Komputer się przegrzewa? UWAGA UPAŁY!

[BuMeL]

Tu proszę pisać o przegrzewających się, wrzeszczących, wyjących kompach i płaczących użytkownikach.

 

 

Proszę moderację o zebranie i doklejenie tematów tutaj, będzie porządek.

 

Poniżej mały FAQ.

 

 

Jeśli nasz komputer w dziwnych momentach zaczyna pracować niestabilnie, resetuje się gdy tego nie chcemy, wyłącza bądź od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się artefakty podczas grania, na dworze ptaki zaczęły latać do góry piórami i coraz częściej widzisz ulubioną sąsiadkę w samym biustonoszu a do tej pory wszystko było w najlepszym porządku to prawdopodobnie nasza zabawka zaczęła się przegrzewać. Czy zacząć panikować ? Cóż, przegrzanie komputera może nie tylko doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia ale również do obciążenia naszego budżetu koniecznym zakupem części.

 

 

KURZ

 

Myślę, że jeśli od dawna nie zaglądaliśmy naszemu blaszakowi prosto w oczy to warto sprawdzić czy nie wygląda on tak :

 

 

zdjęcia zapożyczone z sieci...

 

Fotki co prawda przedstawiają sytuacje ekstremalne, jednak jako doświadczony pracownik serwisu, spotykałem się ze zdziwionymi klientami, którzy byli w stanie wydusić tylko "no przecież sprząta się w domu … " Błąd. Komputer jest nie tylko maszyną rozrywkową, jest również niestety potężnym filtrem w naszym mieszkaniu, który nie musi zasysać kurzu z podłogi, bierze go głównie z powietrza, jeszcze zanim ten osiądzie na meblach i zostanie starty.

 

Najprościej radzić sobie w nim sprężonym powietrzem. Taka puszka kosztuje 10~20pln w praktycznie każdym sklepie komputerowym, z chemią, w hipermarkecie a może oszczędzić nam potężnej dawki nerwów. Jedna puszka starcza zwykle na dokładne oczyszczenie podzespołów i filtrów/kratek w komputerze, warto wspomóc się również naturalnym pędzelkiem, żeby sięgnąć tam, gdzie kurz stawia opór dla powietrza. Najoptymalniejszym rozwiązaniem jest sprężarka w serwisie z pistoletem, trzeba tylko uważać, by nie było wilgoci w zbiorniku. Ma ona zwykle na tyle duże ciśnienie, że w krótkiej chwili nasza maszyna zabłyśnie jak nowa.

 

OBUDOWA

 

Jeśli już pozbyliśmy się kurzu, bądź mamy pewność, że nasza maszyna jest utrzymywana w stałej czystości a mimo wszystko wciąż nie możemy zbić wysokich temperatur, pora zrobić mały przeciąg w obudowie.

 

Większość nowych obudów komputerowych raczy nas możliwością montażu wielu potężnych wentylatorów i warto z tej możliwości skorzystać. W przypadku obudowy komputerowej, najważniejszy jest wyciąg, który pozwoli szybko i sprawnie odprowadzić gorące powietrze z wnętrza obudowy. Zwykle kierunek przepływu powietrza narzucony jest nam z góry przez producentów, przez montaż fabrycznych wentylatorów, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zaprojektować sobie odpowiedni obieg samemu w zależności od podzespołów ;)

 

Jeśli nie chcemy kombinować, po prostu w miarę możliwości dołóżmy wentylatory wyciągowe na tył obudowy i górę bądź z braku możliwości z boku, możemy je również wesprzeć jednym-dwoma zasysającymi świeże powietrze do wnętrza obudowy z przodu.

 

Ważną rzeczą jest również umiejscowienie naszego komputera, zwróćmy uwagę czy nic nie stoi na przeszkodzie by powietrze swobodnie do niego dolatywało i uciekało. Odsuńmy komputer od ściany, biurka, szafki, starajmy się również nie przysłaniać go nogami pod biurkiem, im więcej będzie miał swobody tym lżej będzie mu oddychać.

 

W przypadku starszych obudów, których jest jeszcze ogrom na rynku, możliwości montażu dodatkowych wentylatorów możemy nie mieć w ogóle, co zatem zrobić ? Ano starym sprawdzonym sposobem starczy zdjąć boczne blachy na czas upałów i postawić kilka wentylatorów, wiejących na podzespoły ;) Jeśli więc wymieniamy bebechy naszej wysłużonej maszyny do pisania na nowe, zastanówmy się również nad nowym szkieletem dla nich, który oszczędzi nam kłopotów.

