benek

poszukaj czegos n/t klatki Faradaya - z tego co przed chwila wyczytalem "odizolowuje" to co w srodku od otoczenia, ale moze dziala tez w odwrotna strone (mozna by dac pompke "do srodka") PS a z tym uziemieniem (kabel do kaloryfera - ale tylko w tym konkretnym przypadku) to wcale nie byl glupi pomysl - bo ekran pola elektromagnetycznego musi miec staly potencjal (uziemienie mu to zapewnia)

od razu powiem ze nie mam najmniejszego pojecia - ale mozesz sprobowac zrobic jakis "ekran" z tej folii aluminowej (taki prostokat), dac go miedzy pompke a monitor i np polaczyc kabelkiem z kaloryferem (tylko prosze sie nie smiac bo improwizuje) :) BTW poszukaj w necie czegos o izolowaniu/ekranowaniu glosnikow itp - bo tu chodzi chyba o to samo pole elektromagnetyczne

po co te nerwy - zjedz objad, a przynajmniej daj zjesc innym w spokoju ;) a teraz na temat - wycinasz z miekkiej gumy uszczelke - odpowiadajaca wyfrezowanemu wzorowi (dasz ja miedzy oba bloki), w blokach robisz 4 otwory (najlepiej gwintowane) na samych rogach (tak zeby nie przeciely kanalikow), robisz kanapke - blok, uszczelka, blok - przez otwory przekladasz sruby i skrecasz jak najsilniej - miejsce laczenia/styku blokow (tu gdzie uszczelka) przelatujesz do okola silikonem - takim z tuby (lub jakims innym klejem wodoodpornym) i juz :cool: (mozesz tez przed skreceniem dac klej na uszczelke po obu stronach) BTW nie zapomnij o zrobieniu 2 otworow w "gornym" bloku zeby wstawic zawory/zlaczki (wstaw zanim srecisz/skleisz oba bloki) co do mocowania - zrob taki jak od Mate'go lub kup (siliconvalley.pl) - powinien pasowac o ile otworu wlotowego nie zrobiles po srodku bloku (nie wiem jaki ksztalt wyfrezowales) - na srodku "gory" mozesz zrobic "malutkie" wglebienie zeby srubka od mocowania sie nie slizgala na bloku zadowolony z odpowiedzi :?: PS za szkody spowodowane "dziurawym" blokiem odpowiadasz osobiscie - zebys potem nie mial do mnie pretensji ze przeze mnie musisz wymienic pol kompa

a Flex-ATX tez masz (i jakie: firma, czy nowe,...) czy tylko Slim'y ? pytam tu bo moze odpowiedz przyda sie tez innym - chyba nikt nie lubi jak przychodza mailem co chwila takie same pytania

pewnie "badal" tak jak sie "bada" baterie - jezykiem dotknal + :lol: :lol: :lol: :lol: BTW ja jednak polecam sposob ze stabilizatorem napiecia - najlepiej najpierw sprawdzic jakie napiecie nas interesuje +10 , +9 , +8 ... i kupic odpowiedni stabilizator np LM7810, LM7809, LM7808 - zamiast radiatora mozna przykrecic srubka do obudowy zasilacza (ta jest przeciez z blachy i ma duza powierzchnie oddawania ciepla) - koszt okolo 1.5zl (+ srubka jak ktos nie ma) - zasadnicze plusy tego rozwiazania: mozna dobrac odpowienie napiecie i nie ma zagrozenia jak przy 7V

dlatego ze ten 1 ma inny wentylator - z termistorem - predkosc (halas) zalezy od temperatury http://www.titan-cd.com/d5tc.htm (poczytaj o wentylatorze - FAN) http://www.titan-cd.com/d5t.htm

ale masz reflex :lol: zobacz na date przy tej wiadomosci, a jak bardzo lubisz teksty Naczelnego to zagladaj na http://pila3d.com/ - moze wreszcie gosc zajmie sie tym o czym ma na prawde duza wiedze (nie podawana w formie szczatkowej i przystepnej dla inteligentych inaczej jak w pisemku na litere E) - czyli kartami graficznymi

bo tu chodzi o to - tam gdzie sie pojawi (stanie) Boss tam zmienia sie podloze a on ma (o ile pamietam) taka wlasciwosc ze szybko jemu regeneruja sie "sily" na tym podlozu - mozna to bylo zaobserwowac jak stanie w miejscu gdzie nie moze zmienic podloza i dostaje wpierd... - wtedy troszke spada mu ilosc "sily" ale ze jest odporny to mozna mu "nagwizdac" :(

wiem - ale nie chce ladowac kasy w stary sprzet (Celek 1000@1120 coppermine) tylko dac jakas pozadna LOW-END'owa graficzke, bo w okolicach pazdziernika planuje zlozyc nowy kompik :cool: uwiez mi - Boss jest smiertelny ale tylko z kodami - jak juz skonczylem gre to tez chcialem sprawdzic czy umiera - umiera ale sie odradza (nie pamietam ile razy) i baze tez mozna zniszczyc - ten kod to whosyourdaddy a moja taktyka na obrone bazy w ostatniej misji byla miesznaka - "drzew-wiezyczek" i latajacych "czupiradel" (nie pamietam jak sie nazywaja) z lucznikami na grzbiecie "trudno, co zrobic" - cytat z filmu - jakiego ? :lol:

EEEEEEE tam - nie znacie sie za 1zl warto brac (pod warunkiem osobistego odbioru bez kosztow przesylki) - rozkladasz na czesci 1 i skladasz ponownie na jakiejs plytce uniwersalnej i juz - sam potencjometr jest wart kilka zl (ze nie wspomne o petardzie) :lol:

EEEEEEE tam - zeby sie od razu wylozyl - po prostu w misjach gdzie byla maxymalna sieczka - np ostatnia u "Nieumarlych" i u "Elfow" musialem dawac speed na slow bo niezaleznie co ustawilem to na ekranie zawsze bylo slow :( tyle ze przy innym ustawieniu nie mozna bylo przeciwstawic sie komputerowi bo mysial "szybko" a wyswietlal "wolno" - wszystko przy max detalach i rozdzielczosci 1024x768 - czyli nie jest tak zle BTW w strzelanki od jakiegos czasu nie grywam bo nie wnosza nic nowego do gatunku - zatrzymalem sie na Half-Life, QIII i UT bo IMHO dalej same "klony" - zreszta ostatnio bardziej interesuja mnie "nawalanki" a w to mozna pograc tylko na konsolach - dla mnie SONY PS2 to mistrzostwo swiata - np ta graficzka Final Fantasy X (choc to nie klasyczna nawalanka) na PC i za rok takiej nie bedzie :( choc juz obecnie PC sa kilkakrotnie "szybsze" (na papierze) niz ta konsola BTW2 zeby nie bylo ze gram na slabym sprzecie i nie mam porownania - przez pewien czas mialem Elsa GladiacUltra (GF2 Ultra) wiec wiem co to szybka karta graficzna

tego nie wie nikt - moze poza tworcami tych gier ;) "nie wiem, nie wiem, nie znam sie ..." (cytat z filmu - jakiego ?) :) przeczytaj co napisal MKa11 tam jest "klucz" do odpowiedzi obecnie Diamond Viper 770 (TNT2) podkrecony "na Ultra" rdzen=150, pamieci=180 - do tej pory stykal w momencie ukazania sie WarcraftaIII juz nie styka (pewnie inni tworcy RTS'ow beda robic takie same "pazerne" na "moc" gry) nie znam i tez nie chce mi sie szukac - powiem ze jak bedziesz szukal to w wyszukiwarce wpisuj Ti200+review na pewno poskutkuje :) BTW TNIJ CYTATY :!:

zebys nie plakal ja Ci odpowiem :) nie 580 tylko 555 - mala roznica ;) nie wiem musialbys sprawdzic - ale raczej nie bo po co produkowac karty ktore nie chca wspolpracowac z plyta glowna :?: za rok to nawet GF4 Ti 4600 bedzie przezytkiem :!: w rozdzielczosci 1024x768 i wyzszych na pewno a czy duzy nie wiem (moze slaby procek troche "splaszczy" wyniki) - ale przeciez widziales ze ten R9000pro plasuje sie w okolicach GF3Ti200 (a ten na 100% jest szybszy niz GF2MX) tylko nie osiwiej do tego czasu zreszta jak ukaze sie ta karta to pewnie bedziesz chcial znowu czekac na jej nastepce i bedziesz czekal tak w nieskonczonosc ;) BTW powiem ze sam przymiezam sie do R9000 - mam juz nawet ponad polowe potrzebnej kasy :cool: moze jak uzbieram to jeszcze troche stanieja - wtedy nadwyzke przeznacze na zimne piwo zeby oblac nowy nabytek :lol: czy satysfakcjonuje Ciebie moja odpowiedz :?:

chyba troche mnie nie rozumiesz - chodzi o to ze tulejka siedzi w otworze w blasze a przez nia przechodzi tylko srubka - a ze ta tulejka ma kolnierze z obu stron to od razu masz "podkladki" - to sa takie tulejki jak stosuje sie np w samochodach jak przepuszczasz przewod przez dziure w karoserii bo nie chcesz zeby sie przetarl/przerwal na ostrych krawedziach otworu cos takiego jak z 4max'a - tyle ze z odzysku (czytaj za darmo) :cool: _

