czarodziej007

Jak zależy Ci na stabilności i chcesz mieć średnie możliwości OC to bież któregoś gigabyta na nForce z rodziny GA-7N400 lub na kt 880 Ja bym polecił: Gigabyte GA-7N400 nForce2-Ultra Ram: 2x256 MB Ja mam wersje płyty E-L i udało mi się puścić athlona 2000 (133x12,5) na 200x11. Więc OC dobre. Teraz tylko żałuje że nie mam tej wersji co podałem bo tamta ma duala i nForce 2 ultra a do tego dual bios. Coś sfajdasz przy podkręcaniu to jedno przełączenie i komp wstaje. Tak samo wstanie jak np zdaży się ci reset czy brak prądu przy aktualizacji biosu. Nie trzeba prawie nic kobinować tylko ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>sz drugi i chodzi.

Tylko po jakiego mu na NB blok za 126 zł jak ten za 70 da mu podobny egfet i mniejsze opory przepływu. Nie znam wydajności tej Cooltek Triple bo nigdzie nie widziałem obiektywnych twestów porównawczych z kadetem/ladą czy Blue Star. Więc nie powiem jak z wydajnością chłodnicy. Ostatecznie idzie się zgodzić na bloczek na GPU w końcu to pożądna grafa jest. Moge się zgodzić na pompke L30 powinna ok chodzić. I tańsza. W twoim zestawie nie ma rezerwuarka to efekt zamierzony? składając mój z Pompką L30 to daje 150 zł mniej, Czyli 800.

Moim skromnym zdaniem to ja wolał bym take coś: Blok Nukleon 2 12-16-12 an mcs.pl 166 wraz z króćcami i zapinką Na grafe Abadon GPU 135 zł Na NB Abadon NB Lite- 70 zł Eheim 1250- 340 zł Rezerwuar do zatoki 5,25" - 90 zł Chłodnica: CHŁODNICA "BLUE STAR" z bloki.pl 122 zł lub jakiś kadet/ łada z alegro odszykowany na maxa. Doliczając koszt wentyli to około 100 zł Węże eheim 12-astki 2m około 2-25 zł zaciski, silikon i taklie tam drobiazgi- 20 zł Łącznie daje to około 950 zł

Wieści gmine mówią że najlepiej sprawują się takowe układy: Pompka -> chłodnica cieczy -> blok wodny A są ku temu takie powody że woda po schłodzeniu jest ładowana do bloku. A jak przepłynie przez węża pompke to się nagżeje choć podejżewam że to jest różnica minimalna więc zmontuj tak jak Ci wygodniej. Tym bardziej że ty raczej nie masz pompy zatapialnej o wydajności 3000 l/h?! To nie powinna gżać za bardzo wody.

Zgadzam się z Yety. Ja się wyłamie i zaproponuje coś innego Arctic Cooling - Copper Silent 2 L jest to wersja z ręczną regulacją obrotów a do tego ma zawalisty wygląd i diody. Na nim udało mi się stabilnie puścić mojego procka na 2,2 GHz (11x200) a jest to Athlon 2000+(133x12,5). Radiator cichy nawet bardzo cichy. A do tego gość sprzedający je na allegro ma je w miare tanio i jest jak narazie w moich oczach najlepszym sprzedawcą z którym miałem doczynienia.

Dobra się pochwale mim fiacikiem 125p. http://student.wspa.pl/~czarodziej/foto/12.JPG Jak tego dokonałem na mojej stronce Dobra się pochwale mim fiacikiem 125p. http://student.wspa.pl/~czarodziej/

Gigabyte ga-7n400E-L w komputroniku 292 zł bardzo stabilna i pujdą wszystkie teraz i wcześniej produkowane Athlony na Soket A. A do tego nawet nieźle się kręci mój athlon 2000+ = 1666 MHz poszedł na 2200 MHz ale musze temp trzymać poniżej 53 stopni co przy tym chłodzeniu graniczy z cudem!

Jak masz płyte z podstawką soket A i chipset na niej obsługuje 12,5 x 133 to nie widze problemu z obsługą tego procka. Płyty z kt 333 napewno były w stanie go obsłużyć choć może i na kt 266 też by poszedł. a na nowych wszystkich bez problemu.

Wszędzie w każdym programie jest opcja czytania modelu. (chodzi o progrmay typu cpu-z, wcpuid, aida itp.) i tak na przyklad w palomino model - 6 thoroughbred model - 8 throton i barton 10 palomino było nie wiem czy tylko ale napewno nie mniejsza technologia niz 0,18 mikrona i nigdy nie słyszałem żeby któreś dało się podkręcić więcej niz o 200-300 mhz. A rozkodowanie drugiej linijki to tak wygląda AGOIA0237RPDW A-jakość wafla z którego powstał procek G- typ rdzenia OIA nie wiem ale też coś o seri rdzenia 0237 - data produkcji w tym wypadku 2002 rok 37 tydzień (ja mam Athlona 2000 na rdzeniu thoroughbred z tego tygodnia ui roku super się kręci) reszta tej linijki to kody serwisowe No to trzecią też obskoczymy ;) Code Three: 93812230035 93812- nr seryjny 23 - teoretyczna prętkość (chyba chodzi o to że poszedł by jako XP 2300+ jak by przeszedł wszyskuie testy producenta) 0035 - nr proca w waflu

Mam ten sam problem z moim p 166 mmx. Jutro będe miał noweego znaczy się działającego proca i będzie wszystko jasne. A najłatwiehj to sprawdzisz wsadzając swojego proca do jego płyty.

Zalecać to się można do kobiety 8) . Zmiana płyty głównej na taką która ma chipset innego producenta powoduje to że w systaemach win 9x-Me może nie być wgranych sterowników do płyty głównej. I dlatego należało by najlepiej wszystkie sterowniki do wszystkich użądzeń usunąć i wgrać od nowa. I nic się wtedy nie traci na stabilności. Proponuje metode drugą z mojego wcze.śniejszego posta.

Jest kilka z wyjść: 1. jak wejdziesz do windy to usuń sterowniki odpowiedzialne za kontrolery dysków. Jeżeli masz coś w stylu że nie widzi CD. 2. ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>sz program który usunie ci wszystkie sterowniki do wszystkich użądzeń Jest taka opcja w RegCleaner. Restart windy i wgrywa ci wszystkie stery od początku powinno chodzić. 3. Reinstalka w trybie naprawy zachowuje ustawienia.

Do takiego jak ja mam w podpisie najlepiej. Chodzi mi o opcje ustwienia zasilania procka bo w standardzie jest słabo rozwinięta (nawet z najnowaszym biosem). Z kąd zciągnąć :?:

Uzbieraj z 70 zł więcej i kup coś przyzwoitrzego. Np to ja mam i jestem zadowolony. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26041582

Koleś obrotny ten sam topik na dwuch forach 8) tu i overclockers. Ta fiata 125 jest o 2 cm węższa od jelcza i jest to tosamo co w starych poldkach.

Ja bym chętnie kupił Atmana 305 ale nie za tą cene 57 zł jak to na allegro idzie. Za 50 z przesyłką to tak. Oczywiście mowa tu o nowym nie używanym. Ma ktoś coś takiego?

Ja mam athlonka T-berd 2000+ wersja B z 33 tygodnai 2002 roku kupiony w lutym 2004.Odblokowany mnożnik. I chodzi na 2200 mHz czyli 11x200. Wolałem zniejszyć mnożnik i dać większą szyne żeby pamięci chodziły na 400 szynie. Tylko trzeba w miare dobre chłodzenie żeby trzymało temp poniożej 53 stopni bo puźniej chodzi ale zaczynają się błędy pojawiać. Zobaczymy co potrafi na wodnym ale to za tydzień może dwa.

u ciebie nie da się oni wszyscy mówią o starej wersi z regulacją obrotów zależną od temperatury a ty masz przełącznik na śledziu 3 pozycie i więcej nie wydoisz z tego wiatraczka (można podnieść napięcie ale możesz usmażyć go). Choc jak go miałem przez kilka godzin to w stresie chodził 3000 obr. Ustaw na max i ciesz się cichą i w miare wydajną pracą

Czujnik na płycie pokazuje w normalnych wrunkach o około 5 stopni mniej po podkręceniu (mocnym) może wzrosnąć nawet do 20 stopni. ja swojego Athlonka 2000+ 133x12,5 ustawiłem na 10x200=2000 MHz i ma temperatury niższe niż na ustawieniach standardowych czyli obniżenie mnożnika i podniesienie szyny daje efekt taki że obniża się temp. A co do pożątku w obudowie. Nawiew nic nie pomoże jak nie ułożysz tak kabli żeby nie zagradzały powietrzu drogi. A jak chcesz sprawdić z której strony wieje to przyłuż kartke wielkości jego samego jak będzie ją odpychał to z tej strony ma wywiem a jak zakryje wlot to znaczy że z tej strony zasysa powietrze. Ja jak miałem problem z wywiewem to wyciąłem dziure z tyłu obudowy i dopiero wentyl zamontowałem żeby ta blacha co to zasłania nie stawiała oporu.

Jak masz paste silikonową do smarowania procka to weź połuż na to paste i zetrzyj ją. Ja tak przynajmniej wyczyściłem z srebrnej mój procek a był cały zafajdany. 8) Może na grafit też działa.