 

PODZESPOŁY

 

Aby oszczędzić nam zbędnych wydatków i obniżyć koszty produkcyjne, producenci zwykle stosują proste rozwiązania chłodzące nasze główne podzespoły w komputerze czyli procesor, kartę grafiki, płytę główną i pamięć ram. Moduły chłodzenia zwykle starczają na styk, pozwalają na pracę podzespołów w bezpiecznej temperaturze, by nie uległy przegrzaniu. Niestety przy obecnym braku świeżego powiewu, jakim raczy nas Matka Natura, te rozwiązania przestają być wystarczające. Z pomocą przychodzą nam producenci układów chłodzenia, zwykle dużo wydajniejszych od fabrycznie stosowanych, które z powodzeniem możemy wykorzystać u siebie. Takie zamienne układy chłodzenia możemy zakupić w cenie już od kilkudziesięciu złotych więc nic nie stoi na przeszkodzie by wydłubać kilka zaskórniaków i wspomóc naszą maszynkę w tych trudnych czasach. Oto kilka przykładowych, tanich rozwiązań :

 

PROCESOR:

 

Arctic Cooling Alpine 11 GT PWM Rev. 2

Arctic Cooling Alpine 64 GT PWM

CoolerMaster Hyper TX3

CoolerMaster Vortex 752

Tagan TG1366/1156 Heatpipe CPU Cooler

Arctic Cooling Freezer 7 Pro REV.2

 

Wszystkie w cenie poniżej 80pln, z drugiej ręki można poszukać nieco lepszych rozwiązań Pentagrama lub Scythe, które będzie można kupić w zbliżónej cenie jako używane lub jeśli mamy zbytni nadmiar gotówki, zaopatrzmy się w mocniejsze Thermaltake, Thermalright lub Prolimatech. Pamiętajmy, by przy każdej zmianie chłodzenia nałożyć pastę termoprzewodzącą !

 

KARTA GRAFIKI

 

Tutaj niestety musimy uważniej patrzeć na kompatybilność chłodzenia z posiadanym przez nas sprzętem, żeby nie było później płaczu, że otwory się różnią. Podam tylko kilka przykładowych chłodzeń, każdy dopasuje sobie odpowiednio dla Siebie.

 

AAB Cooling VGA2 – najtańszy, do starszych, mniej grzejących się kart ale i 8600/9500GT pociągnie

Arctic Cooling VGA Accelero L2 Pro – można upchnąć już na 9600-9800GT

Arctic Cooling VGA Accelero S1 Rev. 2 - to już legenda, schłodzi wszystko na co pasuje

Revoltec VGA Cooler Graphic Freezer Pro – ma sporą kompatybilność i dobrą wydajność

 

To kilka przykładów w cenie poniżej 100pln, jeśli mamy większy budżet - kupujemy lepsze ;) Pamiętajmy tylko, że nie zawsze cena świadczy o wydajności.

 

PAMIĘĆ RAM

 

Tu wiele rozwiązań nie ma ale co byśmy nie kupili to będzie wystarczające. Dla pamięci pracujących na nominalnych taktowaniach, które nie miały radiatorów fabrycznie, wystarczy kawałek aluminiowej blaszki, jeśli natomiast kupiliśmy moduły zaopatrzone w radiatory, wtedy musimy dobrać takie, które będą wydajniejsze od posiadanych. I tak mamy wybór od najtańszych pojedynczych radiatorków BGA przez proste blaszki po karbowane, profilowane potworki z dodatkowym nawiewem i rurkami heatpipe.

 

Primecooler PC-RHS1 / PC-RHS3 / PC-RHS4 – poniżej 20pln / 1szt

Evercool Strong Wind Blue Led – poniżej 30pln / 1szt

Arctic Cooling RC PRO Ram Cooler – poniżej 30pln / 1szt

Thermaltake Hyper Memory Heat Spreader – poniżej 30pln / 1szt

OCZ XTC Memory Cooler II – aktywny i efektywny wspomagacz dla radiatorów – poniżej 70pln

 

PŁYTY GŁÓWNE

 

Tutaj nie poświęcę wiele czasu. Dzisiejsze płyty główne posiadają potężne, rozbudowane układy chłodzenia, które nie znajdują zamienników wśród praktycznie żadnych producentów. Dla kilku starszych, mniej wymagających modeli są rozwiązania takich firm jak Zalman, AAB czy droższy Thermalright, jednak ułamek kompatybilności jest niewielki i kończy się mniej więcej na wczesnych płytach AM2 i s.775. Najlepszym sposobem jest pozostawienie obecnego, fabrycznego chłodzenia i dostawieniu wentylatora 80-120mm (wybór należy do naszych uszu).

 

Najbardziej zaawansowaną formą chłodzenia jest chłodzenie wodne. Wymaga ono nie tylko długiej, precyzyjnej pracy, dużego doświadczenia i ciągłej pieczy ale również odpowiednich nakładów finansowych i doboru sprzętu. Przykłady chłodzeń wodnych wraz z poradnikami, worklogami i gotowymi galeriami znajdziemy w odpowiednim dziale forum : Galeria WC - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne

 

W kwestii podkręcania. Musimy zdać sobie sprawę, że wysoka temperatura nie wpływa dobrze na osiągi naszych maszyn więc uczulam : nie upierajmy się, że sprzęt ma pracować podkręcony i już, jeśli widzicie, że mimo wszystko nie wyrabia to zlitujcie się i powróćcie do ustawień fabrycznych. Upały zwykle nie trwają dłużej niż 2-3 miesiące więc można chyba jakoś ten okres przeżyć bez powiększania swojego ego.

