Jump to content
vegeciak

Komputer (sama skrzynia) głównie do gier w cenie 12-13 tysięcy zł

Recommended Posts

Cześć wszystkim,

O pomoc w wyborze zestawu prosiłem Was na wiosnę i uzyskałem wtedy mnóstwo cennych porad. Do zakupu ostatecznie nie doszło. Po dłuższych przemyśleniach stwierdziłem, że nie ma sensu ładowanie się w "odgrzewane kotlety" i warto poczekać na nadchodzące, "gorące" premiery (m.in. nowych Ryzenów i kart graficznych). Z perspektywy czasu, widząc wydajność oferowaną przez zimowe nowości, cieszę się że poczekałem. Z drugiej, gdybym wiedział jak fatalna będzie dostępność kart graficznych, może postąpiłbym inaczej. W każdym razie skoro pomogliście mi wtedy, może pomożecie i teraz :)

Po tym przydługim wstępie przejdźmy wreszcie do rzeczy. Szukam samej skrzynki do, najlepiej, 12-13 tysięcy z możliwością niewielkiego zwiększenia budżetu. Komputer ma służyć głównie do gier, przeglądania internetu i amatorskiego montażu filmów z wakacji. Moje wstępne propozycje to:

1. Procesor: AMD Ryzen 9 5900X lub AMD Ryzen 7 5800X

Na pewno ma być Ryzen. Pytanie, czy przy moich wymaganiach warto dopłacać ok. 1100 zł do droższego dwunastordzeniowca (5800X kosztuje ok. 2150, 5900X ok. 3300)? 5900X kusi mnie przede wszystkim zauważalnie niższymi temperaturami pracy (patrz test Blacka na YT) oraz większą "odpornością" na starzenie. Mam świadomość, że teraz pełnej mocy dwunastu rdzeni nie wykorzystam, ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość. Poza tym, pomijając zdecydowanie wyższą wydajność 5900X w aplikacjach, już teraz są gry w których droższy procesor osiąga np. 10 klatek więcej, a takich gier może być coraz więcej.

2. Pamięć RAM: G.Skill Trident Z Neo, 16 GB, 3800MHz, CL14

Z tego co się dokształciłem, 3800Mhz to maksymalna wartość jakiej warto szukać przy Ryzenach. Wybrałem te kości, bo przy podanej częstotliwości miały najniższe timingi. Teoretycznie mógłbym zmienić je na nieco tańszy model, ale czy warto oszczędzać 500 zł i kosztem CL14, brać np. CL 16-17?

3. Płyta główna: Gigabyte B550 Aorus Master

Na pewno ma być chipset B550. Pamiętam, że na X570 z uwagi na wysokie temperatury nie było praktycznie nic sensownego, do tego dochodził ten nieszczęsny wiatraczek zasłaniany przez GPU. Z płyt na B550 ta wydaje się najciekawsza. Ma Wifi, sporo gniazd USB i podobno rewelacyjną sekcję zasilania oraz jej chłodzenie.

4. Karta graficzna: Referencyjny RX 6900 XT lub niereferencyjny RX 6800 XT (nie podaję producenta, bo brałbym to, co w danej chwili będzie można dodać do koszyka)

Na pewno ma być karta od AMD. Dlaczego? Bo nie zależy mi na RT, liczę że AMD wprowadzi "swój odpowiednik" DLSS, a historia pokazuje, że ich karty lepiej znoszą próbę czasu. Wcześniej nie brałem ich kart pod uwagę, bo nie oferowali nic w high-endzie, ale skoro zdołali w tym segmencie dogonić Nvidię, to nawet nie chcę patrzeć na zielonych. Otwarta pozostaje kwestia -  referencyjny RX 6900 XT czy niereferencyjny RX 6800 XT?

Pierwszego można bez problemu kupić za ok. 6300 zł, a być może powtórzy się promocja i znów będzie do dostania za 5600. Drugi od czasu do czasu pojawia się w okolicach 5000-5500. Przy założeniu, że obie karty kosztują 5500 pewnie lepiej postawić na wyższy model, a co w sytuacji gdy obie karty różni 500-1000 zł? Lepiej wziąć nieznacznie tańszego, niereferencyjnego RX 6800 XT czy droższego, referencyjnego 6900 XT? Oglądałem kilka testów referencyjnego RX 6900 XT i pod względem kultury pracy wypada on bardzo dobrze - bez podkręcania nawet pod obciążeniem wentylatory osiągają maksymalnie 1300 obrotów, co przekłada się na zaledwie ok. 35 decybeli. Dla porównania niereferencyjny RX 6800 XT, żeby dorównać wydajnością droższemu modelowi musiałby zostać podkręcony, przez co nawet przy lepszym systemie chłodzenia mógłby okazać się głośniejszy.

5. Obudowa:

Nie podałem propozycji, bo nic nie wybrałem. Obudowa ma być schludna i cicha. Marzy mi się NZXT H710, ale podobno to piekarnik :/ Może jakiś Fractal?

6. Dysk twardy: ADATA XPG SX8200 Pro 2TB

Ma być SSD i ma mieć pojemność 2TB. Co prawda czytałem, że ADATA kombinowała coś z kontrolerami i po cichu zmieniła je na słabsze, ale podobno w wersjach dwuterabajtowych wciąż stosuje te starsze, wydajniejsze. Prawda to? W sumie zależy mi na tym modelu, bo to chyba najtańszy SSD o takiej pojemności i wydajności.

7. Chłodzenie:

Po długich przemyśleniach zdecydowałem się na AiO. Z tego co czytałem, to najbardziej polecane są chłodzenia od Be Quiet i Arctica. Pytanie, czy brać wersję 280 czy 360?

8. Zasilacz:

Znów niewiadoma. W poprzednim wątku pojawiło się kilka propozycji, ale tu zmieniła się masa podzespołów, więc tamte rozważania stały się niestety nieaktualne. Głównie zależy mi na wskazaniu jakiej mocy potrzebuję, konkretnego producenta i model może jakoś wybiorę. Czy 750W wystarczy i zapewni wystarczający zapas mocy?

 

To by było na tyle :) Jeszcze raz liczę na Waszą pomoc. Mam świadomość, że część wyborów może zależeć od aktualnej sytuacji na rynku (ceny co chwilę się zmieniają), ale mimo wszystko warto poznać zdanie bardziej doświadczonych użytkowników. Z góry dzięki! :)

Edited by vegeciak

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Lepiej jest częściej wymieniać, niż dopłacać tysiaka i liczyć na to, że lepiej to wpłynie na jego starzenie się.
Szybciej wychodzą nowe, szybsze procki, niż można coś na tym ugrać. Tego tysiaka lepiej sobie zostawić na koncie na kolejny upgrade.
Pozdrawiam ludzików z 3900X i 3950X.
2. Lepiej jest mieć dual rankowe 3800 32GB niżeli się szorować z niskimi timingami.
https://youtu.be/AGux0pANft0?t=269
3. Nie widzę problemu.
4. Mi się nie chce produkować nad tym fine wine technology. Rób co chcesz, bierz co chcesz.
5. Obudowa generalnie jak nie jest z cienkich blach, to dźwięków nie wydaje. Tylko wentylatory.
A to już jest kwestia użytkownika, co skleci i jak ustawi.
6. Nie wiem. Ja mam 2x1TB i jest ok. Jak nie przenosisz dla picu wielu TB danych, a raczej mało prawdopodobne. To wątpię, aby nawet była różnica jak trafisz "gorszy sort". Ja mam je tylko od odczytu i nie robiłoby to żadnej różnicy.
7. Zależy od obudowy. Zawsze pewniej jest wziąć węższe 120mm, niżeli 140. Masa obudów ich nie lubi i zawsze trzeba sprawdzać zgodność. Już widziałem parę osób które się na tym przejechało.
8. Wystarczy.

 

Edited by Zgreed66
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za odpowiedź.

