Poradnik - Jak Złożyc Pierwsze Wc

[kszonek]

Jeżeli zamierzasz złożyć swoje pierwsze WC, ten poradnik jest dla Ciebie. Po przeczytaniu całego dopiero masz prawo radzić sie innych uzytkowników na forum. Nie powinieneś zadawać pytań typu "jaki blok polecacie?", ponieważ każdy będzie polecał to co sam ma (w większości przypadków), a na podstawie wyglądu i wyników testów wybór powinieneś podjąc sam.

 

Wszelkie topiki o planowaniu nowych zestawów WC będą zamykane (możesz zadawać rzeczowe pytania w dziale "Co Kupić?", ale pamiętaj, aby najpierw użyć wyszukiwarki i nie dublować tematów). Nikt nie zaplanuje TWOJEGO układu lepiej niż Ty. Polecam obejrzeć chłodzenia innych użytkowników forum, w przypadku gdy masz pytania jak spisuje się jakaś część lub rozwiązanie, zawsze możesz napisać do właściciela Prywatną wiadomość. Większość użytkowników z pewnością odpowie na konkretne i rzeczowe pytania. Nie zawsze założenie nowego tematu jest najważniejszą drogą do uzyskania odpowiedzi.

 

Dobrze by było abyś przeczytał ten topic kilkakrotnie, cały, linijka po linijce, nie zaszkodzi Ci to, a zaoszczędzi bałaganu na forum, spowodowanego ciągłymi pytaniami o "pierwszy zestaw wc". Nie jest to jeszcze ostateczna wersja poradnika, ale i tak znajdziesz tu większość potrzebnych informacji.

 

Jeżeli uważasz, że brakuje tu jakiejś informacji lub coś jest wpisane i nie do końca zrozumiałe - możesz napisać o tym w tym temacie.

 

---------------------------------------------------

Spis treści:

1. Wstęp do chłodzenia wodą

2. Gotowe zestawy

3. Wstęp do bloków

4. Blok na CPU

5. Blok na GPU

6. Blok na NB

7. Blok na HDD

8. Blok do PSU

9. Pasty termoprzewodzące

10. Rezerwuar/Odpowietrzenie

11. Pompki

12. Pompy CO/CWU

13. Chłodnice

14. Chłodziarki

15. Płyny

16. Węże

17. Króćce

18. Wskaźniki przepływu

19. Czujniki temperatury wody

20. Sklepy

21. Obalanie mitów i najczęstrze pytania

22. Jak złożyć? Jak odpowietrzyć?

---------------------------------------------------

Edytowane 27 Maja 2007 przez kszonek

[kszonek]

I Wstęp do chłodzenia wodą

Chłodzenie wodą ma na celu zapewnienie podzespołom naszego komputera komfortowej pracy, poprzez utrzymanie odpowiedniej temperatury i zapobieganie przegrzaniu. Jest to szczególnie ważne przy coraz bardziej grzejących się procesorach i kartach graficznych.

Ważną zaletą chłodzenia wodą jest cisza, gdyż nie potrzebujemy jednego, małego i szybkiego wentylatora na radiatorze (takie wentylatory z reguły są bardzo głośne), lecz możemy zastosować kilka większych, które kręcąc się z małą prędkością zapewnią nam ciszę.

Chłodzenie wodne zapewnia nam też bardzo ładny widok wnętrza komputera przez otwory w bocznej ściance obudowy.

 

Galerie WC userów PurePC

[kszonek]

II Gotowe zestawy

Takie zestawy chodzenia wodą nie są najlepsze. Najlepiej złożyć WC samemu, z gotowych części, lub produktów własnej konstrukcji. Postaram się krótko opisać kilka zestawów (zdjęcia w spoilerach).

• Zalman Resorator 1 Plus - cena około 1100 zł – bardzo drogi zestaw Zalmana, pracuje pasywnie, więc jedynym wydzielającym dźwięk elementem jest pompka, która jest w miarę cicha. Zestaw nie zachwyca osiągami, ale czego wymagać od pasywnego WC. Chłodnica ładnie się prezentuje.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

  

• ThermalTake Rocket – cena około 700 zł – zestaw podobny do Zalmana, ale dużo tańszy, charakterystyka podobna, ale cena i tak wysoka,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• CoolerMaster Aquagate Mini R80 - cena około 400 zł – mały zestaw z pompką zintegrowaną z blokiem. Łatwy montaż, ale za drogi jak na kiepską wydajność.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• ThermalTake BigWater SE - cena około 400 zł – w miarę tani zestaw chłodzenia wodą. Jest nawet wydajny, chociaż zastosowana chłodnica, nie jest najlepszej jakości. Dużo lepsza propozycja od poprzednika w tej samej cenie.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• ThermalTake Tribe External Liquid Cooling System - cena około 600 zł – całkowicie zewnętrzny zestaw we własnej obudowie, wydajność przeciętna, a cena dość wysoka.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• CoolerMaster Aquagate – cena około 900 zł – kolejny zestaw zewnętrzny we własnej obudowie, wydajność trochę lepsza, ale odbiło się to na cenie.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• Zestawy cpc - cena około 200 zł - zestaw nie nadający się nawet do chłodzenia chipsetu. Jest polecany przez wiele pism komputerowych, ale z chłodzeniem wodnym ma to wspólne tylko nazwę.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

Jak widać ceny niektorych gotowych zestawów są dosyć spore. Za takie pieniądze z powodzeniem można by złożyć lepsze WC z innych podzespołów.

[kszonek]

III Wstęp do bloków

Bloki najczęściej wykonywane są z miedzi, gdyż miedź najlepiej przewodzi ciepło i jest w miarę tania (są także konstrukcje srebrne, ale bardzo rzadko się je spotyka ze względu na wysoki koszt materiału). Czasami bloki są robione z aluminium, jest to łatwy w obróbce metal, który nienajgorzej przewodzi ciepło, ale w porównaniu do bloku miedzianego może dużo tracić na wydajności, więc warto się zastanowić przed jego zakupem, szczególnie jeżeli posiada się bardzo grzejący procesor.

Powiedziałem już z czego robi się spód bloku, który bezpośrednio styka się z procesorem, teraz warto wspomnieć z czego składa się jego góra, tak zwany top. Często używana jest pleksi (czy też poliwęglan), z reguły przezroczysty, można zobaczyć przez niego, jak przepływa ciecz w WC i bardzo ładnie się prezentuje z zewnątrz (choć niektórzy mówią, że jest to już „oklepana” konstrukcja). Stosuję się również topy z metalu, z reguły jest to materiał taki sam jak spodu lub w przypadku spodów miedzianych – mosiądz.

Przez top do wnętrza bloku dostaje się woda, najczęściej przez króćce (lub wlutowane rurki, które nie są najlepszym rozwiązaniem, gdyż wąż może się z nich zsunąc), które są wkręcone lub wlutowane do spodu. Dobrze jest się zaopatrzyć w blok z wkręcanymi króćcami, gdyż gdy będzie potrzeba zamiany króćców na inny rozmiar lub typ, nie będzie z tym problemu. O króćcach, ich rozmiarach, typach itd., możecie przeczytać w odpowiednim dziale.

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

IV Blok na CPU

Procesor jest najczęściej chłodzonym cieczą podzespołem w naszych komputerach, gdyż z reguły najbardziej się grzeje. Na bloku nie powinno się oszczędzać, ale też nie należy przesadzać, gdyż to nie on decydująco wpływa na wydajność całego układu.