 

 

 

Podsumowując, powyższe porady są opisane jak najkrócej i jak najbardziej zrozumiale. Mają służyć pomocą dla osób mniej doświadczonych, które nagle obudziły się zlane potem, stwierdzając, że coś chyba piszczy w komputerze. Jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem i masz jakieś uwagi dotyczące poziomu intelektualnego powyższego tekstu bądź uważasz, że treść godzi w Twoją yntelygencję, dumę i doświadczenie … zachowaj uwagi dla Siebie. Wszelkie propozycje zmian na PW bądź przez moderację.

 

 

---

-> Inne FAQ w temacie; post #15

Edytowane 30 Lipca 2010 przez Rikki

[Rikki]

W tej chwili nie można dokleić istniejących tematów bo to one będą w miejscu #1 postu - łączone jest na podstawie daty powstania.

Od tej pory wszystkie powstałe tematy związane z temperaturami latem będą łączone tutaj. Na czas sezonu letniego temat przyklejam.

Miło by było jakby ktoś przygotował solidny miniporadnik do pierwszego postu, bonifikata do systemu ostrzeżeń przewidywana.

[krogoth111]

Witam Panie i Panowie.

Mam problem i zwracam się o pomoc lub/i sugestie.

Posiadam Asusa Maximus II proca E8400 i GTX275.

Niestety karta ma boxowe chłodzenie które zajmuje dwa sloty ale to nie problem, jej ogromna plastikowa obudowa zasłania radiator mostka południowego.

Bez OC jest wszystko ok ale po OC powyżej około 430Mhz komputer wywala artefakty w grach.

Kilkanaście minut grania mostek południowy 70 stopni i arty.

Sprawdziłem inna grafikę i było to samo (9800GTX)... Na 100% chodzi o temperaturę bo upewniłem się.

Wziąłem suszarkę żonki do włosów i podgrzałem atmosferę w PC :) Artefakty już po kilku sekundach.

Oczywiście wystarczy wyłączyć grę włączyć jeszcze raz i działa ale na kolejne kilka/kilkanaście minut.

W idle mostek północny 45stopni południowy 50. W stresie nie 3D +5stopni.

Gdy gram i grafa grzeje północny 65 a południowy nawet 70. :(

Kupiłem dwa wentylatorki 40mm i zamontowałem na radiatorze mostka północnego pomogło podniosło barierę występowania artów o 20Mhz. Teraz 450Mhz jest stabilne. 455 już nie. Ale mam konfig na 490Mhz który mi działa komp przechodzi stres testy ramu (goldmemory) oraz linx przez kilkanaście godzin wiec chciałbym mieć 490Mhz na 24/7 jednak nie mogę bo gry odpadają.

Co robić? Ma ktoś takie problemy ze swoim maximusem II?

Wsadziłem inną grafę słabiutką GT7300 malutką nie grzejącą mocno i artów nie było na 490Mhz. Zatem wina lezy po stronie ogromnej grafiki która podgrzewa mi mobo.

Jakieś rady?

Woda odpada nie mam siana bo spłacam remont kuchni :)

Edytowane 23 Lipca 2010 przez Tal-Rash

[BuMeL]

Przede wszystkim powiedz jaką masz obudowę. Wina leży po stronie mocno obciążającej układy zasilania karty graficznej. W takie upały polecamy : dobry przewiew w obudowie i zejście z OC na stock, musisz iść na kompromis. Sprzęt oczywiście u Ciebie wyczyszczony, nie ma kurzu na radiatorach, masz też dobry wyciąg powietrza z budy .. ?

 

Jakie masz chłodzenie na procku ?

Edytowane 23 Lipca 2010 przez BuMeL

[krogoth111]

Przede wszystkim powiedz jaką masz obudowę. Wina leży po stronie mocno obciążającej układy zasilania karty graficznej. W takie upały polecamy : dobry przewiew w obudowie i zejście z OC na stock, musisz iść na kompromis. Sprzęt oczywiście u Ciebie wyczyszczony, nie ma kurzu na radiatorach, masz też dobry wyciąg powietrza z budy .. ?

 

Jakie masz chłodzenie na procku ?

 

Zdjęcie odpowiada na pytanie myślę :)

http://rash.home.pl/hotpc.jpg

Czyszczę regularnie jutro chłodzenie procka do czyszczenia ale z tym nie mam problemu chłopak nie przekracza 60stopni w linx :)

Żaden kompromis! 445FSB mam teraz to juz jest cholernie wielki kompromis chcę mieć 490fsb bo tyle daje cpu :]

Edytowane 23 Lipca 2010 przez Tal-Rash

[stolara]

Rozkręć wentyl (w sensie obroty) na GPU podczas gier. Maximus II miał chyba radiator w zestawie do zamocowanie na NB. Wtedy obracasz TRUE do poziomu i powinno wejść razem z radiatorem na NB, oczywiście na radiator na NB dajesz nawiew. Ustawiłeś najniższe napięcie na SB?