1. Problem w tym, że to podobno ostatnie procesory na AM4 i nie bardzo będzie się na co przesiadać. Jeśli mam kupować teraz 5800X, żeby za 2-3 lata bawić się w sprzedaż/zakup używek i przejść na nie wiadomo jak "wyeksploatowanego" przez poprzedniego właściciela 5900X, to może warto zacisnąć zęby i od razu postawić na 12 rdzeni? Oczywiście mógłbym później wybrać 5950X, ale tak mocnego procka w perspektywie nawet 6-8 lat raczej nie będę potrzebował.

2. Dzięki za linka, obejrzałem film w całości. Z tego co zrozumiałem, to dual rank (np. przy wyborze 2x16GB lub 4x8GB) w niektórych grach faktycznie daje niezłe przyrosty, ale jeszcze większe osiąga się przy single rank i wypasionych kościach z niskimi timingami. To, co jednak zniechęciło mnie nieznacznie do "wchodzenia" zarówno w dual rank, jak i niskie timingi, to fakt, że w obu przypadkach w rozdzielczości 1440p przyrosty te będą praktycznie niezauważalne (widać je głównie tylko w full hd).

 4. Szkoda, poczekam na wpisy innych użytkowników :) W obecnych czasach ceny wszystkich kart (niezależnie od producenta, modelu i rozróżnienia referent/niereferent) są chore i zarówno wybór tańszego 6800 XT, jak i droższego 6900 XT nie ma żadnego uzasadnienia. Zastanawiam się po prostu, przy jakiej różnicy w cenie warto jednak postawić na 6900 XT i czy mając do wyboru np. niereferencyjnego 6800 XT za 5500 albo referentyjnego 6900 XT za 6100 (różnica w cenie 600 zł) lepiej wziąć jednego bądź drugiego.

7. Zakładając, że obudowa wspiera wentylatory 140mm, które chłodzenie będzie lepsze: 280 czy 360? Chodzi mi o różnicach w temperaturze i poziomie głośności?

8. W takim razie szukam czegoś o mocy 750W :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Problem nie polega na suchej wydajności, ale na tym aby używać rdzeni.
Realnie, przy takim samym taktowaniu, powyżej 6R, praktycznie nic się nie skaluje i nic się nie dostaje.
Lepiej jest opchać wszystko w cholerę kiedy nowe generacje przynoszą odpowiednie wzrosty i kupić nowy gruz.
Liczenie, że 12, a już 16R coś wprowadzi sensownego to spora loteria.
2.Zależy od kasy.  Jak ma się kupować single ranki w cenie 32GB dual. To imho bez sensu.
4. Wypada czekać. Nic z tym nie zrobisz. Jedyne co jeszcze stało w miarę to 3090, ale i one już dostały.
7. Problem nie leży tylko w wentylatorach, ale i chłodnicy. Chłodnica to przynajmniej 30mm dodatkowej grubości na topie.
Przez co przy 140mm lubi nachodzić na jakieś podzespoły. A montaż na froncie, też jest dość zdradliwy.https://youtu.be/BbGomv195sk?t=941
Zależy głównie od proca. Generalnie jeżeli nie pałujesz proca, to wystarczy nawet 240.

Edited by Zgreed66

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 Jeśli nie uda się upolować grafiki w rozsądnych pieniądzach to, siłą rzeczy, poczekam i zobaczę jak sytuacja na rynku się rozwinie.

Natomiast nadchodzące Intele na ten moment kompletnie mnie nie interesują. Widziałem ostatni film Liptona i z tego co zrozumiałem, to będzie to regres jeśli chodzi o rdzenie i zastosowania profesjonalne przy zaledwie niewielkim wzroście wydajności w grach, która w obecnej generacji Ryzenów w zupełności mi wystarcza.

Żałuję, że nie załapałem się na ostatnią promocję w X-Komie na 6900 XT za 5500 tysiąca, bo na obecne czasy była to świetna cena, która "nie pozwala" mi teraz wywalić np. 5500 zł na niereferenta 6800 XT od Gigabyte, 5800 zł od MSI albo 6400 zł od PowerColora. Owszem, te karty po podkręceniu dorównują wydajnością referentowi 6900 XT, ale są wtedy dużo głośniejsze, więc ich zakup za takie kwoty nie ma moim zdaniem większego sensu.

No nic, pozostaje czekać na kolejną promocję na 6900 XT, ewentualnie obniżkę cen niereferentów 6800 XT do okolic maksymalnie 5 tysięcy.

W tej chwili przestałem również czytać i oglądać jakiekolwiek recenzje, bo z każdej wynika co innego (np. z jednej strony recenzenci zachwycali się kulturą pracy referencyjnego 6900 XT, którego wentylatory kręcą się podobno do max. 1300 obrotów co odpowiada 35 decybelom, z drugiej opinie na stronie X-Komu są takie, że ta karta pod obciążeniem jest raczej głośna). Czekam po prostu na akceptowalne ceny i wtedy złożę zamówienie na to, co akurat będzie dostępne od ręki.

Edited by vegeciak

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak Tak pol zartem, pol serio pytalem, bo kminilismy cos z twoimi zakupami juz cholernie dawno temu (nie wiem, czy obecne Intele w ogole juz na rynku byly, o Ampere i nowych Radkach nie wspominam). Co do recenzji i opinii kupcow, czytaj tych pierwszych jak najwiecej, a stworzysz sobie taki ogolny raczej pokrywajacy sie z rzeczywistoscia obraz komponentu, drugie rozpatruj bardziej pod katem problemow technicznych. Recenzent nie napisze raczej, ze taka obudowa sie uciazliwie kurzy albo wentylatory na AiO wydaja nieciekawe dzwieki na randomowych predkosciach, plastik jest miekki czy nierowny lub potrafia pasc po paru miechac - takie problemy sa ze smiglami P Arctika, ktore masz tez na Freezerze. Te wentylatory to hit forow i yt, bo wydajnosc/kultura pracy faktycznie absolutnie topowe, ale to jest takie gowno, jakiego ludzie powinni sie spodziewac za te pieniadze i od budzetowej marki, ktora jest Arctic.

Mam tez dla Ciebie jedna, adekwatna do obecnych czasow rade - nie kupuj niczego, poki grafa ( i moze procek) nie beda do Ciebie jechac. Zawsze moze wyjsc cos lepszego, warto tez miec czas na zwrot produktu w razie czego. Czyli mozemy pogadac sobie o komponentach, w ktorych raczej nic sie nie ruszy, a o ktore pytales.

W temacie chlodzenia procka i obudowy musisz sie okreslic. Wolisz krecic czy wolisz cicho? Szyby i swiatelka musza byc?

Jesli chodzi o zasilke, do opisanych przez Ciebie zastosowan najlepiej pasuje mi Corsair RMx. Swietny, pol-pasywny, cichutki zasilacz z 10-letnia gwara. Wez sobie 850 albo nawet 1000W, bo imo tylko te sie oplacaja, a tez zostanie z Toba na dluzej i trudno powidziec, co bedzie zasilal za te 5-10 lat.

Co do dysku, osobiscie nie bralbym niczego od Adaty i PNY za wspomniane afery. Bez jakichs rozkmin czy odczujesz roznice, czy nie. Wez sobie jakiegos Samsunga 970: Evo, Evo Plus, Pro albo od razu 980/WD Black SN850 pod PCIe 4.0 na plycie B550. Oni chyba podobnych numerow jeszcze nie wycieli, ale moze nie slyszalem.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki za odpowiedź. Kminiliśmy, kminiliśmy i wykminiliśmy.

Ostatecznie jednak stwierdziłem że ładowanie się w Ryzena serii 3 i grafikę max. 2070 Super, gdzie już wtedy było wiadomo że nadchodzące nowości dosłownie rozjadą swoich poprzedników, nie ma sensu i warto jednak poczekać. Decyzji nie żałuję, po prostu nie przewidziałem takich problemów z dostępnością.

