Coolguy

Dzięki. Też będę miał ją w tym tygodniu. Jak by co, to troszkę ją opiszę.

Witam. Czy NEC 3520 to ten sam model co 3500, tylko z nowym biosem? Różnią się prędk. zapisu płyt DL. Bo jeśli można do 3500 wgrać biosik od 3520 to po co przepłacać? Z góry dzięki za odpowiedź.

Tak ,wiem. Jednak gdy zmieniłem kiedyś AquaEl-a 650 na at-306, to dostałem 2 st. mniej gratis. Pwyżej 1000 też bym nie bardzo kombinował. Chciałem tylko zaznaczyć, że w tej pompce przydałby się dwa razy taki przepływ i byłaby idealną.

Właśnie przetestowałem tą pompkę. Miałem taką samą (w nowym miejscu nie potrzebna jest cyrkulacja wody). Jest tak jak myślałem. Wydajność słabiutka. Przepływ wypada gorzej niż atman-a 305. Jak się uda to do wieczora zamieszcze fotki.

--fit-- Napisz jak ze strumieniem wylatującym po przejściu przez wszystkie elementy. Jest to przecież pompa cyrkulacyjna, która ma zapewniać ciepłą wodę po odkręceniu kranu. Więc przepływ jest w niej mizerny. Napisz, lub zrób zdjęcie tego strumienia, bo jakoś nie wierzę, że jest wystarczający.

Wiedziałem, że KGB jeszcze działa. Więc jeśli mógłbym wykonać finy nawet 25 mm wysokie, to nic mi to nie daje, ponieważ zwiększa się przekrój dla przepływu i strumień słabnie, czy tak? Nasuwa się więc pytanie, czy nie lepiej mieć wyższe finy i mniejsze ciśnienie w bloku, czy niższe i większe ciśnienie? Czekam na spostrzeżenia. Jeszcze jedno, przypuśćmy, że pompka to standardowe 1000l/h.

Jeśli ktoś nie może sobie wyobrazić, to chodzi o bloczek, taki jak ten. Ma 0,5mm finy, mój 0,8mm. Jaką zastosować długość finów, wysokość itp. aby był jak najwydajniejszy?

Pytanko skierowane dla tych, którzy tworzą bloczki: Jakie powinny być maksymalne rozmiary finów w bloczku aby zapewnić max. wydajność dla strumienia wody podawanego przez standardowe króćce 3/8 cala? Finy będą szerokości ok. 0,8mm, to samo z przerwami między nimi. Np. na powierzchni - 40mm szer., 40mm dł., 20 mm wys. równolegle ok 20 finów. Co myślicie o takich rozmiarach? Co byście zmienili? Może ciut za szeroko, czy da radę?

Z tą ceną w sklepie computer.istore to troszkę przesadzili. Z moich źródeł wiem, że MSI bez SLI to wydatek rzędu 750zł, natomiast z SLI to ok 1000zł. Dostępne w styczniu! Jeśli się uda to w grudniu - ale chyba nie od polskiego dystrybutora.

Mam w posiadaniu drugi taki sam dysk. Jeśli trafiło głowice, to czy jest jakaś metoda aby przełożyć tależe do działającego dysku?

Dysk jako systemowy nie startuje ponieważ jak tylko mu przychodzi odczytywać dane to zaczynają się właśnie jego objawy. Obecnie mam go podłączonego do drugiego komputera. System uruchamia się bardzo wolno ponieważ dysk cały czas jakby czegoś szukał a nie mógł się uruchomić. Po wystartowaniu Windowsa widać jego partycje ale wciśnięcie któreś z nich dysk zawiesza komputer. Dysk przez cały czas oddaje odgłosy jak stacja dyskietek podczas zapisu.