 

Jeszcze mam pomysł taki, obracasz TRUE do poziomu i stawiasz wentyl na grafie tak by wiał na NB i mosfety.

[krogoth111]

Rozkręć wentyl (w sensie obroty) na GPU podczas gier. Maximus II miał chyba radiator w zestawie do zamocowanie na NB. Wtedy obracasz TRUE do poziomu i powinno wejść razem z radiatorem na NB, oczywiście na radiator na NB dajesz nawiew. Ustawiłeś najniższe napięcie na SB?

 

Jeszcze mam pomysł taki, obracasz TRUE do poziomu i stawiasz wentyl na grafie tak by wiał na NB i mosfety.

 

Nic nie rozumiem co Ty piszesz. Wentyl na GPU sam się reguluje. Radiator do zamocowania na NB? Co za bzdury przecież ta płyta ma radiator łączony od Sb przez NB na sekcję zasilania cpu. Jakie true?!?

Napiecie na SB jest najniższe z możliwych 1.1

Stawiasz wiatrak na grafie?!? widzisz u mnie na to miejsce.

Chyba Ciebie grzeje dzis upał jak mojego pcta :P

[stolara]

TRUE - Thermalright ultra 120 extreme - chłodzenie które masz na CPU. Wiem że się sam reguluje, ale możesz też sam za pomocą softu to robić (riva tuner) wtedy będziesz miał mniejsze temperatury w obudowie. Radiator do NB, napisałem chyba więc nie byłem pewien czy jest. Któraś płyta asusa miała przykręcany dodatkowy radiator do NB.

 

Widzę, gdybym nie widział to bym nie pisał. Obracasz TRUE do poziomu, a później stawiasz 12tke na grafie tak by wiała centralnie w NB.

 

edycja, hmm tylko nie wiem czy się zmieści ram :lol2:

Edytowane 23 Lipca 2010 przez stolara

[krogoth111]

TRUE - Thermalright ultra 120 extreme - chłodzenie które masz na CPU. Wiem że się sam reguluje, ale możesz też sam za pomocą softu to robić (riva tuner) wtedy będziesz miał mniejsze temperatury w obudowie. Radiator do NB, napisałem chyba więc nie byłem pewien czy jest. Któraś płyta asusa miała przykręcany dodatkowy radiator do NB.

 

Widzę, gdybym nie widział to bym nie pisał. Obracasz TRUE do poziomu, a później stawiasz 12tke na grafie tak by wiała centralnie w NB.

 

edycja, hmm tylko nie wiem czy się zmieści ram :lol2:

 

Hmmmmmmm a nie myślałem o obracaniu radiatora niezła myśl w wolnej chwili sprawdzę. Jednak problem leży za grafą chyba sb ma za gorąco nie NB. Na NB są dwa wentylatorki chodzią na 5000obr...

Myślę o przeniesieniu grafy w pci na dole by odsłonić radiator SB ale wtedy będzie działała x8 a nie x16 i to mi sie znowu nie podoba :(

[stolara]

NB i SB są połączone więc jedno ogrzewa drugie, swoją drogą sprawdzałeś pastę i docisk radiatora?

[BuMeL]

Żaden kompromis! 445FSB mam teraz to juz jest cholernie wielki kompromis chcę mieć 490fsb bo tyle daje cpu :]

 

Zostaw małe czarne autko na cały dzień na słońcu na parkingu, następnie wsiądź do niego .... tak samo czuje się teraz Twój sprzęt w obudowie. Cudów nie wymagaj, jak nie daje rady to mu odpuść. Te dwie pierdziawki z NB rzeczywiście zamieniłbym na 120mm albo chociaż 80mm bo da to lepszy efekt pod warunkiem, że nie przykleisz go do NB jak te dwa tylko postawisz pionowo na karcie grafiki. Jak masz możliwość to zakręć też na przodzie 120mm wdmuciach!ący jak najniżej a dyski jak najwyżej bądź na odwrót, żeby trochę powietrza doleciało do elektroniki.

 

Albo otwórz budę jak na zdjęciu i postaw stołowy wentylator obok.

[krogoth111]

A miałem wcześniej rampage na X48 i nie było takich problemów na 485fsb :( ehhhhhh :(

No nic chyba na czas grania otwierać budę i stawiac stołowy wiatrak... Zaraz sprawdzę jak to będzie grało :P

[Racuch]

zatkałeś to jakimś papierem ?

[krogoth111]

Hehe spostrzegawczy jesteś.

Tak zatkałem bo wentylatorka tam nie mam a na komputerze często leży mój kot co powoduje że jego futro wpada do środka.