11 minut temu, Michał22 napisał:

nie kupuj niczego, poki grafa ( i moze procek) nie beda do Ciebie jechac

Dzięki za radę, dokładnie taki mam zamiar. Powiem nawet więcej - gdy tylko na stronie któregoś ze sklepów znajdę jakąkolwiek grafikę (6800 XT lub 6900 XT) w sensownych pieniądzach, od razu ją zamawiam, a dopiero w drugim koszyku zacznę kompletować resztę zamówienia.

Podzespoły dość mocno się zmieniły, więc i wiosenne "ustalenia" stały się mało aktualne.

Z uwagi na mocny procesor "przekonałem się" do AiO. Arctica podałem jako "propozycja do oceny", bo opinie w necie znalazłem raczej pozytywne. Równie dobrze może to być inna firma. Światełek być nie musi, m.in. dlatego nie proponowałem Krakena od NZXT mimo fenomenalnego wyglądu, a wspomniałem o paskudnym Pure Loop z pompą na wężach. Szyba fajnie gdyby była, ale tylko jeśli nie przełoży się na wyraźnie wyższy hałas na zewnątrz obudowy. Kręcić nie zamierzam (poza ustawieniem pamięci), wolę żeby było cicho. Jeśli kiedyś będę chciał kręcić, wtedy pomyślę o jakimś custom loopie.

Pamięci wybrałem ze względu na parametry, a nie LEDy na radiatorach.

Nie widzę większych różnic między poszczególnymi zasilaczami, więc jedynym istotnym parametrem była dla mnie jego moc. Poza tym w zasadzie wszystkie markowe są ciche, półpasywne, z 10-letnią gwarancją. Zwrócę uwagę na tego Corsaira. Wątpię, że będę mógł sobie pozwolić na tak mocne wersje, zwłaszcza przy ciągle rosnących cenach pozostałych podzespołów.

Co do dysku... ADATA jest dużo tańsza od Samsunga, a chciałbym od razu wziąć 2TB niż teraz 1, a za rok już dokładać. Różnica między 1, a 2 TB to ok. 500 zł, do przeżycia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak Chlodzenie: Arctic 360 jest prawdopodobnie krolem balansu wydajnosc/cisza, ale trzeba dostarczyc mu odpowiednio duzo ciepla, by tym krolem mozna go bylo obwolac. Na niekreconym 5900X i do gierek nie ma sensu zawracac sobie nim glowy, bo to samo zaoferuje Ci Scythe Fuma 2.

Poczytaj sobie o zasilaczach i ich doborze. Generalnie licza sie bebechy, wyniki i to jak cichy jest oraz, co wazniejsze w przypadku porzadnego zasilacza na lata, do jakiego obciazenia cichy pozostaje (wszystkiego ponizej 30 dBA raczej nigdy nie uslyszysz). Duze W i tak musisz kupic, wiec swoje wydasz na zasilacz, dlatego nie oszczedzaj stowki, dwoch w tym temacie.

Z dyskami zrob, jak chcesz. Sledz ogolem ten rynek, bo podejrzewam, ze lada moment pojawi sie cos, by zapelnic nisze po wczesniej wszedzie polecanych Adatach i PNY. Moze oplaca sie jakos wmieszac zwyklego SSD (np. porzadny Crucial MX500)? Na ten moment roznica nawet w grach pomiedzy SSD a NVMe istnieje na zasadzie wyjatkow potwierdzajacych regule jej nieistnienia (pare sekund na loadingu w nielicznych tytulach).

Co do obudowy i do tak zacnego komputera postawilbym na cos po prostu najlepszego i uniwersalnego. Wg mnie na ten moment najlepsze co mozesz kupic to Fractale: Meshify 2 i Define 7. Pierwsza to nastawiona na przewiewnosc skrzynka, ktora przy bardzo dobrych wynikach nie jest glosna, druga to opcja nastawiona na cisze kosztem oczywiscie wentylacji. Jednak trzeba Define oddac to, ze po zalozeniu alternatywnego azurowego topu i otwarciu drzwiczek zaoferuje te same wyniki co Meshify. Oczywiscie wiele z cisza nie bedzie miec to juz wtedy wspolnego (wiem, bo sam mam 7ke Black Solid i to z ciekawosci porownalem). Wyciszana obudowa z oknem bedzie glosniejsza. Nie zagwarantuje Ci tez, ze 7 dzwignie twoj zestaw w wersji zamknietej, bo nikt jej na tak goracym sprzecie raczej nie testowal. Wspominana przez Ciebie NZXT - jesli zostaniesz przy chlodzeniu powietrzem - wcale nie jest piekarnikiem.  Wtedy wrecz blizej jest do najlepiej wentylowanych niz do piekarnikow. Wiekszosc osob krzyczy ,,piekarnik, bo lity front" i takich osob nie nalezy sluchac, bo gowno wiedza. Problem z nia polega na tym, ze ani nie jest swietnie wentylowana, ani nie jest cicha. Jest to po prostu przecietna, a kosztuje jak cos swietnego.

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki,

Chłodzenie powietrzem miałem "przegadane", więc o nie już nie pytałem. Wolałem wspomnieć o AiO, bo być może skończy się (niestety) na 5800X, a ten, przynajmniej wg. testu Blacka, jest znacznie cieplejszy i nawet niekręcony potrafi dobijać do 80 stopni. Z Arcticów najlepszym kompromisem będzie 360, czy lepiej wybrać np. 280 (mniej wentylatorów ale większe, oczywiście przy założeniu że zmieszczą się do obudowy)?

Aż tak szczegółowych testów zasilaczy nie spotkałem. Większość jest pasywna do ok. 40%. Generalnie wybiorę pewnie daną moc, a później będę porównywał ile "ona" kosztuje i różnych znanych producentów.

Jeśli znajdę coś tańszego niż ADATĘ, pewnie go wezmę. Jeśli nie, będzie raczej ADATA.

Co do obudowy - rozważałem Fractala bo również jest schludna i nie rzucająca się w oczy (taki trochę bardziej plastikowy NZXT). Gubiłem się jedynie w ich oznaczeniach, bo sam Define 7 ma przynajmniej kilka wariantów (większy, mniejszy, przyciemniany, itd.), a różnych linii modelowych też jest przecież sporo.

Niestety, chyba nie zanosi się, żebym w najbliższym czasie coś kupił.

Niereferentów 6800 XT znów jest jak na lekarstwo, wszystkie w okolicach 6 tysięcy i więcej (MSI 6000, Red Devil 6400, wczoraj można było kupić Gigabyte'a za równie astronomiczne 5500 ale nawet za taką cenę znalazł się na niego chętny), natomiast 6900 XT to 6300 za najtańszego referenta i od 7400 wzwyż za niereferenty. Aż tyle nie przepłacę. Mam budżet i zakładałem jego minimalne zwiększenie, ale w sytuacji gdyby nadarzyła się okazja na jakiś "zakup ekstra", do którego warto byłoby dołożyć, ale nie po to, by za kartę która normalnie powinna kosztować w okolicach 4 tysięcy, ja miałbym płacić 6 i więcej.

Edited by vegeciak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wg mnie w twoim przypadku nie ma sensu doplacac do 360ki i ogolem za bardzo nie ma. Po prostu nie schodz ponizej 280 - tak generalnie. Do tego i zwlaszcza z Arctikiem bardzo sprawdzaj kwestie kompatybilnosci z reszta. W przypadku twojej kofiguracji jedynym sensownym sposobem montazu grzejnika bedzie top obudowy i zeby mialo to sens, bedziesz potrzebowal takiej z perforowanym topem (jak wlasnie Meshify 2 czy Define 7). W takiej NZXT niby wywietrzniki po bokach sa, ale zwykle dziala to tak, ze wypychane powietrze odbija sie od litego topu i sobie krazy wokol chlodnicy skutkujac gownianymi temperaturami i oczywiscie wzrostem halasu. Miej tez na uwadze, ze otwarty top obudowy to bomba do halasu komputera, a Ty jeszcze bedziesz mial pod tym dorzucajacy swoje grzejnik. Czyli generalnie jak chcesz cicho, tylko mocny cooler powietrzny i wyciszana obudowa - tak jest najciszej, wiec uznalbym to za ,,cicho". W innym wypadku bedziesz mial po prostu glosniej i nie mam pojecia, czy Cie to usatysfakcjonuje.