 

Bloki można kupić w sklepach lub od osób z forum, które robią je w domowych warsztatach, które często są nadzwyczaj dobrze wyposażone, przez co ich konstrukcje, nie odbiegają jakością jak i wydajnością od „firmowych” konstrukcji.

 

Jednocześnie chciałbym zauważyć, że na forum pojawiają się często tematy z narzekaniami na cieknące bloki, które niszczą sprzęt oraz na "producentów", którzy nie chcą uznać gwarancji. Jeżeli nie chcesz mieć takiej sytuacji lepiej kupuj części w legalnie działających firmach, które wystawiają jakiś dowód zakupu, ponieważ warto dopłacić 10 czy 20 zł lub mieć o 1 stopień gorszy blok niż później żałować nad zepsutym komputerem.

 

Wybrane polskie konstrukcje bloków:

• F2S – frost2slim (realitynet) – cena 99 zł – wydajny blok w dobrej cenie, bardzo dobry wybór, jeżeli ktoś mam mały budżet, a chce dobry firmowy bloczek, w nowej wersji (rev3) spód bloku jest nieklowany co nadaje mu niesamowity wygląd i zabezpiecza przed utlenianiem miedzi. Ważne, że ten miły dodatek nie podnosi ceny bloku.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  rev3:

  

   

  rev2:

  

  

  

• F3D – frost3duo (realitynet) – cena 119 zł - najnowsza konstrukcja realitynet, jest wydajniejszy od frost2slim i doskonale spisuje sie na nowoczesnych procesorach dwurdzeniowych, tak samo jak F2S jego spód jest niklowany
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• F2M – frost2micro (realitynet) – cena 69 zł – młodszy brat frost2slim, ten sam spód, tylko w mniejszej wersji oraz brak uniwersalnej zapinki: a cena niższa aż o 30 zł, [blok niedostępny]
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

• X2L CPU rev.1 – cena 89 zł – nowy tani blok od x4pro, chromowana miedz i anodyzowane aluminium zabezpieczaja prze przed korozja, a ogromna czarna zapinka nadaje bloczkowi ciekawego wygladu.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• X3N (x4pro) – cena 129 zł – blok na wydajnym spodzie podobnym do PowerX’a, możliwość używania dwóch lub trzech króćców,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• X3N SX (x4pro) – cena 149 zł – wersja SX to połączenie czarnego aluminium z chromowaną miedzią,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• X2P (x4pro) – cena 149 zł – wydajny blok dwu króćcowy od x4pro,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

• Cube2pro (misiu15go) – cena 109 zł – blok konstrukcji pinowej, homemade doskonałej jakości,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• Prison Pro V2 (Kyniek) – cena 100 zł – blok konstrukcji pinowej, homemade doskonałej jakości,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

Większość z powyższych konstrukcji była testowana na profesjonalnej platformie testowej w portalu jet-pc. Dokładny opis i aktualny wykres tutaj. O sposobie wykonywania testu możecie przeczytać tutaj.

» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

Aktualny wykres:

Przed kilkoma laty, gdy produkty do chodzenia woda były bardzo słabo dostępne, szczególnie w Polsce, jedyna droga do posiadania bloku było zrobienie go samemu, najczęściej używając do tego prymitywnych narzędzi. Mogę zapewnić, że blok zrobiony własnoręcznie, nawet jeżeli nie będzie bardzo wydajny, zapewnia większą radość z posiadania WC, niż zwykły kupiony w sklepie, czy zamówiony od kogoś bloczek wykonany na profesjonalnych maszynach.

 

Polerownie spodu bloku wodnego

Aby zwiększyć wydajność bloku można wypolerować jego spód. Najważniejsze jest jednak żeby spód był równy, ponieważ nawet dobrze wypolerowany blok nie będzie dobrze przylegał jeżeli będzie krzywy (wszystkie bloki są wyrównywane przez sprzedawców, jedne lepiej inne gorzej, ale są z reguły równe), wiec należy na nie uważać. Jeżeli pragniesz mocnej wydajności możesz wypolerować bloczek na lustro. Najlepiej jest to robić papierem ściernym, schodząc na co raz drobniejszy (np 500-1000-2000), jeżeli blok ma spore rysy to można zacząć od grubszego. Należy pamiętać że im więcej kolejno papierów będziemy używać tym mniej się narobimy. Na koniec można użyć pasty polerskiej (np. do polerowania karoserii samochodowej), ale jeżeli będziemy dokładnie szlifować na prostej CZYSTEJ powierzchni, to będzie ładne lusterko.

Na zdjęciach mój stary blok, którego odnowiłem, ponieważ potrzebowałem schłodzić nowego kompa. Polerowany papierem 2000 (tylko).

» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

Edytowane 29 Grudnia 2006 przez kszonek

[kszonek]

V Blok na GPU

Często w naszych komputerach chłodzona jest także karta graficzna. Raz spotkałem się z układem, który chłodził tylko gpu, z pominięciem procesora, ale trzeba przyznać, że blok na gpu jest często jedynie dodatkiem do naszego układu.

 

Należy pamiętać, że istnieje bardzo dużo modeli kart graficznych, więc producent bloków nie może sprawdzić czy blok na pewno nie będzie zawadzał o niektóre elementy na pcb. Przykładem może być karta all-in-wonder, w której zamontowanie uniemożliwia obudowa tunera tv. Przed kupnem bloku powinieneś zobaczyć czy w pobliżu rdzenia

Twojej karty nie ma niepokojących wystających elementów i w przypadku skontaktować się z producentem bloku. większość producentów przyjmie bloczki w takim przypadku lub ewentualnie przystosuje blok do montażu na Twojej karcie, ale lepiej uzgodnić to przed dokonaniem transakcji.

Edytowane 23 Września 2006 przez kszonek

[kszonek]

VI Blok na NB

Chipset nie grzeje się bardzo mocno, ale małym nakładem możemy pozbyć się kolejnego denerwującego wiatraczka z naszego komputera, zakładając blok na NB.

 

Należy pamiętać, że nie wszystkie bloki pasują pod określone płyty główne, dużym problemem jest zamontowanie bloków na chipsety nf4, które znajdują się na większości płyt zaraz pod kartą graficzną. Bloczek musi być wtedy bardzo cienki i posiadać odpowiednio wyprowadzone króćce, aby nie zawadzać o kartę graficzną. Znacznym problemem są też intelowskie chipsety, które posiadają montaż na "haczyki". Przed kupnem bloku powinieneś sprawdzić jak przedstawia się sytuacja na Twojej płycie głównej, żeby potem nie mieć problemów z nie pasującym blokiem.

Edytowane 7 Stycznia 2007 przez kszonek

[kszonek]

VII Blok na HDD

Dyski twarde rzadko są chłodzone woda, ale dobre chłodzenie zdecydowanie poprawia ich kulturę pracy i zabezpiecza przed przegrzaniem. Można niestować dodatkowego wentylatora zakładając na dyski twarde bloki wodne. W polsce takie konstrukcje sprzedaje tylko bloki.pl (Razor i Razor 2). Często można spotkać własne konstrukcje, które da się wykonać w łatwy sposób domowymi narzędziami, przy niskich kosztach, ale żeby to wykonać, trzeba mieć przede wszystkim chęci, które nie każdy posiada.