Zatkałem i nie wpada :)

Numer z wentylatorem biurkowym postawionym z boku by dawał na mobo sie sprawdza nie pojawiają się arty...

Ale i tak muszę chyba zmienić mobo na taką która nie będzie potrzebowała wentylatora biurkowego do oc...

---

Wyjąłem mobo i zdjąłem chłodzenie.

Problem leży po stronie kiepskiego styku sb z radiatorem.

Dociskałem radiator z całych sił mobo położyłem na wykładzinie na podłodze i z całych sił docisnąłem radiator jak widać po paście nic to nie dało nie dotyka on sb.

http://rash.home.pl/hotpc2.jpg

Dodałem zatem pasty więcej już lepiej by było więcej pasty niż aby powietrze było między sb a radiatorem.

---

Poza tym zmieniłem pozycje chłodzenia cpu na poziomą zaraz będę myślał jak zamontować dwie osiemdziesiątki by wiały na radiator nb.

---

Temperatura spadła o 2stopnie a nie ma wentylatorków na radiatorze teraz. :)

---

Założyłem już cooler. teraz wygląda tak:

http://rash.home.pl/hotpc3.jpg

Temperatura -6stopni

Na dniach jak będę miał czas potestuję oc i czy są arty :P

Edytowane 26 Lipca 2010 przez Tal-Rash

[Serantor]

Wstęp:

 

Poradnik został stworzony dla osób, którym przeszkadza hałas dochodzący z obudowy, mających problemy z niestabilnością lub chcących bawić się w OC. Teoretycznie, właśnie te osoby próbują pogłębić swoją wiedzę w temacie ciszy i chłodzenia. W praktyce, KAŻDY powinien przestrzegać podstawowych zasad zawartych w tym poradniku, poprawiają one żywotność sprzętu i komfort korzystania z PC’eta. W tekście tym skupię się tylko na najbardziej rozpowszechnionym chłodzeniu – AC (Air Cooling). Jest to nic innego jak chłodzenie powietrzem spotykane w praktycznie każdym komputerze.

 

Podstawowe zasady:

 

Wbrew pozorom ogromny wpływ na wydajność systemu chłodzenia ma obudowa i… jej czystość. Kurz jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła, a jego gruba warstwa drastycznie zmniejszy wydajność nawet najlepszego chłodzenia.

 

 

Wybór obudowy:

 

Już od paru lat obudowa jest czymś więcej niż skrzynką, którą ukrywamy pod biurkiem. Obecne nasycenie rynku pozwala nam na wybór spośród setek modeli, jednak nie dajcie się zwieźć, nie każdy jest równie dobry. Przede wszystkim, jeśli chcemy mieć dobrą obudowę warto kupić ją od producentów takich jak: Lancool, Lian-Li, Antec, Chieftec, NZXT, Coolermaster i wielu innych.

Poza producentem koniecznie trzeba zwrócić uwagę na przepływ powietrza w budzie (o tym za chwilę), możliwość schowania kabli, materiał, z którego obudowa jest wykonana oraz jej ciężar. Opiszę w skrócie każde zagadnienie:

 

 

Ciężar:

 

Im cięższa obudowa i grubszy materiał, tym lepiej. Masywna buda przenosi zdecydowanie mniej drgań, co przekłada się na komfort pracy, wygłusza też odgłosy pracy sprzętu.

 

Materiał:

 

Moim zdaniem najlepszym materiałem na obudowę jest aluminium, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Często można spotkać się ze stelażem wykonanym z SECC (najlepsza grubość to 0,8mm ze względu na stabilność). Warto brać obudowę całą zrobioną z aluminium, wszelkie plastiki, tworzywa sztuczne i inne wynalazki odpadają w przedbiegach. Wystarczy porównać przewodnictwo cieplne obu materiałów.

 

Miejsce na kable:

 

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, czy w tacce pod płytę główną znajdują się wywiercone otwory umożliwiające poprowadzenie kabli za nią. Ważne też żeby za samą tacką znajdowało się ok. 1cm lub więcej wolnej przestrzeni.

 

 

Przepływ powietrza:

 

NAJWAŻNIEJSZA sprawa przy zakupie nowej obudowy to rozeznanie w jej przepływie powietrza. Optymalnym rozwiązaniem jest jeden lub dwa wentylatory wtłaczające powietrze (na dole przedniej ścianki), jeden wyciągający (zaraz pod zasilaczem) i opcjonalnie wyciągający w zasilaczu. Najlepiej gdyby wszystkie wentyle były rozmiaru 120 (kwadrat o boku 12cm) lub 140, uzyskamy wtedy możliwość uruchomienia ich na mniejszych obrotach.