Fractale maja posrane nazewnictwo, ktore ostatnio troszke upraszczaja, ale w zestawieniu z poprzednimi modelami zrobil sie jeszcze wiekszy balagan. Jesli Define 7 to po prostu Define 7. XL nie ma sensu, Compact to przycieta i mniejsza wersja, ktora ciezej bedzie schlodzic, wiec tez zachowac cisze. Reszta to rodzaje kolorow wnetrza i stopnia przyciemnienia szyby. W temacie Meshify 2 chcesz po prostu Meshify 2. Nie stare S2, nie C, nie XL, a reszta nazewnictwa to wspominana kolorystyka. Najlepiej zobacz sobie wszystko na stronie Fractala.

Osobiscie polowalbym na 3080, bo to imo najlepszy deal, ale nie wiem kompletnie jakie ceny przyjac za te Radki (teraz czy kiedy bedzie normalnie). Dla mnie jednak Radki skresla to, ze AMD nie umie za bardzo w sterowniki lub ma to w [gluteus maximus], wiec ja bym od nich karty nie chcial. 3080 slabo stoi z iloscia VRAMu, ale jesli panujesz grac w 1440p, nie martwilbym sie tym.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dzięki, wiem już prawie wszystko.

Co do samych cen, ja odnoszę się do kwot podanych zaraz po premierze. Wtedy referent 6800 XT kosztował ok. 3300 i był dostępny w kilku sklepach. Pech chciał, że nie wiedząc o zbliżających się problemach z dostępnością, postanowiłem poczekać na cichsze niereferenty niż brać to, co za śmieszne pieniądze było dostępne od ręki. W każdym razie przy cenie 3300 za referenta, za niereferenty wychodzą mi okolice 4 tysięcy, do których z uwagi na sytuację mogę dopłacić powiedzmy dodatkowy tysiąc, co daje okolice 5 tysięcy. Ale 6 tysięcy za niereferenta 6800 XT od MSI albo 6400 od PowerColora to już jakaś abstrakcja.

Odnosząc się z kolei do 6900 XT, skoro oferuje niewiele tylko większą wydajność od 6800 XT, to za referenta nie dam więcej 5500. Na promocję z X-Komu pewnie bym się skusił, ale ją przespałem, bo trwała raptem kilka godzin (a może jeszcze krócej). Zresztą jakiej recenzji bym nie oglądał, wszędzie odradzają ten model. Jego zakup ma jakikolwiek sens tylko przy atrakcyjnej, mocno obniżonej cenie. Cóż, pozostaje czekać na kolejną promocję, ewentualnie jakieś obniżki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

W dniu 22.01.2021 o 12:52, Michał22 napisał:

jak cos to pytaj :]

Udało mi się upolować niereferenta Radeona 6800 XT od MSI za 5200 zł. Był/jest jeszcze niereferent od Gigabyte o 100 zł tańszy. Bez szczegółowych testów na YT ciężko było się zdecydować na konkretną firmę - wybrałem MSI z uwagi na większe wymiary ich karty, może będzie się mniej grzała.

Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że dosłownie godzinę wcześniej miałem zamówionego Radeona XFX Merc 6900 XT za niecałe 6900 zł. Cena jak na obecną sytuację (referenty "chodzą" po 6300) rewelacyjna. Miałem nawet chwilę zawahania, czy warto rezygnować z zamówienia, ale ostatecznie zwyciężył rozsądek. Prawie 7 tysięcy za samą kartę to jednak gruba przesada. Mam świadomość, że za Radeona 6800 XT również przepłacam, ale w obecnych realiach cena i tak nie jest wygórowana (wychodzi ok. 1-1,2 tysiąca drożej niż "normalnie"). 

Czekam teraz na potwierdzenie wysyłki i zamawiam resztę podzespołów. W międzyczasie zaszło kilka zmian w konfiguracji i chciałbym się upewnić, czy "dobrze myślę":

1. Rezygnuję z 5900X na rzecz 5800X. Różnica w cenie jest ogromna, 5800X bez problemu można dostać za ok. 2-2,2 tysiąca, 5900X dostępny jest raptem w kilku sklepach i kosztuje ok. 1,3 tysiąca drożej. Komputer będzie w 2/3 używany do gier, w 1/3 do "amatorskiej" pracy z multimediami. Jedynie wyższe temperatury 5800X nieco odstraszają...

2. Rezygnuję z ultra szybkich pamięci RAM z pierwszego posta. Obejrzałem sporo filmów i różnica w grach nawet w rozdzielczości 1080p to w najlepszym przypadku kilkanaście klatek. W 1440p, w której zamierzam grać, różnicy między 3800 Mhz CL 14 a 3600 Mhz CL 16 nie ma żadnej. Różnicy w aplikacjach z których zamierzam korzystać (programy do edycji filmów) też chyba nie odczuję.

Pierwotne pamięci kosztowały 1260 zł. Schodząc "stopień w dół" znalazłem takie kości:

https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-neo-ddr4-16-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-16gtzn-6477838/

16 GB, 3600 Mhz, CL 16-16-16-36

https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-16-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-16gvk-836225/

16 GB, 3600 Mhz, CL 16-16-16-36

Czy dobrze myślę, że różnią się one jedynie designem? Pierwsze kosztują 830 zł, drugie 590 zł. Na świecidełkach mi nie zależy.

3. Zasilacz wybrałem 750 W. Mocniejsze są już wyraźnie droższe. Warto dopłacać?

4. Dysk twardy. Poczytałem, poszperałem, i dowiedziałem się, że w dyskach 2TB ADATA również zmieniła kontrolery. Jaką inną alternatywę proponujecie? PNY podobno poleciał jeszcze grubiej, bo wprowadził pamięci QLC. A może lepiej zrezygnować z pojemności i wziąć lepszy dysk o pojemności 1TB? Tylko jakim modelem warto się zainteresować, żeby nie było problemów z pamięciami, kontrolerem, zwalnianiem prędkości po przekroczeniu pewnego stopnia zapełnienia, itp.?

5. Największy problem mam z wyborem monitora, ale o to zapytam w innym temacie :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Z prockiem rob jak uwazasz. Generalnie 8/16 to sensowny future-proof w przypadku komputera do gier. Jesli twoje zastosowania nie skorzystalyby z dodatkowej ilosci rdzeni i nie jestes jakims maniakiem multitaskingu - spoko. Podejrzewam, ze zanim zacznie brakowac mu w grach rdzeni i watkow, beda one i tak na tyle slabe, ze sam proc bedzie do wymiany, bo np. nie uciagnie Ci nastepnej karty graficznej. Dodatkowe r/w 5900X wiele by tu nie wyczarowaly, wiec przy cenach, ktore wymieniles postapilbym tak jak Ty ? Temperaturami sie nie martw. Nie wiem jakie chlodzenie wybrales, ale pamietaj, ze dobor chlodzenia nie jest patrzeniem na slupki wykresow i rozumowaniem, ze piec stopni mocniejszy cooler bedzie piec stopni mocniejszy u Ciebie. Trzeba w to wkalkulowac metodyke (np. zwykle puszczane jednoczesnie stress testy CPU i GPU, ktore nierealistycznie powiekszaja roznice pomiedzy chlodzeniami - nie bedziesz tak uzywal komputera) czy sama platforme testowa. A wtedy musisz to przekalkulowac na twoja konfiguracje.

2. Szybkosc ramow w grach przyda sie glownie, dopiero kiedy procesor bedzie niedomagal. Tridenty to ramy znane z potencjalu wlasnorecznego OC. Jesli nie bawisz sie takie rzeczy, bierz Ripjawsy.

3. A jaki to zasilacz? Bo moze bulisz za jakies glupoty typu Platynowe certyfikaty czy najwyzsze serie sensowne jedynie w zasuwajacych 24/7 stacjach roboczych? Osobiscie nie uwazam zasilaczy 750W za w ogole oplacalne (tj. oplacalnosc konczy sie na Bitfenixie Whisperze za 450 PLN) , ale ceny sa teraz posrane, a dalej nie wiem, o ktorych mowisz. Kupujac zasilacz o tak wysokim zapasie mocy, rozpatrywalbym tylko 850 i 1000W.

4. Polecalo sie wlasnie Adatke 8200 lub PNY CS3030, ale obie marki zrobily walki w tym roku. Bodajze Tomshardware stestowal trzy rozne Adaty tego modelu i jest slabiej niz bylo. Teraz raczej tego nie odczujesz, ale moze wraz z szybkimi dyskami w konsolach zacznie robic to roznice. Porzadne dyski i chyba bez zadnego walka na koncie to Samsungi 970, ale nie bulilbym za Pro. Plyty 500 daja mozliwosc instalacji jeszcze szybszych dyskow PCIe 4.0, ale w gierkach na ten moment ledwie widac roznice pomiedzy SSD, a NVMe 3.0.

5. No i dobrze, bo cholernie nie jara mnie rynek monitorow :] Zadowolony jestem z AOC Agon AOC AGON AG352UCG6 Black Edition i tyle moge powiedziec ? Ale poradze trzymac sie 1440p i wziac jakas porzadna ultrapanoramke - nie oszczedzaj na monitorze, bo dobry posluzy pare lat i to on bedzie lepiej badz gorzej wyswietlac efekty bebechow komputera, na ktore kasy nie szczedzisz.

https://pcmonitors.info/recommendations/

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 Hej, to znowu ja :P

Sprzęt zakupiony i dostarczony, przyszła pora na składanie. Póki co mam dwa pytania:

1. Na płycie B550 Gigabyte Aorus Master mam dwa złącza do zasilenia procesora, jedno 8 pin i drugie 4 pin. Do zasilacza dołączony był m.in. kabel, który z jednej strony (od strony zasilacza) ma złącze 10-pinowe, a z drugiej rozłazi się na dwa kable zakończone odpowiednio: złączem 8-pinowym (pierwszy przewód) i dwoma złączami 4-pinowymi (drugi przewód). Rozumiem, że do płyty powinienem wpiąć złącze 8-pinowe z pierwszego kabla i dowolne złącze 4-pinowe (na jednym napisane jest 4p, na drugim 8p) z drugiego kabla?

2. Płyta główna ma swoje radiatory na dyski m2. Problem w tym, że po wpięciu dysku i założeniu radiatora, ten nie przylega do dysku. Na termopadzie odciska się, i to ledwo, tylko jeden "układ" z płytki dysku. Dysk do ADATA SX8200 Pro. Powinienem zostawić jak jest, przykleić metalową blaszkę dołączaną do dysku (żeby było grubiej) i na to dodatkowo radiator z płyty, czy może nie dokręcać do końca dysku M2, przez co te "podniesie się", zacznie dalej od złącza bardziej odstawać od płyty głównej i siłą rzeczy "doklei" do radiatora z płyty?

A tak BTW, to w dysku którym dostałem jest starszy, szybszy kontroler. Miło :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak

1. Tak. Podpinasz 8-pin i dowolne 4-pin.

2. Generalnie uzywaj radiatora od plyty glownej, bo on robi roznice i dokrecaj tak, jak Pan Bog przykazal. Ogolna zasada dokrecania czegokolwiek jest taka, ze dokrecasz do momentu, w ktorym musialbys uzyc jakiejkolwiek sily, by dokrecac dalej. W przypadku wiekszej ilosci srubek niz jedna, dokrecasz naprzemiennie - by nacisk rownomiernie sie rozlozyl. Ogolem rob rzeczy zgodnie z intrukcja i sie nad tym nie zastanawiaj. Beda zle temperatury na dysku, to bedziesz sie zastanawial.

EDIT: Po godzinie pisania posta domyslam sie, ze juz kompa zlozyles. Pochwal sie, co finalnie w tym wypas kompie wyladowalo, jakie masz peryferia czy co planujesz jeszcze zmienic/dokupic :]

Edited by Michał22
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22

Nie złożyłem. Bolały mnie już ręce od ciągłego zakładania i zdejmowania metalowych blaszek przytrzymujących wentylatory od powietrznego chłodzenia CPU, więc zrobiłem sobie przerwę do dzisiaj. Monitor przyjeżdża do mnie dopiero w poniedziałek, więc nie mam ciśnienia na jak najszybsze skręcenie skrzyni.

W zestawie nieco zmieniłem względem pierwotnych założeń:

1. Procesor Ryzen 7 5800X - chciałem 5900X, ale w chwili zamawiania dostępny był tylko w jednym sklepie w "chorych" pieniądzach

2. Grafika MSI Gaming X Trio RX 6800 XT - j/w., dopłata do 6900 XT była zbyt wysoka

3. Płyta główna B550 Gigabyte Aorus Master

4. RAM G.Skill Ripjaws V 16 GB 3600 Mhz CL 16-16-16-36 - zrezygnowałem nieco z szybkości (wcześniej oglądałem Tridenty 3800 Mhz CL 14-16-16-36) oraz ze świecidełek; co ciekawe te czarne, błyszczące Ripjawsy przy czarnym chłodzeniu i płycie wyglądają moim zdaniem nawet lepiej

5. Dysk ADATA SX8200 Pro 2 TB - chciałem koniecznie 2TB, a dopłata do Samsunga wynosiła 600 zł (musiałbym wziąć EVO z dopiskiem Plus, bo zwykły nie występuje w takiej wielkości); stąd pogodziłem się z niższą wydajnością i wybrałem ADATĘ - co ciekawe przyszła ze starym kontrolerem :)

6. Zasilacz Be Quiet Straight Powet 11 750 W - tego zakupu nie analizowałem, taką moc sugerował producent grafiki, a Be Quiet bo ma dobre i ciche wentylatory

7. Obudowa Be Quiet PB 500 - odpuściłem najładniejsze obudowy NZXT, wybierałem między Fractalem i BQ, ostatecznie padło na BQ - skoro zrezygnowałem z AiO i w najbliższym czasie nie planuję własnego chłodzenia cieczą, to nie widziałem przewagi droższego i (moim zdaniem) brzydszego Fractala

8. Chłodzenie Be Quiet Dark Rock Pro 4 - tu zadecydowała kompatybilność z pamięciami, byłem po prostu pewny że w całości schowają się pod chłodzeniem i nie będą zasłaniały ani stykały się z zewnętrznym wentylatorem

9. System Win 10 w wersji OEM

Do tego peryferia:

Mysz - najtańszy Rival 3 - nie mam dużych wymagań, mysz ma być lekka i prosta (a jednocześnie bez tych dziur zbierających brud); teraz też mam jakiegoś starego Rivala, ale wytarła się guma pod kciukiem więc chciałem wymienić

Klawiatura - Apex Pro - kompletna głupota, ale nie wiedziałem jakie chce przełączniki, więc wybrałem te którymi wszyscy się zachwycają (teraz siedzę na klawiaturze membranowej) :P Na komputerze zamierzam grać, ale i sporo pisać, więc uznałem że do tak zróżnicowanych zadań powinny się sprawdzić.