 

Blok na dysk twardy nie jest obowiązkowy, ale jeżeli zależy Ci na ciszy i nie przeszkadza Ci spowodowana tym plątanina węży w obudowie tym to możesz pomyśleć o takim bloku (nie należy zapominać że znacznie podnosi on koszt całego układu).

Edytowane 30 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

VIII Blok do PSU

Chłodzić zasilacz wodą: dość ekstremalny pomysł, ale się zdarza. Bloki ciężko dostać, jedyna polska konstrukcja do zasilacza to Silender od bloki.pl. Nie polecam chłodzić zasilacza woda, bo może się to okazać bardzo niebezpieczne, a koszty i kłopot, który powoduje dodatkowy blok nie są współmierne do korzyści z tego wynikających. Jeżeli już zdecydujesz się na taki blok to pamiętaj, że mimo wszytko zasilacz wymaga nawiewu wentylatora, nie musi być on już taki duży, bo większośc ciepła odbiera blok, ale niestaety nie chłodzi on wszystkich drobnych, a grzejących się podzespołów zasilacza.

Edytowane 30 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

IX Pasty termoprzewodzące

Powierzchnia bloku i procesora nigdy nie jest idealnie równa, pasta termoprzewodząca ma za zadanie wniknąć w drobne nierówności tych powierzchni i zapewnić dobre przewodzenie ciepła. W temperaturach dodatnich bardzo dobrze spisują się pasty z dużą zawartością srebra (np. Arctic Silver 5, OCZ Ultra 5+), pasty ceramiczne (np. Arctic Ceramique) oraz pasty na bazie ciekłego metalu (jest to nowość na rynku, np. Liquid Pro). W temperaturach poniżej zera, niewątpliwym liderem jest Arctic Ceramique, dobrze spisują się też pasty sylikonowe.

Nie zastosowanie pasty termoprzewodzącej może powodować bardzo wysokie temperatury procesorów, dlatego jest to konieczny element. Przy nakładaniu pasty należy uważać, aby nie było jej zbyt dużo (w myśl starej zasady: co za dużo to nie zdrowo), ani zbyt mało (wtedy efekt jest podobny do niezastosowania pasty). Należy dokładnie ją rozsmarować po całej powierzchni procesora, nakładając cienką warstwę, najlepiej robić to drobnym pędzelkiem lub małą blaszką.

Pasta, nawet najdroższa, nie kosztuje majątku, więc nie warto na niej oszczędzać, gdyż różnica w temperaturze pomiędzy najlepszymi pastami, a zwykłymi, np. dodawanymi do radiatorów, może być nawet kilka stopni C.

 

Przykładowe pasty (zdjęcia w spoilerach):

• Arctic Silver 5 - cena około 20 zł za 3,5 grama - pasta z duża zawartościa srebra
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• Artic Ceramique - cena około 15 zł za 2,7 grama - pasta ceramiczna
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• OCZ Ultra 5+ - cena około 15 zł za 3,5 grama - pasta z duża zawartościa srebra
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• Arctic Cooilng MX-1 - cena około 15 zł za 2 gramy - pasta z duża zawartościa srebra
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• Coollaboratory Liquid Pro - cena około 35 zł za 1 gram - pasta wykonana z ciekłego metalu
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

Wszytkie powyższe pasty zostały przetestowane i porównane w serwisie Mod-planet, dokładny link do testów tutaj. Należy jednaj pamiętac, że ten test został wykonany w temeraturach dodatnich. Z doświadczeń moich i kolegów z forum wynika, że liderem w temperaturach poniżej era jest pasta Arctic Ceramique. Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

X Rezerwuar/Odpowietrzenie

Zbiornik z dodatkową cieczą zawsze może się do czegoś przydać. Zwiększa pojemność cieplną układu, przez co staje się on mniej podatny na krótko trwałe wysokie obciążenia. Niestety w praktyce rzadko przydaje się ta cecha. Główną zaletą rezerwuaru jest łatwość odpowietrzania – nalewamy cieczy do pełna, uruchamiamy pompkę, czekamy chwilkę, uzupełniamy płyn kilka razy, zakręcamy wlot i koniec.

Częstym zabiegiem polegającym na ominięciu potrzeby stosowania rezerwuaru jest trójnik. Jest on dużo tańszy, zajmuje mniej miejsca, ale odpowietrzenie układu jest bardziej czasochłonne i kłopotliwe. Często używa się lejka na końcu węza odchodzącego z trójnika i przez niego ucieka powietrze, a jego miejsce zajmuje ciecz (jeżeli komuś nie widzi sie lejek - zawsze jest inne wyjście: airtap - tani i łatwy sposó na odpowietrzenie.

Należy zadać sobie pytanie: czy koniecznie chcemy mieć rezerwuar? Zajmuje on tylko niepotrzebnie miejsce w obudowie oraz naraża nas na niepotrzebne koszta. Ładnie wygląda, szczególnie podświetlony, więc jeżeli zależy nam na wyglądzie to możemy w niego zainwestować, ale argument odnośnie łatwiejszego odpowietrzenia można łatwo zbić, gdyż robi się to raz, a potem układ i tak pracuje przez długi czas „bezobsługowo”, więc za możliwość zaoszczędzenia około 100 zł, można poświęcić 10 minut dłużej na odpowietrzenie.

Chciałbym również zaznaczyć, że często powtarzane jest iż rezerwuar/trójnik musza być w najwyższym punkcie układu. Oczywiście jest to nie prawda, i rezerwuary nawet otwarte z dostępem powietrza do „tafli” wody doskonale spełniają swoje zadanie na dole układu. Nic się z nich nie wylewa po wyłączeniu pompki, jeżeli oba węże są pod powierzchnią wody [więcej w "Obalanie mitów]

 

Kilka propozycji rezerwuaru (w spojlerze propozycje róznych sklepów wraz z linkami i zdjęciami):

• Rezerwuar 1x5,25" - Widać ile jest wody w miejscu cd-romu - bardzo łądnie wygląda, szczególnie po podświetleniu od środka
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Rezerwuar 1x5,25 (Realitynet) - cena 79 zł

  

   

  Rezerwuar 1x5,25 easy (Realitynet) - cena 89 zł

  

   

  Rezerwuar 1x5,25 (x4pro) - cena 99 zł

  

• Rezerwuar 2x5,25" - Tak jak w rezerwuarze do 1x5,25", ale jest dwa razy wyższy, więc dwa razy bardziej pojemny, przez co zajmuje dwa gnizda cdromu (5,25")
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Rezerwuar 2x5,25 (Realitynet) - cena 139 zł, wersja z dwoma wlotami

  

• Rezerwuar 2x3,5" - jeżeli masz wolne miejsca na twarde dyski (3,5") to możesz tam zamontować rezerwuar, nie bedzie on widoczny z zewnątrz, ale nie zabierze miejsca na cdrom.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Rezerwuar 2x3,5 (x4pro) - cena 95 zł

  

• Inne - wszystkie inne konstrukcje rezerwuarów.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Airtrap (Realitynet) - 29 zł

  

   

  Rezerwuar (misiu15go) - 89 zł

  

   

  Pojemnik Blue Boc 1L (bloki.pl) - cena 19 zł

  

Edytowane 13 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XI Pompki

W układach WC używa się czterech głównych typów pompek:

• Tanie pompki akwariowe, nie grzeszą solidnością i jakością, ale cena zachęca, szczególnie jak ma się zamiar trochę zaoszczędzić,
• Trochę, a nawet dużo droższe pompki akwariowe, np. znane eheimy, są to niezawodne pompki na lata, ale niestety cena jest kilkakrotnie większa,
• Pompki dedykowane do WC, są często w podobnej cenie do droższych akwariówek (większość z nich pracuje na napięciu 12v z zasilacza),
• Pompy CO i CWU. Są to pompy stosowane w układach centralnego ogrzewania, są nadzwyczaj ciche (żadna inna pompka nie jest w stanie im dorównać pod tym względem) oraz solidne (prawie nie zmienne konstrukcje pracują w naszych domach bezawaryjnie nawet po kilkanaście lat). Są w podobnej cenie do dwóch powyższych, lecz czasem na allegro można dostać w całkiem dobrej cenie.