 

Alternatywnym rozwiązaniem przepływu powietrza jest zasilacz umieszczony na spodzie obudowy. Stoi ona wtedy na 1-2cm nóżkach. Chłodne powietrze z miejsca tuż przy podłodze wdmuchiwane jest bezpośrednio do zasilacza, nie ma ono styczności z pozostałymi podzespołami komputera. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, zasilacz będzie lepiej chłodzony a co za tym idzie wentylator będzie pracował na mniejszych obrotach. Oznacza to nic innego jak mniejszy hałas. Z drugiej zaś strony konieczny będzie filtr przeciwkurzowy

aby uniknąć konieczności czyszczenia zasilacza, może pojawić się również problem z poprowadzeniem kabli. Wszystko zależy od konkretnej obudowy i tego czy zasilacz jest modularny.

 

 

Czystość w obudowie:

Wbrew pozorom bardzo ważny punkt, przed czyszczeniem temperatury mogą wynosić nawet 15*C więcej. Oto jak i czym czyścić poszczególne podzespoły:

 

 

 

*Obudowa:

 

Jeśli czyścimy ją dość często, wystarczy wilgotna ściereczka i kilka ruchów, przede wszystkim, dołu obudowy oraz miejsc tuż przy wentylatorach. W przypadku gruntownego czyszczenia należy wyjąć WSZYSTKO z obudowy i umyć ją mokrą ścierką lub pod bieżącą wodą. UWAGA: podczas czyszczenia obudowy komputer musi być odłączony od prądu. Należy uważać żeby nie dotknąć wilgotną ścierką elektroniki! Po umyciu obudowy pod bieżącą wodą należy zostawić ją (nawet po wytarciu) na kilka godzin żeby dokładnie wyschła. Budę warto czyścić na samym końcu, podczas czyszczenia innych podzespołów na pewno się zabrudzi.

 

*Płyta główna, karta graficzna, dźwiękowa itd.:

Najprostszym sposobem będzie wyczyszczenie dokładnie każdej płytki pędzelkiem, zaczynając od tej najwyżej położonej i kierując się ku dołowi. W ten sposób wymieciemy cały kurz i brud. Drugą, metodą jest użycie sprężonego powietrza w puszce lub kompresora. Postępujemy analogicznie do poprzedniego sposobu – zaczynając od góry. Przyda się również odkurzacz.

 

*Dyski i napędy:

Najlepiej wytrzeć SUCHĄ szmatką.

 

*Wentylatory:

Małe zabrudzenia usuwamy pędzelkiem lub sprężonym powietrzem. Jeśli jest taka potrzeba można przetrzeć łopatki wilgotną szmatką, należy jednak uważać żeby wilgoć nie dostała się do silniczka.

 

*Radiatory:

Wszystkie radiatory najlepiej potraktować sprężonym powietrzem w dużej ilości. Jeśli można go zdjąć dobrym sposobem będzie użycie dużej ilości wody i zostawić do wysuszenia (woda zbierze się między finami, trzeba poczekać aż CAŁA woda odparuje). Koniecznie po zdjęciu radiatora należy wymienić pastę termoprzewodzącą.

 

 

Przepływ powietrza:

 

Brzmi znajomo? Jest to najważniejsze zagadnienie w tym temacie, gdyż ciepło cały czas musi być oddawane do otoczenia. Zaniedbanie prowadzi do drastycznego podniesienia temperatur WSZYSTKICH podzespołów. Do dzieła!

 

Chowanie kabli:

 

Mało kto zwraca uwagę na ułożenie w kabli w obudowie, szkoda, bo jest to niezmiernie ważne. Każdy, nawet najmniejszy kabelek powinien być schowany, im mniej przeszkód na swojej drodze napotka powietrze tym lepiej. Kable chowamy za tacką płyty głownej lub pod samą płytą, jak najbliżej ich “początku” i wyciągamy jak najbliżej złącza, do którego biegną. Warto kierować się zasadą ‘im mniej widzę tym lepiej’, ponieważ powietrze płynie głównie w części widocznej po zdjęciu panelu bocznego. Tam nie ma prawa znajdować się żaden kabel. Czasem podczas układania kabli potrzebne będą przedłużacze, zwłaszcza molexów. Myślę, że nie warto żałować 5 zł, efekt będzie zauważalny. Przy wyborze zasilacza warto zwrócić uwagę na modularne (odpinane) kable, można dzięki temu zaoszczędzić dużo czasu i zabawy w układaniu przewodów, których jest sporo.

 

 

Wentylatory:

 

Im więcej tym lepiej i im większe tym lepiej. W tej chwili większość obudów posiada miejsce na zamontowanie wentylatorów 120mm i takich właśnie należy szukać. Zapewnią one dobrą wydajność przy niskim hałasie. Ich rozkład powinien wyglądać następująco: dwa lub jeden na przód (wtłaczające), 1 z tyłu, 1 w zasilaczu i, jeśli jest miejsce, na górnej ściance (wszystkie wyrzucające powietrze). Ich dobór pozostawiam Wam, zależy on w głównej mierze od zasobności portfela i efektu jaki chcemy osiągnąć. Do obudowy nie kupuje się zwykle wentyli wolnoobrotowych, są dużo droższe, a ten sam efekt można uzyskać poprzez zmianę napięcia. Można je zmienić poprzez specjalny regulator podłączony do wentylatora, programy (tylko dla wtyczek 3pin podłączonych do płyty głównej), lub podłączenie kabli bezpośrednio pod molex. W ostatnim przypadku mamy możliwość wyboru 12, 7 lub 5V według schematu widocznego obok. Jeden kabel podłączamy pod odpowiadające nam napięcie, a drugi pod jeden z czarnych kabli (GND).

 

Zachęcam do zapoznania się z testami (więcej w Google):

 

PCFoster.pl :: Portal technologiczny | Testy | Recenzje | Overclocking

 

Test wentylatorów 80mm :: Mod-Planet :: Modding :: Overclocking :: Watercooling :: PSU Killer :: Heater ::

 

120mm - wielkość ma znaczenie! :: Mod-Planet :: Modding :: Overclocking :: Watercooling :: PSU Killer :: Heater ::

 

http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3266

 

 

 

FanSwap:

 

Fanswap to nic innego jak wymiana wentylatora w zasilaczu. Te montowane seryjnie często są głośne i mało wydajne, na szczęście można temu w prosty sposób zaradzić – wymienić go na cichszy.

 

Jaki wentylator do zasilacza?:

Jeśli chodzi o wentylatory 80mm (często spotykane w starszych zasilaczach), to kierujemy się po prostu testami tak jak przy wyborze wentyla do obudowy. Z 120′stkami nie ma już tak łatwo, gdyż zazwyczaj pracują one poziomo. Pionowa praca często prowadzi do generowania dziwnych odgłosów i stukotów z łożyska. Do zasilacza polecam Scythe Gentle Typhoon lub Noiseblocker XL1/2. Czemu akurat te? Ich łożyska świetnie spisują się w pracy poziomej, a całe konstrukcje są bardzo dobrej jakości.

 

FanSwap:

Czas przystąpić do dzieła! Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac musimy odłączyć zasilacz od prądu i rozładować kondensatory (dla bezpieczeństwa własnego i sprzętu). Aby to zrobić na wtyczce 20/24pin łączymy zielony i znajdujący się obok niego czarny kabel (najlepiej spinaczem) tak jak na schemacie:

 

Wentylator powinien się lekko drgnąć i stanąć. Wyciągamy spinacz i bierzemy się do właściwej pracy. Po zdjęciu obudowy mamy dwa wyjścia: albo zasilacz podłączony jest na zwykłą wtyczkę 3 pin (z czego najczęściej tylko 2 piny będą podłączone) albo nietypową, lub po prostu bez wtyczki. W pierwszym wypadku podłączamy nowy wentylator tak jak stary. Jeśli jednak nie mamy tyle szczęścia, należy uciąć kable od starego śmigiełka (najlepiej jak najdalej od zasilacza), obciąć wtyczkę w nowym i połączyć czarny kabel z czarnym i czerwony z czerwonym. Zostanie jeszcze jeden niepodłączony (regulacja obrotów), można go uciąć luz zaizolować. Połączenia kabli należy KONIECZNIE zaizolować, zaniedbanie tego może prowadzić do spalenia zasilacza.

Przykręcamy nowy wentylator do obudowy i skręcamy zasilacz. Przed włożeniem go do komputera trzeba jeszcze podłączyć kabel zasilania i włączyć zasilacz na “sucho” łącząc odpowiednie kable we wtyczce (dokładnie tak jak podczas rozładowywania cewek). Jeśli wentyl się kręci można być z siebie dumnym i włożyć zasilacz na miejsce - ot cała filozofia. Fanswap nie wymaga dużo pracy, a często właśnie w ten sposób pozbędziemy się najgłośniejszego elementu w komputerze.

 

 

 

Wyciszanie:

 

Wiele osób ceni sobie nie tylko szybkość komputerów, ale również ich ciszę. Aby stopniowo wyciszyć swoją zabawkę należy zidentyfikować najgłośniejszy element (w końcu co z tego, że dysk chrobocze przy zapisie danych skoro i tak zagłusza go wyjący wentylator).

 

Obudowa:

Najpopularniejszy sposób wyciszania PC to obklejenie obudowy matami wygłuszającymi. Nie wierzcie w słowa sprzedawców, którzy chcą wcisnąć Wam ”super maty” na boczne panele. Aby zauważyć, a raczej usłyszeć zmianę należy obkleić CAŁĄ obudowę. Nie warto kupować mat specjalnie do tego przystosowanych, są droższe i gorsze niż maty bitumiczne. Poza tym, aby wyciszyć komputer należy zakleić matą KAŻDĄ szczelinę (poza otworami na wentylatory). Przyda się tu nożyk do tapet i miarka, nie wato się śpieszyć, lepiej to zrobić dokładnie. Przy wyborze mat należy kierować się ich grubością – im grubsza mata z większymi wypustkami, tym lepiej będzie pochłaniała dźwięk. Z drugiej strony nie warto kupować najgrubszych dostępnych, bo i tak nie zmieszczą się do obudowy. Temperatura w obudowie może nieznacznie wzrosnąć, zdarza się też, że maty po podgrzaniu (w końcu w obudowie jest dość ciepło) wydzielają nieprzyjemny zapach. Zwykle trwa to tylko pierwszy tydzień (zależy od maty). Odpowiedni materiał najłatwiej i najtaniej można dostać na Allegro.