Głośniki Logitech Z407 - nie mam wymagań, w tych spodobał mi się bezprzewodowy pilot i możliwość puszczania muzyki np. z telefonu

Monitor Dell S2721DGFA - byłem w kilku sklepach i monitory zakrzywione zdecydowanie nie są dla mnie, przed Samsungiem Odyssey G7 nie byłem w stanie wystać nawet 5 minut, bo zaraz zaczynało mi się kręcić w głowie; z płaskich ekranów nie ma nic sensownego na matrycy VA, więc poszedłem w stronę tego "nieszczęsnego" IPSa; pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie miał BLB ani IPS Glow widocznych w jasnym pomieszczeniu. Monitory lekko zakrzywione nadają się pewnie wyśmienicie do gier, ale nie do innych zastosowań (multimedia, praca).

Nie planuję nic zmieniać. Planuję ewentualnie dołożyć drugi wentylator na przód, ale tylko gdy temperatury okażą się zbyt wysokie (najpierw wolałem sprawdzić jak będzie tylko z jednym). Czekam na monitor - z uwagi na "objazd" po sklepach zamówiłem go nieco później, przez co przyjedzie do mnie dopiero w poniedziałek.

Generalnie składanie idzie/szło całkiem sprawnie. Staram się dokręcać wszystko "z czuciem". Największy "problem" miałem z chłodzeniem - nie wiedziałem jak "zorientować" wentylatory, żeby przewody je zasilające jak najmniej rzucały się w oczy. Najpierw zamontowałem je tak, żeby kable wychodziły na dole przy płycie, jak najbliżej górnej jej części, ale wtedy nie wiedziałem co zrobić z nadmiarem przewodu (tworzyły się jakieś dziwne pętelki). Zdemontowałem więc wentylatory i zamontowałem je tak, żeby przewody wychodziły z góry, bliżej GPU, i równolegle do boku wentylatora "szły" do gniazda zasilającego - tu z kolei pojawił się problem taki, że kabel od środkowego wentylatora mógł stykać się z ciepłowodami, a od zewnętrznego z radiatorem od pierwszej pamięci.

Ostatecznie znów zdemontowałem wentylatory, zamontowałem je jak na wstępie, a kable poprowadziłem tak, żeby jak najszybciej chowały się "za płytą", tam złapałem je trytytką, a później połączone wracają do gniazda od zasilania.

Drugim problemem przy składaniu było rozprowadzenie pasty, na filmach wyglądało to nieco łatwiej. Starałem się nie przesadzić z nadmiarem, teraz mam obawy czy nie poszedłem w drugą stronę i nie dałem jej za mało (w niektórych miejscach warstwa jest naprawdę cieniutka i delikatnie przebija się procesor). Cóż... Jak po pierwszym "wygrzewaniu" temperatury okażą się zbyt wysokie - będę musiał to poprawić.

Wracam do składania :) Zestaw jest całkiem fajny, ale do wypasu brakuje. Znajdą się pewnie tacy, co powiedzą że mogłem np. zrezygnować z klawiatury, wziąć tańszy monitor, mniejszy dysk i za to dołożyć do 6900 XT. Myślałem nawet nad tym, ostatecznie stwierdziłem że 6800 XT i tak wystarczy mi na kilka lat, a wtedy najwyżej kupię coś nowego :)

Pozdrawiam i dziękuję, wracam do składania :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Mimo ze ludzie jada najbardziej po 5800X, ja uwazam go za taki fajny, zlotosrodkowy wybor w przypadku procesora dla gracza. Po prostu slabo wyceniony, ale to juz wzgledne.

2. Nie orientuje sie w Radonach.

3. Spoko

4. Biorac pod uwage twoje oczekwiania i ogolem, bardzo dobry wybor.

5. Fajnie, ze trafila sie lepsza opcja.

6. To bardzo dobry zasilacz (zwlaszcza Gold w temacie cena/jakosc) - moje osobiste top3 zasilaczy za podobna kwote. Piec lat gwary za te pieniadze jest nie na miejscu, RMx jest po prostu lepszy, a kosztuje tyle samo, ale ogolem zle nie padlo. Po prostu RMx imo kladzie wszystko w tym budzecie, bo swietny i nieslyszalny przy byc moze (nie pamietam) kazdym obciazeniu.

7. I tej decyzji nie pochwalam. 500ka to imo najlepsza obudowa za 300 PLN i tylko tyle, bo mozna lepiej i pieniadze na to raczej miales. Najlepsza, bo ja akceptuje tylko obudowy wyciszane, ale obiektywnie nalezy ja wymienic w jakimkolwiek top3 obudow za ~300 PLN, bo po prostu nikt nie daje tak dobrze za takie pieniadze. Jednak obserwujac nieistniejacy postep na rynku obudow (ani nie dmuchaja lepiej, ani nie sa cichsze) dochodze do wniosku, ze kto raz kupil jedna z najlepszych obudow na rynku (obecnie uznaje za nie Define 7 i Meshify 2), ten nie bedzie mial powodu do zmiany byc moze nigdy. Tj. bez kompletnej rewolucji w temacie konstrukcji obudow i chlodzenia komponentow, ktora trudno mi sobie wyobrazic. A caly czas bedzie mial najlepiej. Reszta bedzie kupowac co pare lat kolejna obudowe za 300 PLN (nie daj Boze tansza) i koniec koncow wyda wiecej kasy, a ciagle miec gorzej. Czyli w tym temacie jedyny dobry deal to przewrotnie nie opcja typu cena/jakosc.

8. Juz sie chyba wypowiadalem, ale to ogolem dobry cooler. Dobrze chociaz, ze odpusciles sobie ten budzetowy grzejnik ?

9. Znakomity wybor ?

Poki myszka satysfakcjonuje Cie w grach (niczym niezmacona precyzja celowania) i nigdy, ani troche nie meczy dloni, jest spoko. Osobiscie postawilem pare lat temu na wtedy dosc kosztowna Logitech G403 Prodigy Wireless, porzadna podkladke materialowa Zowie PSR i druga juz moja ulubiona klawiature Microsoft Ergonomic 4000 v.1. Korzystam do dzis, caly czas mam super bez podstaw do zmiany (jednak kusi Logitech Ergo K860 ? ) .Temat podobny do obudow.

Dolozenie drugiego wentylatora do obudowy poprawi glownie temperatury na procesorze. Zamow go sobie od polskiego oddzialu bq! (nie widze sensu placic doli sklepom). Poeksperymentuj sobie z tym. Przyda sie wrzucenie go na front (przy zrownaniu domyslnego z wysokoscia piwnicy). Cos tam spadnie na procku, cos tam spadnie na grafice. Jednak zdarza sie, ze taki manewr cos tam poprawi na procku, ale pogorszy na grafice. Mozesz tez dac go na wyciagajacy na gore (wzorem Pure Base 500 DX), co na pewno poprawi tempy na procku i moze takze sciagnac cos z grafiki. Rozne sa wyniki w sieci w temacie ustawien smigiel tych obudow, wiec czekaja Cie eksperymenty.

DRP4 to typowy cooler, ktorego niezamontowanie przed wrzuceniem plyty glownej do obudowy rowna sie tragedii. W temacie kabelkow od smigiel warto sobie cooler zamontowac ,,na sucho" i zobaczyc jak najlepiej zorientowac wentylatory.

Osobiscie rozkladam paste metoda pieciu rownoleglych linii bez dociagania do samej krawedzi procka i zuzywam na to 0,5G (bo na pewno nie za malo, a tubka Kryonauta starczy na druga aplikacje). Wtedy kladziesz cooler, wszystko rowniutko sie rozklada, a nic nie wycieka. Nie podnos coolera, gdy juz polozysz go na pascie, bo minus do temperatur.

Tradycyjnie, w razie czego pytaj ?

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22

Tak na szybko, bo mam kolejną przerwę w składaniu (później odniosę się do reszty posta) - pojawił się kolejny problem przy podłączaniu przycisku włączającego komputer.

Z obudowy idzie jeden płaski przewód, który przy samej końcówce rozchodzi się na dwa złącza od diody LED (plus i minus) oraz Power Switch (tu jedna podwójna końcówka). Na górze wszystkich wtyczek mam ładny plastik, na dole są te metalowe wtyki.