Tanie pompki akwariowe dzielą się na zatapialne i niezatapialne (tak zwane inline). Pompki zatapialne muszą „pływać” w rezerwuarze, a inline są „wczepione” do obiegu wody w układzie.

Można łatwo przerobić niektóre pompki zatapialne na inline, wklejając odpowiedni króciec z przodu i zaklejając wszystkie otwory na zewnątrz pompki.

» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

Tutaj fotografie pompki atman 305 przerobionej na inline, poprzez wklejenie dwóch króccow nk12 1/2" (pociękowania dla usera miazga82)

Należy pamiętać, że wirniki pomp akwariowych nie lubią pracy w zbyt wysokiej temperaturze i w nieodpowiednich warunkach pracy mogą szybko wymagać wymiany (z reguły wystarczy wymienić tylko wirnik, nie całą pompkę).

Nie należy z kolei przesadzać z mocą pompki, gdyż nie sa nam potrzebne dodatkowe Waty, które tylko zbędnie będą podgrzewać wodę.

Ważną sprawą jest zasilanie pomp. Pompy dedykowane do WC w większości są zasilane prądem z zasilacza (12v), co jest bardzo wygodne, bo nie trzeba stosować włączników synchronicznych, czy uruchamiać najpierw pompy, a potem komputera. Większość z nas ma tak zwaną listwę do które podłącza komputer, więc można tam podłączyć również pompkę i nie ma wtedy z tym problemu. Ja jestem zwolennikiem pomp na 230V, gdyż nie obciążają one niepotrzebnie zasilacza komputerowego i można je odpalić zanim uruchomi się komputer.

 

Niektóre pompu używane w WC:

• Atman - modele od 301 do 306 - ceny od około 25 zł do około 75 zł - wydajność od 300l/h do 2000l/h - Pompy Atman sa bardzo popularne ze względu na stosunek wydajność/cena.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Pompki typu AT-301 do AT-303 są mało popularne ze względu na słabą wydajność. Często za to spotykane są w zamkniętych zestawach firmy CPC montowanych w zatokach 5,25".

   

  Pozostałe pompy posiadają następujące parametry:

  Atman AT-304 | Wydajność 800 l/h | Wysokość Podnoszenia: 1,1m | Moc 10W

  Atman AT-305 | Wydajność 1200 l/h | Wysokość Podnoszenia: 1,3m | Moc 18W

  Atman AT-306 | Wydajność 2000 l/h | Wysokość Podnoszenia: 2m | Moc 35W

   

  Pompki Atmana przeznaczone są do pracy pod powierzchnią wody (jako zatapialne), jednak ich konstrukcja pozwala na przystsowanie do pracy jako niezatapialne, dzięki temu pracują ciszej i umożliwiają zmniejszenie gabarytów układów chłodzących. Zasilane są napięciem sieciowym 230V~.

   

  Zalety:

  + Cena

  + Łatwość przeróbki na niezatapialną

  + Wydajność w stosunku do ceny (nawet AT-304 pociągnie układ z trzema blokami).

  + Dostepność częsci zamiennych

   

  Wady:

  - Pompki generują spore wibracje, które powodują drgania obudowy, więc wymagają dobrego wytłumienia i odpowietrzenia.

  - Duże rozbieżności w jakości wykonania. Dotyczy to głównie elementów ruchomych, takich jak pokrywa komory oraz wirnik.

  - Mocne nagrzewanie się podczas pracy.

  - Duży spadek wydajności wraz ze zwiększaniem wysokości podnoszenia wody.

   

   

  AT-301:

  

   

  AT-302:

  

   

  AT-303:

  

   

  AT-304:

  

   

  AT-305:

  

   

  AT-306:

  

• Aquael - w przygotowaniu - pompa podobna do atmana,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

• Hydor - modele L20 i L130 - ceny około 100 i 150 zł - wydajność 700l/h i 1200l/h - dosyć drogie pompki jak na akwariowe, obecnie stosowane bardzo rzadko (tutaj znajdziesz wiele ciekawych informacji o tej pompce). Poradzi sobie z chłodnicą i trzema blokami.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Hydor L20/L30:

  

  

  

• Eheim - modele od 1046 do 1264 - ceny od około 200 do około 700 zł - wydajność od 300l/h do 4500l/h - bardzo drogie i markowe pompki, wysokie modele posiadają bardzo duży przepływ i sa bardzo drogie, dlatego nie stosuje sie ich w WC, ciekawym zamiennikiem sa pompy CO/CWU. Poradzi sobie z chłodnicą i trzema blokami.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Eheim 1046:

  

   

  Eheim 1048:

  

• Laing DDC - cena około 260 zł - wydajność 420l/h - ostatnio bardzo popularna pompach, o budowie wewnętrznej podobnej do cwu, lecz jest dużo mniejsza i słabsza. Jej zaletą (a dla innych wadą) jest zasilanie napięciem 12v z zasilacza. Poradzi sobie z chłodnicą i trzema blokami.

  Ostatnio bardzo często slyszy sie o hałasujacych laingach. Nowe serie pompek od nowości wydają z siebie dziwne dźwięki, ale stare pompki sprawują się z reguły dobrze. Aktualnie w sklepach są

  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  

  

  

• Coolriver rev.2 - cena 119 zł - wydajność 280l/h - również bardzo popularna pompka na 12v, ze względu na jej wysoką jakość wykonania i niską cenę jest konkurentem dla lainga DDC. Pompa ma wbudowany rezerwuar. Poradzi sobie z chłodnicą i trzema blokami. To już druga edycja tej pompy, nowy coolriver jest troche słabszy, ale za to ciszej pracuje, dzieki czemu moze konkurowac z laingiem ddc.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  rev2

  

  

  

  

   

  rev1:

  

  

  

Trzeba pamiętać, że podane wartości przepływu są dla nieobciążonej pompy (obciązeniem w Wc - i to dość sporym - są bloki, chłodnica, węże i nawet rezerwuar) i po obciążeniu moga drastycznie spaść. Spadek przepływu jest bardzo widoczny przy zastosowaniu słabych pomp akwariowych, a przy zastosowaniu mocnych pomp CO/CWU (kilka krtonie mocniejsze silniki) spadek nie jest tak bardzo odczuwalny, gdyż pompa jest zbudowana do pracy z bardzo dużym obciążeniem. Edytowane 29 Grudnia 2006 przez kszonek

[kszonek]

XII Pompy CO/CWU

Postanowiłem napisać osobny dział o pompach CO i CWU, bo trochę czasu spędziłem na ich poznanie i od jakiegoś czasu robię swoje chłodzenia tylko na tych pompach, a pojawiało się ostatnio sporo pytań o nie.