 

Dysk:

Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem wyciszenia dysku będzie zamontowanie go w skrzynce Scythe Himuro SCH-1000. Dzięki temu ”opakowaniu” najprościej i najłatwiej wyciszyć i schłodzić twardziela. Jeżeli problemem są tylko wibracje, warto przed zakupem położyć dysk na dnie obudowy na grubej gąbce lub zawiesić go w zatoce na gumkach (najczęściej używa się do tego gumki… od majtek).

 

Jeśli ktoś chciałby samemu stworzyć skrzynkę bitumiczną na dysk polecam ten tutorial:

Wyciszenie HDD - skrzynka bitumiczna - Forum.Dzikie.NET

 

 

Procesor, karta graficzna:

Tutaj już niestety często trzeba iść na kompromis między temperaturą, a ciszą, wszystko zależy od ilości funduszy na nowe chłodzenie. Najmniej (bo wcale) hałasować będą rozwiązania pasywne, jednak najczęściej nie zapewnią one niskich temperatur. Warto zapoznać się z masą testów dostępnych w Google i wybrać coś dla siebie.

 

Zasilacz:

Poza wspomnianym FanSwapem jest jeszcze jeden sposób uciszenia zasilacza, a dokładniej piszczących cewek. Należy zalać je specjalnie przystosowanym do tego silikonem Dow Corning 7096. Po wyschnięciu nie przewodzi prądu, warto więc poczekać parę godzin aby upewnić się, że wszystko porządnie zaschło. Jest to rozwiązanie stosowane głównie przez “cichofilów” - według nich nawet kurz opada zbyt głośno.

[BuMeL]

Ym chwali się, chwali, dobrze, że ktoś zajrzał by pomóc. Poradnik miał być łopatologiczny i najprościej nauczyć przetrwania w trudnych czasach upałów czyli : modding, wyciszanie, niwelowanie drgań jest niepotrzebnym klepaniem, V-mody i fan swapy również, waga obudowy i jakość wykonania dla obniżenia temperatur również - wszystko znajdziemy w tysiącach postów w odpowiednich działach forum. Resztę ująłem wyżej.

 

Jeśli moderacja uzna za przydatne to dokleję do pierwszego posta.

Edytowane 29 Lipca 2010 przez BuMeL

[Rikki]

BuMeL

Dodałem link na końcu #1, tak będzie czytelniej.

[bart3k83]

ja mam pytanie odnośnie temperatury

Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! Zapodaj swoje zdjęcia znajomym!

ogólnie się nie znam to wolę się spytać , chodzi mi o temp TMPIN2 79 , czemu to jest takie wysokie a reszta jest pół mniejsza , komputer nie był kręcony, nigdy mnie nie wyrzuciło podczas grania choćby w anno 1404 na full detalach albo sc2 , żadnego resetowania czy innych symptomów . Tylko po włączeniu komputera czasami wentylator zaraz po starcie pracuje na max obrotach ( czasem to trwa chwile a czasami nawet 30 min ) , z kurzu czyszczę go regularnie

konfiguracje zestawu wziąłem z października 2009 , obudowa antec300

 

w evereście 2.2 nie widzi mi procesora tylko dysk

speed fan tez na 3 mi pokazuje 79stopni

[BuMeL]

Podaj konfigurację, nikt nie będzie teraz grzebał w archiwum.

[bart3k83]

Podaj konfigurację, nikt nie będzie teraz grzebał w archiwum.

 

co jest w srodku widac w raporcie z hwmonitor

 

amd phenomII x3 720 /2.8/ am3 box

plyta gigabyte ma770t-ud3p

2xddr 2gb 1333 cl9 goodram

hdd samsung 500 16mb sata2 f3eg

zasilacz chieftec 500w green angel ctp-500-12g

gtx 260 sonic 896 hdtv

Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez bart3k83

[BuMeL]

Gdybyś miał taki szlam na serwisie jak Ja od kilku dni, też miałbyś o tej godzinie mózg na stand by. Wygląda mi to na temperaturę NB albo któregoś z układów na płycie, jeśli nie każdy program to pokazuje to równie dobrze wskazanie może być błędem jakiegoś czujnika. Zainstaluj najnowsze sterowniki od chipsetu i zobacz w najnowszym evereście.

[ErroorrE]

Mam pytanie: Czy zamiast puszki ze sprężonym powietrzem do przeczyszczenia kurzu można użyć suszarki do włosów? :P

[Dammeron]

Brawa za niemal 5-letni odkop...

 

I nie, suszarka jest na to za słaba. Najlepszy duet to sprężone powietrze+odkurzacz.