Problem jest w kolejności. Idąc od lewej (trzymając normalnie płaski przewód) mam LED +     LED -     PS -     PS +

W przypadku LEDów plus/minus jest wprost opisany, natomiast w przypadku PS plus odczytałem po znaku "strzałki". Instrukcja podaje, że wymagana kolejność do wpięcia to LED +   LED -   PS +   PS -.

I teraz, chcąc to prawidłowo podpiąć wychodzi mi, że podwójną końcówkę PS musiałbym odwrócić do góry nogami, co po pierwsze powodowałoby jakieś dziwne naprężenie (możliwe, że nawet musiałbym nieco rozciąć przewód i wcześniej go rozdzielić, bo na tak krótkim odcinku ciężko byłoby go odwrócić o 180 stopni), po drugie końcówka od LEDów miałaby styk na dole, a od PS na górze.

Co w związku z tym zrobić?

A może źle odczytuję plus/minus przy pomocy trójkątnego oznaczenia?

Edit:

https://static.tweaktown.com/content/9/3/9321_25_quiet-pure-base-500-mid-tower-chassis-review.jpg

Tak wygląda ta końcówka. Gdyby chcieć zachować prawidłową kolejność plus/minus, ten fragment POWER SW należałoby odwrócić do góry nogami.

Co jeśli podłączę to źle? PC po prostu się nie uruchomi czy jest obawa że coś się zepsuje>

Edited by vegeciak

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak Rozumiem problem sprawia konstrukcja okablowania od obudowy? Trudno mi sie ustosunkowac, bo musialbym szukac jakiejs recenzji, w ktorej ktos raczyl poswiecic szczegolna uwage temu elementowi ? W kazdym razie niczego nie rozwalaj, jesli idzie sie bez tego obyc. Trojkat/strzaleczka znaczy plus i wpinaj wszystko zgodnie z instrukcja od plyty glownej - masz to wszystko rozrysowane na stronie 21, pewnie sama plyta glowna tez jest opisana w okolicy ? Generalnie miej zawsze otwarte instrukcje od obudowy i plyty glownej, a wszystko powinno pojsc najlepiej.

EDIT: Nie edytuj posta, a pisz nastepnego. Nie wiem cos sie stanie, gdy zle to podlaczysz, ale odpowiedniego efektu raczej nie osiagniesz. A te Led sa ze soba polaczone? Bo pewnie latwiej byloby pierw podlaczyc Power, a pozniej manipulowac tymi Ledami.

Edited by Michał22

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 Tu na stronie 21 jest instrukcja łączenia od płyty:

https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550-aorus-master_1001_e.pdf

A tak wygląda złącze:

https://static.tweaktown.com/content/9/3/9321_25_quiet-pure-base-500-mid-tower-chassis-review.jpg

Wszystko byłoby dobrze, gdyby na wtyczce POWER SW plus był od lewej (patrząc od strony oznaczeń), tj. bliżej "ledów", a minus po prawej. Wtedy po prostu wystarczyłoby całość wpiąć jak leci.

Niestety, na POWER SW plus jest z prawej (dalej od złącz ledowych).

Kable rozdzielają się przy samych złączkach (mam ważenie, że u mnie nawet później niż na zdjęciu), więc ciężko jest obrócić POWER SW do góry nogami.

Wpinając najpierw POWER SW, obie złączki od ledów musiałbym przerzucić na drugą stronę, to też ciężko zrobić przy tak krótkich przewodach. Pozostaje wpiąć POWER SW błędnie, ewentualnie naciąć wzdłuż przewodu, uważając na izolację, żeby wcześniej się rozchodziły.

Na tym filmie Lipton twierdzi, że nie ma znaczenia sposób podłączenia wtyczki zasilającej. Sam już nie wiem :(

https://youtu.be/AzGHFJcz2pw?t=393 

No nic, przez internet nic nie wymyślimy. Kolejna przerwa na skoki, a później może coś wykombinuję :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 

Na tej stronie http://www.korepetycjenowysacz.edu.pl/podlaczenie-okablowania-komputera-do-plyty-glownej-czyli-podpinamy-piny-konfiguracyjne-panelu-przedniego/ też piszą, że:

PWRS, PWR, PW, PW SW, PS  Power SW – złącze za pomocą, którego włączymy lub wyłączymy komputer. Podłączamy do niego przewód przycisku włączania lub wyłączania komputera (Power SW). Do dwóch styków, podepnij 2 kabelki obudowy opisane w ten sam lub podobny sposób. Kierunek podłączenia w tym przypadku jest bez znaczenia.

Chyba nie kombinuję i po prostu podłączę odwrotnie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak Ja wiem, jaka funkcje maja te kable i zrozumialem, ze problem polega na tym, ze brakuje Ci dlugosci jakiegos kabla, bo wlasnie sa tak niewygodnie rozlokowane. Przyznam, ze nie nigdy nie podlaczalem kabla Power czy jakiegokolwiek z nich odwrotnie, wiec zwyczajnie nie wiem, co sie stanie :] Od biedy mozesz nie podlaczac tych od leda i tyle. Nie bedzie Ci dioda swiecic po prostu. Na pewno odpuscilbym sobie jakiekolwiek czynnosci typu rozrywanie tych kabli itp. Z prostej przyczyny - podejrzewam, ze ta skrzynka moze sie srednio sprawowac w przypadku twojego zestawu i wtedy najlepiej bedzie ja zwrocic. Tj. podejrzewam nienajlepsze temperatury, a co za tym idzie gowniana kulture pracy. Na moje wyczucie nie jest to adekwatna obudowa do tego calkiem goracego zestawu, ale oczywiscie moge sie mylic - od biedy po prostu cicho nie bedzie. Ratowanie czegos takiego dokladaniem wiekszej ilosci niz jednego wentylatora (ktory wiele nie zmieni) byloby najgorszym rozwiazaniem: efektu i kosztowo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 Nigdy więcej składania kompa samemu :P

Wszystko złożone, kable upięte (mój błąd, trzeba było z tym poczekać), monitor przyszedł. Podłączam wszystkie peryferia, klikam na Power, wentylatory startują, LEDy na grafie się rozświetlają, a na monitorze nic się nie wyświetla. Komputer chyba co jakiś czas się restartuje, bo LEDy na klawiaturze i myszce się zapalają, by po ok. 10 sekundach zgasnąć (i tak w kółko).

Zdejmuję ścianę obudowy, zaglądam do środka, a tam na niewielkim wyświetlaczu z błędami co chwilę przeskakują jakieś cyfry. Dodatkowe cztery diody LED również przeskakują między oznaczeniami CPU, DRAM, a VGA sugerując, że jest jakiś problem. Jako, że dłużej zatrzymywały się na grafice, zaczynam sprawdzać grafikę.

Wypinam zasilanie, wpinam - nic. Wypinam z PCI Express (co przy chłodzeni DR4 Pro nie jest takie poste bo dostęp do "bolca" odblokowującego mocno utrudniony - użyłem wąskiego noża kuchennego), wpinam - nic.

W końcu zdejmuję drugi panel, rozcinam wszystkie trytytki, wyjmuję zasilacz i wpinam na nowo wszystkie końcówki - znów nic. Ciężko nawet ocenić, czy grafika jest sprawna, bo to cholerstwo jest półpasywne więc wentylatory stoją. Rozważałem nawet wyjazd do jakiegoś Youtubowego serwisanta typu VBT albo Wave.pl.

W końcu tknęło mnie, że może BIOS na płycie nie obsługuje nowego Ryzena. Znajduję jakiś poradnik na YT, z lekkim niepokojem wgrywam nowy BIOS z pendrive'a (z niepokojem, bo poradnik sugerował zmianę nazwy biosu z XXX na gigabyte.bin; poza tym na pendrive'a trzeba było wgrać tylko jeden plik a nie 4-5 które pobrały się ze strony producenta).