Na początek chciałbym obalić kilka mitów, które krążą o tych pompach:

• „Te pompy są wielkie i nie da się ich zamontować” – jest to po części prawda, pompy CO są dość sporych rozmiarów, ale CWU są dużo mniejsze i montaż wcale nie sprawia wielkiego problemu, na pewno nie większego niż w przypadku pomp akwariowych,
• „Nie da się odpowietrzyć układu z tymi pompami” – jeżeli układ jest źle skonstruowany to nic dziwnego, że są problemy – należy przestrzegać kilku zasad, wtedy odpowietrzenie będzie bezproblemowe, ale o tym niżej,

Teraz, może napiszę czym różnią się CO i CWU. Pompy centralnego ogrzewania służą do pompowania wody, która płynie w naszych kaloryferach, natomiast pompy CWU wspomagają przepływ gorącej wody, która wypływa z kranów. Jak można zauważyć CWU pompują wodę pitną, także nie może być mowy o żadnych zanieczyszczeniach, co ma swoje odzwierciedlenie w budowie. CWU są zrobione z mosiądzu, co powoduje, że nie ulegają korozji, CO natomiast są większe i mają żeliwny korpus, co jest powodem rdzewienia i powstawania rdzawego nalotu na wężach. Rezerwuarach, a także wewnątrz bloczków i chłodnic, dlatego wymaga stosowania inhibitorów korozji (więcej w dziale płyny), który zabezpieczy przed taką ewentualnością. Może to brzmieć groźnie, ale od dłuższego czasu pracuje z pompa CO jedyne co barwi węże to barwnik. Swego czasu także spokojnie udało mi się zmieścić cały układ w obudowie miditower, razem z pompą CO, w większych obudowach w ogóle nie ma problemu ze znalezieniem dla niej miejsca.

Za pompami CWU przemawia ich mały rozmiar i mosiężny korpus, a za pompami CPO ich niższa cena oraz regulowana moc, gdyż większość z tych pomp posiada trzy „biegi”, dzięki czemu możemy regulować przepływ.

Według mnie całkowita bezgłośność tych pomp i absolutnie bezawaryjna pracy przykrywają liczne, drobne wady, ale w dalszym ciągu ma ona bardzo wielu przeciwników.

 

» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

Grundfos UPS 25-40 (CO) - jestem jej szczęśliwym posiadaczem - w tej chwili nie zamienie jej na nic innego.

 

Grundfos 15-14b:

 

Leszno 15PWr14C (zamiannik grundfosa 15-14b - pompy te różnią sie tylko wyglądem):

 

Laing 700B (zamiannik grundfosa 15-14b - pompy te różnią sie tylko wyglądem):

 

CWU vs reszta pompek

Ten fragment pewnie bedzie uważany przez wiele osób za stronniczy (jako że jestem zwolennikiem CO/CWU). Nie bede porównywał tutaj CWU do pomp akwariowych, tylko do ich największego konkurenta jakim jest Laing DDC, ponieważ pompy te są w podobnej cenie (CWU 180-260 zł, Laing DDC 250 zł).

• Cisza: pompy CWU są najcichszymi pompkami ze wszytkich dostepnych, co nie ulega wątpliwoąści. Laing DDC, jest również bardzo cichy (dzięki budowie bardzo podobnej do CWU). Kyniek miał w swoich układach oby dwie pompy (Laing DDC i Laing 700b-CWU) i pisał, że Laing DDC jest odrobine głośniejszy od CWU.
• Wydajność: tutaj tez nie bede porównywał CO/CWU do akwariowych pompek, niestety nie spotkałem sie z porównaniem Lainga DDC do CWU pod względem przepływu, więc tutaj nie moge za dużo powiedzieć (Kyniek porównywał te pompy, ale w układzie otwartym, gdzie CWU miała znaczny spadek wydajności, bo musi pracowac w układzie zamkniętym)
• Wygląd: dla mnie pompa ma działac, nie wygladac, ale tutaj plus dla Lainga, bo można dla nich kupić wiele dodatków. DDC jest sporo mniejsza od CWU, ale to nie oznacza ze CWU jest ogromna jak to wiele osob potrafi stwierdzić (ma rozmiar 2/3 puszki po piwie),

Ja bym dodał jeszcze, że CO/CWU sa niezawodne, a plastikowa pompka na 12v to "nigdy nic nie wiadomo", ale to już jest moje osobiste odczucie, które nie jest przez nic potwierdzone. Edytowane 31 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XIII Chłodnice

Mają za zadanie schłodzić wodę w naszym układzie WC, ponieważ po pewnym czasie nagrzeje się ona zbyt bardzo, nawet jak będziemy mieli jej kilka litrów.

Chłodnice należy podzielić na te „firmowe” sprzedawane w sklepach o tematyce WC, a także na samochodowe nagrzewnice, które służą do ogrzania kabiny pasażerskiej gorącą woda pochodzącą z układu chłodzenia silnika. Używa się także chodnic samochodowych, ale maja one bardzo duże rozmiary, często są większe od obudów naszych komputerów, więc są stosowane tyko przez nielicznych pasjonatów chłodzenia cieczą..

Zaletą „markowych” chłodnic jest ich przystosowanie do zamontowania wentylatorów komputerowych (120mm i 80mmm), ich wygląd oraz to, że są nowe i nie są brudne w środku. Ich wada jest wysoka cena (choć ostatnio jest co raz bardziej zachęcająca do zakupu).

Nagrzewnice samochodowe doskonale spisują się jako chłodnice w naszych WC, Mimo często nieciekawych wymiarów są bardzo wydajne i można je kupić w bardzo dobrej cenie, np. na allegro, lub na lokalnych złomowcach - szrotach. Często są one brudne w środku (szczególnie jak właściciel samochodu stosował wodę z kranu zamiast płynu chłodniczego), ale jeżeli ktoś ma odrobinę wprawy można je rozlutować i wyczyścić. Wiele osób z forum się tym zajmuje, np. mechl!n (często mylony z mechl!kiem), który potrafi zrobić cuda z nagrzewniczek (idealny przykład). Na forum powstała WEN (Wielka Encyklopedia Nagrzewnic), która może przybliżyć z jakiego modelu samochodu jest wasza nagrzewniczka.

Nagrzewnice z nowszych samochodów bywają zrobione z aluminium. Jak wiadomo aluminium gorzej przewodzi ciepło od miedzi, ale trzeba pamiętać o tym, że łączenie elementów miedzianych i aluminiowych nie jest wskazane w WC i wymaga stosowania inhibitorów korozji (więcej w dziale płyny), więc kupując nagrzewnice z aluminium, najlepiej kupić także aluminiowy blok.

Gdzie zamontować chłodnicę? Odpowiedź na to pytanie jest bardo trudna, w każdej obudowie sprawa wygląda inaczej, także każdy użytkownik ma inną wizje. Przedstawię może kilka najpopularniejszych miejsc, gdzie montuje się chłodnice.

• Bardzo popularnym miejscem jest montaż „pod sufitem” obudowy. Niestety wiąże się to ze zrobieniem otworów na wentylatory w „suficie”. Niektórzy nie chcą ciąć obudowy, mówiąc o niszczeniu, ale trzeba pamiętać, że ładnie wycięte otwory mogą poprawić wygląd obudowy z zewnątrz, poprzez np. zastosowanie ozdobnych grilli, czy kratek,
• W małych obudowach, gdzie pod sufitem nie ma miejsca na chłodnica, często stawia się chłodniczki na obudowie. Ma to wiele zalet, między innymi ciągły dopływ zimnego powietrza z zewnątrz do chodnicy, ale niestety trzeba się mocno postarać, aby ładnie to wyglądało z zewnątrz.
• W obudowach, które posiadają z tyłu miejsce na wentylator 120mm, można założyć chłodnice dedykowaną do WC, która ma takie właśnie wymiary. Warto też wyciąć standardowy grill, gdyż powietrze przelatujące przez małe otwory może wydawać nieprzyjemne dźwięki,
• Często również wycina się przedni panel obudowy z dołu pod cdromami i tam pionowo ustawia się chłodnicę niewielkich wymiarów. Często nie ma wtedy miejsca na dyski twarde i trzeba je umieścić w zatoce 5,25” (cdrom),
• Znanym rozwiązaniem jest także montowanie chodnicy pionowo, z tyłu, poza obudową, na kątownikach lub płaskownikach – to już zależy od pomysłu osoby wykonującej układ.

Nie przedstawiałem tutaj wszystkich pomysłów jakie można spotkać na forum, więc zachęcam do przeglądania topików innych osób, gdzie można podpatrzeć równa ciekawe rozwiązania.

 

Chłodnice dedykowane:

• Chłodnica 1x80 - zaczłąem od najmniejszej, ale jest jadną z najmniej popularnych - przy tej cenie i tak małej wydajnosći, nie jest opłacalna,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Black Ice Micro:

  

• Chłodnica 2x80mm - jak wyżej, nie opłaca się,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  Black Ice Micro 2:

  

• Chłodnica 1x120 mm - to już sa bardziej popularne chłodnice, głównie ze względu na możliwośc łatwego montażu w miejscu wentylatyora 120 mm z tyłu obudowy,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  BIP - Black Ice Pro:

  <img width="" class="attach" src="http://forum.purepc.pl/miniaturki/a7a9a88537ba1531ba8d5cbb6cfaadeb70770.gif" border='0' alt="Obrazek" />

   

  BIX - Black Ice Extreme:

  

   

  Cooltek Single:

  

• Chłodnica 2x120 mm - czesto montowana na obudowie lub pod sufitem, dużo bardziej wydajna od 1x120,
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  BIP2 - Black Ice Pro 2:

  '

   

  BIX2 - Black Ice Extrme 2:

  

   

  Cooltek Dual:

  

• Chłodnica 3x120 mm - jedna z najwydajniejszych chłodnic, potrzebna szczególnie przy układach wydzielających duże ilości ciepła, przydatna także, poniewaz można na niej zamonotwać 3 wentylatory 120mm na niskich obrotach i zachować niską temperature, przy niewielkiej ilości wydzielanego hałasu.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

  BIP3 - Black Ice Pro 3:

  

   

  BIX3- Black Ice Exteme 3:

  

   

  Cooltek Triple:

  

Z chłodnic dedykowanych na wentylatory 120mm najlepsze są chłodnice marki cooltek, maję najlepsza wydajność przy stosunkowo dobrej cenie.

 

 

Chłodnice pochodzące z samochodów (tylko najczęstrze modele, więcej w WEN):

• Kadett - najbardziej znana i najchetniej uzywana jako chłodnica w naszych układach. Jest bardzo wydajan przy małych rozmiarach, ze względu na jej budowe (harrison), dzieki temu jest również bardzo solidna.
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

   

  Więcej w WEN.

• Łada - "prawie" mieszcza się na niej dwa wentylatory 120 mm, ale robiąc odpowiednie shroud (o tym co to - niżej), z doświadczenia wiem, że jest lepsza od BIX2
  » Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «

   

  Więcej w WEN.

Więcej w WEN.

 

Shroud - jest to swego rodzaju obudowa na wentylatory, która powoduje skierownie dmuchanego powietrza w odpowiednią stronę, w przypadku chłodnic uszczelnia je także, aby powietrze nie uciekało "bokiem" tylko przelatywało bezposrednio przez finy chłodnicy i odebrało ciepło. W chłodnicach dedykowanych sa zwykle wbudowane shroudy, chyba że sa one pasywne. W nagrzewniach pochodących z samochodu musimy wykonać taki shroud samemu, głównie wykonuje sie je z blachy, ale można to zrobić szybko i łatwo z kartonu lub tektury (głównie jest to traktowane jako rozwiązanie prowizoryczne, ale ja z powodzenem stosowałem je przez długi czas). zdarzają się także shroudy z pleksi, które znakiomicie się prezentują i daja nieograniczone możliwości np podswietlanie, grawerowanie logo itp. wydaje się, że jest to bardzo pracochłonne, ale nie ma nic bardziej przyjemnego niż wykonac małe dzieło sztuki w niedzielne popułoudnie, odrywając się od rzeczywistości ;] póżniej mozna podziwiać efekt swojej pracy i robić kolejne ciekawe gadżety do naszego chłodzenia - nie ma lepszego odpoczynku niż majsterkownanie [;

Edytowane 11 Stycznia 2007 przez kszonek

[kszonek]

XIV Chłodziarki

Aby schłodzić nasza wodę poniżej temperatury otoczenia można zastosować chłodziarkę, czyli tak zwane FWC (Freon Water Cooling). Jest to bardzo dobre dla podzespołów naszych komputerów, które dzięki znacznie obniżonej temperaturze, mogą pracować na znacznie wyższych zegarach.

Przy użyciu chłodziarek należy zadbać o odpowiednią izolację przed skraplaniem się pary wodnej oraz osadzaniem się szronu. Najlepiej do tego celu nadają się otuliny z armaflexu (lub podobnych tworzyw izolacyjnych), którymi powinniśmy pokryć węże, blok, oraz płytę główną w okolicy socketu procesora (czy kartę graficzną w okolicy rdzenia).

Ważna jest też zastosowana pasta termoprzewodząca, ale o tym można przeczytać w dziale o pastach.

Chłodziarek FWC nie można kupić w sklepach, ale na forum jest wiele osób, które robią takie agregaty i można u niech takie kupić, ewentualnie sporadycznie pojawiają się one na allegro.

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XV Płyny

Mówi się o układach chłodzenia wodą, ale rzadko w wężach płynie woda. Przy użyciu czystej wody z kranu bardzo szybko w wężach pojawiają się glony i osady z kamienia. Przy użyciu wody demineralizowanej nie ma już kamienia, ale roślinki i tak prędzej czy później zawitają w naszym WC.

Popularnym sposobem na ich pozbycie się jest używanie borygo (środki na bazie glikolu, przeznaczone do układów chłodzenia w samochodach), lub ich roztworów z woda demineralizowaną. Borygo nie dość, że zabija glonu i uniemożliwia im rozwijanie się to zawiera także inhibitory korozji, dzięki czemu nie zachodzą reakcje między miedzią a aluminium, oraz nie rdzewieją stalowe i żeliwne elementy. Borygo występuje w różnych kolorach (np. zielone czy różowe) co przy przezroczystych wężach daje bardzo ładny efekt.