Potrzebuję pomocy odnośnie dysku IBM 40 GB 7200 Rpm. Trafiłem na tą trefną partię tych dysków więc problem powinien być ogólnie znany. Dysk zostaje poprawnie odczytany w BIOSIE jednak po uruchomieniu wydaje dźwięki podobne jak dyskietka podczas zapisu. Dysk zawiera potrzebne dane z firmy, więc nie piszcie, że się nic nie da z nim zrobić - muszę je odzyskać. Jeszcze rano podczas uruchamiania gdy dysk zaczął chrobotać, przekrzywiłem go na bok i zaczął działać - niestety ostatni raz, od tamtej pory nie mogę tego powtórzyć. Błagam o pomoc i z góry dziękuję.

OK. Dzięki za wszystkie uwagi. Co do pompki to chodzi idealnie pionowo. Co się z nią stanie jeśli będzie tak pracować? Ostra gąbka do mycia pleców nie będzie się znadować pod pomką, nie mówiąc już o opaskach. Wszystko co widzicie to oczywiście wszystko test version. Myślę, że za dwa tygodnie będę zbliżał się do końca. O wszystkim pisałem wcześniej Aha - jeszcze będzie elektrycznie otwierana klapka z przodu. Zbiorniczek to oczywiście taki sam jak w DDenie, tylko polskiej produkcji kupiony w overcooled.com(Ś.P.). Jest on zamocowany w najwyższym miejscu, otwór nad nim wywiercony taki jak na wentyle. Więcej fotek tak jak pisałem dopiero po niedzieli.

Siateczka to nic innego jak siatka do ocieplania styropianem pomalowana na chrom. Nie widać tego na zdjęciu ale wygląda to na prawdę fajnie.

Otwory wycinałem cyrklem do glazury zamontowanym w wiertarce stołowej. Zasilacz dopiero podłączony - działa u mnie 2 dni więc trudno mi cokolwiek na jego temat napisać. Zbiornik na wzór TYPHONA z overcooled.com Wentylatory na dole mają grile z diodami RGB, więc kolory się zmieniają co chwila. A to obudowa przed modem:

Jeszcze dwa zdjęcia: Pochwalęe się jeszcze przodem (słabo wyszło ale w przyszłym tygodniu będzie tego więcej)

Zamieszczam fotki mojego świeżo złożonego zestawu WC. Niestety jeszcze długa droga przede mną: - coś typu shroud na moją LADE - regulator obrotów wentyli - założenie bloków na GPU i NB (Atira)- bloki od dawna są u mnie ale po założeniu okazało się, że przeciekają na uszczelce, a po dokręceniu problem nie zniknął (CO ZA SHIT !!!) - podświetlenie pojemnika Bloczku nie widać ale to oczywiście URIEL rev.2. I jeszcze jedno - jak wam się podoba moja pompka, wyjęta z starego pieca gazowego od centralnego. 3 biegi - 38, 65, 90 Watt. Najważniejsze, że jej nie słychać. Dorobiłem jej króćce i pomalowałem na chrom. Na początku oczywiście wielkie czyszczenie, środek pompy cały czas rdzewiał więc pomalowałem go HAMERRITEM. Węże 16-22 i podwójnie 10-12. W przyszłym tygodniu zdjęcia całego moda w dziale "modyfikacje".

Diody pracują na 1,8 - 4 V i pobierają do 0,025A więc jedna dioda to około 0,045 - 0,1 W, a 6 diod to max. 0,6 W. Jasno widać, że podwójny inwerter z dwoma katodami (2x3W) pobiera tyle mocy co 60 diod.

Diody pracują na 1,8 - 4 V i pobierają do 0,025A więc jedna dioda to około 0,045 - 0,1 W, a 6 diod to max. 0,6 W. Jasno widać, że podwójny inwerter z dwoma katodami (2x3W) pobiera tyle mocy co 60 diod.

Diody pracują na 1,8 - 4 V i pobierają do 0,025A więc jedna dioda to około 0,045 - 0,1 W, a 6 diod to max. 0,6 W. Jasno widać, że podwójny inwerter z dwoma katodami (2x3W) pobiera tyle mocy co 60 diod.

