterowniki dla SS) [*]niskiej jakości komponenty - kondensatory elektrolityczne (szczególnie w rewizjach 1.x) [*]kiepski kontroler IDE oraz problemy ze sterownikami IDE (po co pisać sterowniki, których jakość jest tak niska, że nikt nie chce ich używać???) [*]karta sieciowa ma problemy z "łapaniem" ustawień DHCP (porównywałem z zewn. na PCI na starym Realteku) [*]płyta potraci gubić ustawienia BIOS (załączasz na drugi dzień i nici)

Co ciekawe praktycznie zbliżona płyta Epox 8RDAEI (brak SS) potrafi chodzić znacznie płynniej. Rozrzut jak ruska katiusza, albo ten cały SS jest jak kula u nogi w SB Dołączona grafika W porównaniu do sprzętu z tamtych czasów na Intelu np. starego laptopa Toshiby opartego na procku Intel P4 oraz chipsecie ATi RS300M ze zintegrowaną grafiką płyta na nForce2 to szrot i nawet o wiele szybszy dysk 7200 rpm vs 4200 rpm nic nie daje. Niestety pewne rzeczy nie są mierzalne benchmarkami. Paradoksalnie najlepsza płyta pod AMD jaką miałem to jednak niepodkręcalny ECS K7S5A na SIS735 (pod względem temperaturowym wzorowa konstrukcja). Notabene egzemplarz z przerwaną scieżką PCB załataną długaśnym drucikiem miedzianym. Nigdy nie było z nią kłopotu a kondensatory na płycie przeżyły już kilka produków w moim PC (włącznie ze sławnym Herculesem 8500LE, na którym kondensatory też padły). Co ciekawe, wtedy każdy produkt ECS miał fatalną obiegową opinię i jak czas pokazał chyba niesłusznie. Wszystko dlatego, że internauci jak psy z wywieszonym jęzorem patrzą tylko i wyłącznie na OC przy wyborze płyty.

Późniejsze chipsety nVidii też dobrej sławy raczej nie miały, choć pewnie fani nVidii mnie zaraz nadzieją na widelec. Podkręcalność to jedno, ale długofalowo liczą się całkiem inne parametry jak choćby żywotność i bezproblemowość, support techniczny. Samej firmie nVidia zabrakło też wizji rozwoju SS na dalsze lata. Mógłbym powiedzieć, że szkoda, ale teraz widzę w tym tylko jeden wielki chaos i chęć zbicia szybkiej kasy jak to w stylu "zielonych", którzy zwykle zostawiają użytkowników na lodzie (patrz historia z G84).

Jako, że dużo informacji już w sieci nie ma wrzuciłem parę rzeczy:

Oficjalny poradnik Epox 8RDA+ OC: http://www.speedysha...DA-OC-GUIDE.pdf

Epox 8RDA+ Hot Keys:
Ctrl+F1 = Power ON
Insert = BIOS default settings (czasami jednak wymagany jest klasyczny reset BIOS przy pomocy zwory)
Esc = wybór napędu bootującego
 

Typowe usterki:

 

Objawy: niestabilność, restarty itp -> wylane/spuchnięte kondensatory elektolityczne w sekcji zasilania (linie 5V oraz 12V); często brzęczenie/piszczenie cewek na płycie.

 

Przyczyna pierwotna: zasilacz kiepskiej jakośći; starzenie kondensatorów (rev 2.x); tanie chińskie kondensatory (rev 1.x).

 

Wartości kondensatorów elektrolitycznych (przynajmniej dla rev. 1.x):
post-870-0-51726400-1356527941_thumb.png

Polecane kondensatory elektrolityczne: najlepiej renomowanych producentów (Panasonic, Rubycon, ELNA itd) Low ESR, 105 stopni Celsjusza, longlife. Idealnie polimerowe, ale są dosyć drogie i w starą płytę wartą kilkadziesiąt zł raczej nie opłaca się inwestować. Prywatnie polecam niedrogie japońskie Hitano seria EXR (Low ESR, 105C, longlife z przedziału 2000h - 5000h). Przykładowo Jamicon TK wytrzymują 2000h.

 

Operacja wymiany jest stosunkowo prosta, ale trzeba uważać, by nie urwać żadnej ścieżki. Zanim zabierzecie się do wylutowywania zwykłą lutownicą kolbową polecam obowiązkowo nanieść nową cynę ołowiową na punkty lutownicze (wtedy idzie o wiele łatwiej). Odsysacz bywa przydatny. Idealnie byłoby mieć stację hot-air.

 

Niedziałający port myszy/klawiatury:

 

Mierzymy napięcia na poszczególnych pinach:

http://pl.wikipedia.org/wiki/PS/2_%28port_komunikacyjny%29

http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/

 

Najpierw polecam sprawdzić połączenia elektryczne między portami a wlutowanymi pinami na płycie.

 

Następnie mierzymy napięcia

 

Należy sprawdzić pozostałe komponenty w tym obszarze np.bezpiecznik F (oznaczenia 150 lub 200) na linii 5V oraz cewki ferrytowe FB (rezystancja od 0.15 do 0.20 Ohm), rezystory podciągające (cztery sztuki w rzędzie - rezystancja 4.7kOhm). Niedaleko jest też regulator napięcia +5V (ten na samej górze płyty koło kondensatora elektrolitycznego 1000uF/6.3V), więc obowiązkowo zmierzyć napięcie na pinach regulatora.

 

Najczęściej jednak przyczyną usterki jest wewn. zwarcie do masy na kondensatorach filtrujących (patrz element CP5 - cztery kondensatory 47pF w jednej obudowie znajdujące się tuż przy metalowej obudowie gniazd). Wystarczy wylutować ten komponent Dołączona grafika No tak trochę ciężko może być, przynajmniej na Epox 8rda+. Jak więc się do tego zabrać? Trzeba uważać, by nie odlutować rezystorów podciągających tuż obok i zalać delikwenta świeżą cyną w umiarkowanej ilości. Następnie podgrzewamy lutownicą układ i układ powinien poddać się bez oporu. Nieco karkołomne, ale mniej roboty, niż z wylutowywaniem gniazd.

 

Jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie przyczyna leży w uszkodzonym układzie WinBond W3627HG (lub części układu). Patrz: duży prostokątny scalak 128 pinów na dole płyty przy krawędzi. Układ ten jest odpowiedzialny za obsługę:

  • kontrolera dyskietek (FDC)
  • porty szeregowe COM1/2 (UART)
  • transmisja na podczerwień (IRDA)
  • port równoległy (Parallel Port)
  • kontroler klawiatury i myszy (Keyboard Controller)

Dla klawiatury odpowiedzialne za zegar i dane są to dwa skrajne piny 63 oraz 64  Dla myszy piny 65 oraz 66.

 

Szczegółowy datasheet, gdzie znajdziecie schemat aplikacji, wartości napięć oraz schemat portów: http://www.itox.com/pages/support/wdt/W83627HF.pdf

 

Płyta wraca do pierwotnych ustawień BIOS/nie trzyma ustawień BIOS:

Rozwiązanie: wymiana baterii 3V.

Edited by limerro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Aktualności

Artykuły



×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.