Innym sposobem jest dodanie do wody odrobiony denaturatu (lub innego alkoholu), ale należy pamiętać że niszczy on wyrobi z pleksi (wyrobom z poliwęglanu nie powinno się nic stać).

Znanym inhibitorem korozji jest tajże COPAL, który stosuje się w układach centralnego ogrzewania, ma on działanie podobne do borygo.

Do wody można także dolać specjalnych barwników, nadających im odpowiedni kolor, a także sprawiających, że świeci ona w świetle promieniowania UV, co z pewnością przyda się osobom, które mają wiele źródeł światła UV w obudowie.

Dużą zaleta borygo i innych alkoholi jest to, że nie zamarzają w temperaturze poniżej zera, dzięki czemu można stosować chłodziarki do wody.

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XVI Węże

W czymś musi płynąć woda, więc węże też się przydadzą. Dawno, dawno temu panowała moda na grube węże. Teraz stosuje już się bardzo małe średnice, ale z wielkością węży nie należy przesadzać w żadną stronę. Najmniejsze jakie powszechnie się stosuje to o średnicy wewnętrznej 8 mm i grubości ścianki 1mm, czyli 8/10 (średnice wewnętrzne i zewnętrzne) bywają też 8/11, później już trochę większe 10/12, 10/13, a także największe ze stosowanych 12/16. Uważam, że to już trochę za duże, najlepiej stosować takie o średnicach wewnętrznych 8 i 10. Ja stosuję 10tki, bo uważam, że 8ki są już trochę za małe, ale z powodzeniem można bez żadnego ryzyka stosować 8ki.

Niektóre węże szykowane są specjalnie do zestawów WC, przez co są często dużo droższe od „zwykłych”, ale posiadają ciekawą właściwość: świeca w promieniowaniu UV. Jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które posiadają w obudowie okno i katodę lub diody UV. Kilka razy tańsze od takich węży są zwykłe wężyki, które można dostać w marketach budowanych i różnych sklepach z akcesoriami hydraulicznymi/pneumatycznymi. Popularne marki węży to CellFast oraz Cristallo, Gutasyn. Ja polecam Cellfasty, ale muszę powiedzieć, że są strasznie różne, kupowałem je kilka razy w różnych sklepach i za każdym razem inaczej się układały, jedne były bardziej podatne na załamania, jedne mniej, niektóre były bardzo elastyczne, inne z kolei twardsze – krótko mówiąc nie wiadomo na co się trafi, ale i tak były to najlepsze węże jakie miałem.

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XVII Króćce

Należy zdecydować się jakie króćce będziemy stosować w naszym układzie chłodzenia, gdyż wszystkie podzespoły jakie zakupimy powinny posiadać taki sam typ i rozmiar. Najpierw należy wybrać węże jakie będziemy stosować. Rozróżnię dwa przypadki: węże o średnicy wewnętrznej 8 i 10.

W przypadku węży 8/10 najlepszym rozwiązaniem będą króćce skręcane. Zapewniają dobre trzymanie węża, ciężko jest go urwać, nawet mocno szarpiąc za wąż.

Dla węzy 10/1X, 11/1X oraz 12/1X najlepszym rozwiązaniem są nieśmiertelne choinki. Jest to popularne rozwiązanie już od wielu lat, teraz co raz więcej osób przechodzi na popularne złączki skręcane i małe węże, ale ja jestem zwolennikiem starych i sprawdzonych choinek. Co prawda stosowanie węży 12/XX jest lekką przesadą to węże 10tki są bardzo ładne, dobrze się układają i są bardzo bezpieczne po naciągnięciu na większy króciec (wymaga to często podgrzania końcówki węza, np. zapalniczką, lub poprzez zanurzenie we wrzątku, ale po zastygnięciu wąż idealnie przylega i często, aby zdjąć go z króćca, należy odciąć końcówkę, wiec żaden przeciek jest nie do przyjęcia).

Edytowane 18 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XVIII Wskaźniki przepływu

Bardzo przydatnym dodatkiem jest wskaźnik przepływu cieczy. Dzięki nie ma wiemy, czy nasza pompka pracuje i czy nie jest zapowietrzona (niektóre pompy po zapowietrzeniu przestają pompować, więc trzeba na to uważać), ale nie jest to niezbędna część WC, więc jeżeli podczas składania układu nie chcemy być zbyt rozrzutni to lepiej nie inwestować w tego typu wskaźniki.

W Polsce nie są zbyt popularne wskaźniki elektroniczne. Jest to bardzo przyjemne urządzenie, gdyż w przypadku zatrzymania przepływu, lub jego zbyt dużego spadku, „poinformują” nas o tym, lub odłączą zasilanie od komputera, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem podzespołów.

Oczywiście „awarie” zdarzają się nadspodziewanie rzadko i nie trzeba bardzo się ich obawiać, poza tym, większość płyt głównych ma opcje odcięcia zasilania w przypadku przekroczenia określonej temperatury procesora. Nawet jeżeli Twoja płyta nie ma takiej opcji, to można ustawić zabezpieczanie programowe (wszystkie nowsze procesory osiadają czujniki temperatury, na takich, które ich nie mają nie opłaca się w ogóle montować WC). Dobrym do tego programem jest np. SpeedFan lub MBM (Motherboard Monitor).

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XIX Czujniki temperatury wody

Termometr jest przydatnym narzędziem, ale tak jak wskaźnik przepływu nie jest najważniejszy w naszym WC. W zasadzie to jest on tylko swego rodzaju gadżetem, gdyż w praktycznym zastosowaniu przydaje się tylko przy sprawdzeniu różnic, między temperaturą procesora, a temperatura wody, a temperaturą otoczenia. Różnice te są praktycznie takie same przez cały czas użytkowania układy, a wiadomość ta może nam służyć tylko jako ciekawostka.

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XX Sklepy

Jest wiele polskich sklepów internetowych, które handlują podzespołami do WC. Pokusiłem się o spis takich sklepów, razem z krótka, obiektywną na ile się da opinią.

Sklepy głównie specjalizujące się w akcesoriach chłodzenia wodnego:

http://www.realitynet.pl - bardzo dobre produkty w niskich cenach

http://www.bloki.pl - również tanie produkty, ale z jakością już troche gorzej

http://www.msc.pc.pl - trochę drożej, ale bardzo dobra jakość

Sklepy ogólnie o chłodzeniu:

http://www.cooling.pl - żadnych własnych konstrukcji, ceny trochę wyższe.

http://www.pc-tuning.pl - tak jak wyżej, europejskie konstrukcje w europejskich cenach.

http://www.4max.pl - brak własnych konstrukcji, za to różne krajowe i zagraniczne

Zagraniczne sklepy:

http://www.alphacool.de - niemiecki sklep z bogatym asortymentem, wiele dostępnych części, których w Polsce nie ma (ostatnio niektóre polskie sklepy oferują produkty tej firmy).