Eureka!!! Po kilku minutach komputer startuje. Kody błędów nic nie wyświetlają a cztery dodatkowe diody pozostają wygaszone. Co prawda na ekranie wyświetla się "Invalid disk drive", ale mam nadzieję że to po prostu reakcja na brak systemu na dysku, a nie jakiś kolejny problem w komunikacji z dyskiem M2.

Ale żeby nowa płyta na B550 po wyjęciu z pudełka nie obsługiwała nowego Ryzena? Masakra...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 Póki co wszystko ogarnięte. To był zwykły komunikat na brak systemu na dysku.

Po prostu ucieszyłem się, że monitor wreszcie COKOLWIEK wyświetlił (wcześniej wyświetlał jedynie komunikat o braku sygnału niezależnie od wbranego źródła, nie pokazywało się nawet logo Gigabyte'a - dosłownie nic - kombinowałem z kablami, próbowałem różnych złącz, itp. itd.), zrobiłem sobie przerwę i podzieliłem pierwszymi wrażeniami na forum.

Póki co zmieniłem profil XMP pamięci (domyślna prędkość to było ok. 2100 Mhz, po kliknięciu od razu pojawiło się "Profile 1" z jedną opcją do wyboru - 3600 Mhz i timinigi takie jak w specyfikacji moich Ripjawsów) i zainstalowałem system (nic więcej w BIOSie nie zmieniałem).

Teraz wyłączyłem komputer, znów kilkanaście minut przerwy i ponownie zabieram się za skręcenie wszystkiego do kupy, bo jak zacząłem podejrzewać złe wpięcie zasilania od grafiki, to musiałem wszystko wyjąć na zewnątrz i w takim stanie teraz wszystko testowałem (z zasilaczem na podłodze i kablami idącymi od "ładnej" strony  płyty głównej). Nie wiem czy będę miał siły to dzisiaj ogarnąć.

Z pierwszych wrażeń... Pastę chyba położyłem dobrze, bo w BIOSie temperatura procesora to było jakieś 30-40 stopni.

Z minusów... Nie odpowiada mi praca któregoś z wentylatorów (nie wiem czy od Dark Rocka czy grafiki MSI), jak się przyłoży ucho to słychać takie cichutkie "terkotanie". Zobaczymy jak będzie po zamknięciu obudowy. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak 30-40C w biosie czy ogolem na pulpicie/necie to taka normalna temperatura. Kwestia nastawow coolera oczywiscie.

Generalnie - juz na przyszlosc - warto sprawdzic wentylatory obudowy czy coolera przed montazem. Oczywiscie trzeba dysponowac po prostu drugim komputerem, ale w razie jesli bylby spieprzony (bzyczacy/stukajacy itp), od razu do bezproblemowej odsylki. A takiego Dark Rocka pewnie cos tam z farbki obdarles przy szarpaniu sie z zapinkami. Czasami terkotanie jest objawa zbyt niskich nastawow rpm wentylatora (czyli podkrec go 5-10%). Padaka jesli to jakis Pure Wings z obudowy, bo troszke sie trafia wadliwych, a wiadomo co Cie czeka w przypadku reklamacji obudowy. Ogolem kontrole jakosci bq! ma kijowa i tyczy sie to takze ich high-endowych produktow jak Dark Base'y z nieodkrecalnymi srubkami czy bzyczace Silent Wingsy 3, na ktorych przypadek sam sie natknalem. Miejmy nadzieje, ze nie grafika, bo najgorzej. Inna sprawa, ze wyciszane obudowy, zwlaszcza w opcji bez okna, wlasnie dobrze sobie radza z takimi typami dzwiekow, ale to malo pocieszajace.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Michał22 Piszę już z nowego kompa. Wszystko działa. System postawiony, najważniejsze sterowniki (chyba) zainstalowane. Piszę chyba, bo przy instalacji niektórych nie było widocznego żadnego paska postępu ani potwierdzenia na koniec że coś się zainstalowało (chodzi m.in. o Wifi, bluetooth i kartę dźwiękową). Przy chipsecie i grafice wszystko wyglądało już normalnie. Zresztą samych sterowników też zbyt wiele nie było: chipset, bluetooth, wifi, karta sieciowa, karta dźwiękowa + jakiś dts, karta graficzna, msi afterburner, i steelseries engine. Chyba niczego nie pominąłem.

Co do kultury pracy. Komputer stoi pod nogami (szkoda mi biurka, nie jestem z tych co muszą zachwycać się swoim sprzętem stojącym przy głowie), stąd terkotania nie słyszę. Gdy przyłożę głowę do zamkniętej obudowy też nic nie słyszę. Słyszałem to przy zdemontowanych panelach bocznych, gdy przyłożyłem głowę do okolic chłodzenia procesora i backplate''u karty graficznej. Na pewno nie były to wentylatory obudowy.

Co do temperatur i kultury pracy. W tej chwili nic nie robię, HWInfo pokazuje temperaturę wszystkich podzespołów w okolicach 40 stopni (procesor, dysk twardy, karta graficzna, nawet jakieś czujniki na płycie głównej). Obroty obu wentylatorów od obudowy to ok. 600 RPM, procesora 900 RPM, obrotów karty graficznej nie odczytuje. Nic jeszcze nie zmieniałem, widziałem w BIOSIE opcję regulacji obrotów od CPU, nie zagłębiałem się jak na sztywno ustawić obroty od obudowy.

Komputer bez obciążenia w idealnie cichym pokoju jest ledwo słyszalny (taki delikatny, cichutki szum), natomiast raz na jakiś czas zdarzają się takie jakby skoki, kiedy wentylatory, chyba od procesora, wkręcają się na wyższe obroty i wtedy szum jest większy. Ciężko mi powiedzieć, czy mi to przeszkadza bo skoki póki co były krótkie. Zobaczymy jak będzie w grach i programach użytkowych.

W tej chwili wracam do recenzji Ryzena 5800X, Radeona 6800 XT i postaram się zainstalować benchmarki których tam użyli, żeby porównać wyniki i poznać temperatury pod obciążeniem.

Póki co największe wrażenie zrobiła na mnie klawiatura :P Komfort pisania na przełącznikach mechanicznych jest nie do opisania :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vegeciak Z tego co mowisz ze sterow wszystko ogarnales: chipset, LAN, Audio, zaktualizowac Winde, sciagnac najnowsze stery od grafiki. Generalnie Windows powinien Ci wiekszosc jakichs gowienek zassac, ale raczej nie beda to najnowsze wersje.

Tego terkotania bym nie lekcewazyl. Zwyczajnie nie chcialbym miec w kompie czegos, co nie jest w odpowiednim stanie. Do tego jesli cos jest nie tak, jest duza szansa, ze sie pogorszy, a wtedy bedziesz bujal sie z gwara zamiast zwrotem.

Te wentylatory to Ci niezle zasuwaja w takim razie. Ogarnalbym to na twoim miejscu. U mnie poza obciazeniem trzy smigla obudowy tak ~350 rpm, dwa smigla coolera ~500 (32C), trzy smigla karty ~1000 rpm (29C) i komp z tych 50cm bez przesady cichy jak wylaczony - i to lubie ? 

Fajnie, ze jestes zadowolony z tej klawy, bo jednak kosztowna impreza. Od ponad dwudziestu lat, pierwszego komputera, nieprzerwanie jade na ergonomikach Microsoftu i tak beda pewnie jechal do konca zycia ?

Mozesz sobie jakies benchmarki, stress testy i zwlaszcza programy sprawdzajace sprzet odpalic. Masz mase polecanych w sieciowych poradnikach. Ogolem ustawiaj kompa pod gry. Porzadnie grzeje taki Cyberek - jak bedzie dobrze, to bedzie dobrze ? Choc slyszalem, ze jeszcze wieksze grzalki to multiplayery BF1 i CoD Warzone, ale ja w takie gry nie gram, wiec trudno powiedziec. Daj znac, jak sytuacja pod obciazeniem wyglada, to w razie czego cos pokombinujemy ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


×
×
  • Create New...