Zostaje jednak przy potencjometrach. Jutro zamawiam 25 Ohm, 2x50 Ohm, każdy 4-ro Watowy i po 12 zeta. Bezproblemowe i pełny zakres regulacji, wytrzymają nawet po 4 wentyle 80 x 80.

Do ULTORA: Czy taki układ zależy od rezystancji wyjściowej? Czy dla każdego obciążenia zakres regulacji napięcia jest taki sam? Układzik na 1,5 A nie będzie potrzebował radiatorka?

Wentylatorek o poborze prądu 0,15 A ma 1,8 Wata. Stosując potencjometr, który zmniejsza napięcie o połowę (6V) dzieli moc między wentylatorem a nim, więc po 0,9 Wat. Z praktyki wiem, że najpopularniejsze potencjometry do 0,5 Wat dają sobie spokojnie radę, tylko nagrzewają się bardzo. Lepiej więc szczególnie przy dwóch wentylatorach zakupić potencjometr większej mocy. W TME potencjometr 50 i 100 Ohm 4-ro Watowy kosztuje około 12 zł każdy.

Schemat 2 wygląda jakby był poprawny. Stosując zamiast 500, 100 Ohmów i potencjometrze 470 Ohmów (tego nie zaznaczyłeś) otrzymujemy zakres regulacji do 82,5 Ohmów. Mając wiatraczek taki jak w moim wcześniejszym opisie masz regulację od około 6 -12 V. Wyprzedzę teraz twoje pytanie odnośnie dwóch wiatraków połączonych równolegle: Łącząc równolegle dwa wiatraki takie jak w opisie regulacja się zmienia ponieważ oba wiatraki stanowią 40 Ohmów, więc na tych samych opornikach regulacja wynosi od około 4(może nie startować) do 12 V. Należałoby wtedy zmienić 100 Ohmów na 50 Ohmów. Także robiąc regulator zbudowany tylko na opornikach należy ich wartości dobierać indywidualnie aby zakres regulacji był taki jak chcemy. Jeśli gubisz się w tym wszystkim to prześlij mi swoje dane wiatraków (prądy, moce) oraz które jak będziesz podłączał to dobiorę Ci parametry regulatora do poszczególnych zestawów.

500 Ohmów pod wentylator? Wcale nie ruszy. Wyjaśnie łopatologicznie: Najprościej będzie zrobić przełącznik najlepiej 4-5 pozycyjny. Wartości oprników musimy obliczyć z prawa Ohma, czyli 12 (napięcie 12V)dzielimy przez prąd pobierany przez wentylator (wartość napisana na wentylatorze). I tak, przy wentylatorku pobierającym 0.15 A, aby uzyskać połowę napięcia, czyli 6V należy podłączyć w szereg 80 Ohmów ( 12/0.15 = 80 ). Jeśli posiadasz wentylator 80 x 80mm to zazwyczaj jest to 80 - 100 Ohmów aby uzyskać 6V. Dla większych ta wartość jest mniejsza (ja mam 120x120 Titana i ma 50 Ohmów). Aby zwiększyć napięcia (wentylator kręci się szybciej) trzeba do innych pozycji przełącznika podłączać rezystory z mniejszymi wartościami aż do zera, czyli beżpośrednio do + wentylatora. Aby zrobić płynną regulację takiego wentylatora należy zaopatrzyć się w potencjometr 100 Ohmów. Niestety w elektronicznych sklepach często tylko na zamówienie i kosztuje do 20 zł (musi być chociasz 1-2 Watowy aby się nie przegrzewał za bardzo lub zjarał). Można też zrobić równoległe podłączenie ogólnodostępnego potencjometru 470 Ohmów z opornikiem np. 100Ohmów, ale największa regulacja będzie się dokonywać na samym początku przekręcania a dalsze przekręcanie będzie o niewiele zmieniało napięcie.