Edytowane 12 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

XXI Obalanie mitów i najczęstsze pytania

Mogą tu się pojawić powtórzenia pewnych kwestii z całego poradnika, a także odpowiedzi na pytania użytkowników, które czesto były zadawane na forum nie znalazły miejsca w innych działach. Jeżeli zobacze, że pytasz o to na forum to bedę bardzo zły :P

• Czy chłodzenie wodą jest bezpieczne? - może się wydawać, że mając chłodzenie wodą balansuje się nad przepaścią - przecieki, awaria pompki itd. Ale w praktyce nie jest tak źle, przecieki zdarzają się, ale bardzo rzadko i w większości przypadków z winy lekkomyślności osoby, która je składa. Jeżeli wykonasz wszystko jak należy to nic nie grozi Twojemu komputerowi. W przypadku awarii pompki, po nagrzaniu procesora komputer się najprawdopodobniej zawiesi i nic się nie stanie, poza tym większość biosów pozwala ustawić temperaturę przy której zostanie odłączone zasilanie, jeżeli w biosie nie masz takiej opcji, to zawsze możesz ustawić to programowo (np. w programie SppedFan lub MBM – MotherboardMonitor)

   

• Boje się, że składając zestaw dojdzie do wycieku, czy nie lepiej kupić gotowy zestaw? – szczerze mówiąc to bardzo się trzeba postarać, żeby zrobić wyciek w układzie, a gotowe zestawy też mogą przeciekać

   

• O ile stopni spadnie mi temperatura procesora jak zmienię standardowe chłodzenie na chodzeni wodne? – nikt nie jest wróżką i tego nie powie, chyba, że ma identyczny konfig i sam odbył taką zmianę, poczytaj tematy innych userów, popytaj (np. PW lub w temacie) jak zmieniły się temperatury i możliwości OC procesora.

   

• Czy wentylatory na chłodnicy powinny ciągnąć czy dmuchać powietrze? - tutaj zdania są różne, jedni mówią, że ssać, jedni, że dmuchać, Samhain przeprowadził test, który powinien wszystko wyjaśnić, ale od siebie dodam, że lepiej jest jak wentylatory kierują powietrze w górę (wtedy nie muszą przeciwdziałać sile pochodnej grawitacji, która prowadzi ciepłe powietrze do góry,

   

• Jak często muszę wymieniać ciecz w układzie? - Nie trzeba wymieniać cieczy. Jeżeli użyjesz dobrego płynu to WC będzie kompletnie bez obsługowe, tak samo jak chłodzenie powietrzem (przydałoby się co kilka miesięcy oczyścić wentylatory i chłodnicę z kurzu, ale to normalka). Jeżeli masz trójnik jako odpowietrzenie to radze nalac "kilka centymetrów" płynu więcej, żeby sobie mół spokojnie odparować, następnie co kilka miesięcy sprawdzać stan, czy czasem nie ubyło za duże (nie powinno, ale może, u mnie pre 3 miesiace odparowało tylko 2-3 cm, uzywam borygo+woda destylowana 50:50)

• Czy rezerwuar musi byc wnajwyższym punkcie ukłądu?? - nie, moze być w kazdym miejscu, jezeli uklad jest szczelny to nie zrobi to zadnego problemu, jezeli trojnik/rezerwuar/korek do odpowietrzania bedzie w najnizszym miejscu.

Jeżeli czytasz ten poradnik i jest to Twój pierwszy kontakt z chłodzeniem woda to napisz mi czego to brakuje, pomoże to w dalszym rozwoju poradnika. Edytowane 15 Listopada 2006 przez kszonek

[kszonek]

XXII Jak złożyć? Jak odpowietrzyć?

Podczas składania WC należy zachować spokój i nie robić nic na siłę. Nie można się śpieszyć, bo w ten sposób można tylko cos popsuć. Zanim się zacznie coś robić należy zgromadzić wszystkie potrzebne części, żeby później z rozebranym komputerem nie czekać na jakąś paczkę, czy latać po sklepach w poszukiwaniu jakiegoś podzespołu.

 

Dobrym rozwiązaniem jest złożenie całego zestawu poza komputerem, po skręceniu wszystkiego, odpowietrzeniu, sprawdzeniu czy nie ma przecieków (zdarzają się bardzo rzadko, ale jednak się zdarzają i trzeba na nie uważać!) najlepiej poczekać kilka dni, zostawić włączoną pompkę i jeżeli wszystko będzie dobrze można włożyć wszystko do komputera.

 

Sprawdzenie czy w układzie nie ma powietrza jest bardzo ważne. Najczęściej zbiera się ono w chłodnicy. Żeby mieć pewność że nie mamy już powietrza w układzie należy potrząsnąć wszystkimi elementami układu (głównie chłodnicą) i jeżeli „wyskoczy” z nich jeszcze trochę powietrza to należy poczekać i powtórzyć czynność aż powietrze przestanie lecieć. Jeżeli używasz trójnika jako odpowietrzenia i masz mocną pompę to powietrze może przemieszczać się za szybko i „omijać” odpowietrzenie. Wtedy należy lekko ścisnąć wąż, co doprowadzi do zmniejszenia przepływu i powietrze spokojnie pójdzie w górę trójnika. Ten zabieg bardzo ułatwia mi odpowietrzenie mojej pompy CO.

 

Podczas montowania bloku na procesor należy być bardzo ostrożnym, szczególnie jeżeli mamy procesor bez IHSa (blaszka chroniąca rdzeń przed ukruszeniem). Cały rdzeń/IHS należy dokładnie pokryć cienką warstwą pasty termoprzewodzącej i przytrzymując blok ręką dokręcić wszystkie śruby od mocowania (początkującym polecam używanie sprężynek), aż do lekkiego oporu, wtedy delikatnie dokręcać śruby na zmianę, aby przez cały czas zapewnić równomierny docisk z każdej strony. Nie należy ściskać sprężyn do końca – wtedy przestają pełnić swoją funkcję. Przed uruchomieniem komputera należy sprawdzić czy blok jest dobrze dociśnięty do procesora.

 

Przy montowaniu bloku na kartę graficzną/chipset panują takie same zasady bezpieczeństwa jak przy bloku na procesor, ale tutaj na pewno nie ma IHS, więc zawsze musisz uważać, żeby nie ukruszyć rdzenia.

 

Jeżeli już wszystko wykonałeś to możesz włączyć komputer. Najlepiej od razu wejść do biosu i sprawdzić temperaturę procesora. Jeżeli jest w normie i nie rośnie to możemy wejść do systemu operacyjnego i zobaczyć temperatury pod obciążeniem. Jeżeli jednak jest za wysoka, należy sprawdzić docisk bloku i ewentualnie dokręcić mocniej sprężynki.

 

Temperatura jakiej powinieneś się spodziewać się w BIOSie zaraz po włączeniu to kilka stopni więcej niż temperatura otoczenia. Pamiętaj, że woda będzie się nagrzewać, więc dopiero po jakimś czasie od uruchomienia unormuje się na odpowiednim poziomie i będzie zależna od wydajności Twojej chłodnicy. Jeżeli zaraz po uruchomieniu temperatura w BIOSie jest 10 stopni wyższa niż otoczenie to najprawdopodobniej masz źle założony blok.

Edytowane 25 Lipca 2006 przez kszonek

[kszonek]

Podziękowania dla:

- Miazga82,

- Benito,

 

 

 

 

 

 

Większość zdjęć nie należy do mnie, a do użytkowników tego forum, niektóre są pobrane ze stron producentów lub znalezione w google.

 

Cały poradnik jest mojego autorstwa i nie wyrażam zgody na jego powielanie w innych miejscach. W razie takiego zamiaru, prosze o poinformowanie.

 

 

 

 

 

 

 

Proszę nie odpowiadać w tym temacie

Edytowane 26 Marca 2007 przez poca