jezeli Ciebie zainteresuja moje boje z tymi Sunonami to tez moge odpisac :) - chcesz zeby te wiatraki byly ciche (a jednoczesnie wydajne) daj je na 8 lub 9V - najlepiej wlutuj w kable zasilajace stabilizatory napiecia np. LM7808 lub LM7809 (cena okolo 1.5zl/szt tylko trzeba przykrecic jakies radiatory ja np mam takie - dodatkowo jezeli masz je w obudowie tego ModeComa co w podpisie (scianki raczej z cienkiej blachy) to sprobuj uzyc tych tulejek lub w inny sposob odizoluj wentyl od blachy - mozesz sprobowac przykleic silikonem (bedzie ciszej niz na srubkach - sprawdzone organoleptycznie)

tak tylko ze tulejki o ktorych mowie maja kolnierz z 2 stron - czyli ani wiatrak, ani gwint srubki, ani lepek srubki nie maja bezposredniego kontaktu z blacha - sam nie wierzylem ze to cos moze dac, ale sprobowalem i efekt slychac - pewnie dlatego ze mam zwykla stara "bude" (a nie jakiegos Chieftec'a) ktora ma "cienkie" scianki... zapytalem bo myslalem ze napiszesz cos wiecej - np po jakim czasie siadaja lozyska w Sunonach, ze kupujac te wiatraki trzeba kazda sztuke "odsluchac" bo sa glosniejsze i cichsze egz. tego samego modelu itd BTW piszesz ze to idiotyzm bo sprawdzales i nic nie dalo czy dlatego ze ktos tak powiedzial - bo jak juz pisalem sam nie wierzylem do momentu kiedy zastosowalem...

dane znam - bo sprawdzalem na stronie Sunona zanim kupilem te 4 wentyle (11zl/szt) - a ogolnie powiem ze padles "ofiara" prowokacji :wink: - to o tych wentylach pisalem kiedys ze sa przykrecone srubami przepuszczonymi przez gumowe tulejki w celu eliminacji wibracji ... (byl kiedys ostry spor n/t mocowania wentylatorkow)

nie wiem jak to sie robi ale widzialem P 166 na samym radiatorze - takim sporawym - i nic zlego sie nie dzialo BTW a nie lepiej kupic jakis nowy wiatrak i wywalic ten stary (jezeli jest juz bardzo skatowany) - chodzi o sam wentylaor nie caly cooler ? mozna tez kupic jakis duzy radiator (najwiekszy jaki sie zmeisci), taki jak sprzedaja w sklepach elektronicznych, wyszlifowac spod, nawiercic otwory (czy cos - zalezy jakie masz mocowanie) i dac go bez wentylatora

a jakie masz zdanie o KDE 1208 PTS3 - pytam z ciekawosci bo i tak nie mam kasy na 4 nowe wiatraki bo zbieram na Radeona 9000 :) PS dodam ze te o ktore pytam najlepszy stosunek halas/wydajnosc osiadgaja przy napieciu w okolicach 8V - 9V

TU sa zdjecia wnetrza "cyklonow" 3, 4 i 5 tak wyglada 5 _

po 1 po co sie meczyc i tak z "kastrata" nie zrobisz MACHO ;) po 2 jak juz sie tak bardzo uparles to poszukaj Zalman ZM-NB32 (37x37x32) - sam chyba kupie cos takiego jak bede mial Radeona 9000 z wiatrakiem

ja rzeklbym ze troche wydajniejsze sa te spiralne (szczegolnie ten glebszy) - na overclockers.com wsrod art. o W/C z tego roku byl 1 z testami i te gemini okazaly sie najwydajniejsze :cool:

nie przecze - ja podalem tylko inna metode dla "urozmaicenia" ;) BTW jezeli ktos chce zrobic tak jak opisalem a ma oba zasilacze na gwarancji to moze sie posluzyc przedluzaczem zasilania ATX - w Wa-wie mozna kupic TU a jak ktos chce kupic hurtowo 25szt to TU (tez w Wa-wie, ceny w Euro)

O BABY !!! - kupujesz gniazdo ATX (np takie do lutowania) - przylutowujesz 2 krotkie kabeli (1 w miejscu ZIELONEGO) - zdejmujesz "kawalek" izolacji z ZIELONEGO - dolutowujesz w tych "golych" miejscach wolne konce w/w kabelkow przylutowanych do kupionego zlacza ATX ("ZIELONY DO ZIELONEGO") - zakladasz koszulki termokurczliwe (i podgrzewasz je) - na koniec masz zasilacz z dodatkowym zlaczem ATX pozwalajacym podlaczyc 2 zasilacz ktory bedzie startowal razem z 1 po wlaczeniu kompa - rozwiazanie na tyle uniwersalne ze mozesz w kazdej chwili (jak komp wylaczony oczywiscie) podlaczyc/odlaczyc dodatkowy zasilacz :cool: czy wszystko zrozumiale ???

to "kasiasty" z Ciebie gosc skoro stac Cie na taka fure _ _ :wink: :lol: :lol: :lol: