benek

to dziwne bo wg ZALMANA pasuje tylko trzeba przyciac zapinke zeby nie nachodzila na kondensatory z 1 strony http://www.zalman.co.kr/product/cooler/700...2MBlist_eng.htm masz zaznaczone w slupku "Clip must be cut off to avoid interference"

:rolleyes: moze chodzi o to ze normalnie w "Moj komputer" widac raczej partycje a nie dyski fizyczne wiec skoro dysk nie ma zaloznej partycji to nie mozna go formatowac moze sie uda to rozwiazac uruchamiajac modul zarzadzania dyskami (diskmgmt.msc zlokalizowany zazwyczaj w "C:\WINNT\system32") z prawami administratora ten dysk powinien byc tam widoczny jako dysk wymienny i powinna byc widoczna cala powierzchnia dysku (okolo 37GB) jako miejsce nie przydzielone klikasz na tym "miejscu" prawym przyciskiem myszy i wybierasz utworz partycje, jak juz bedzie utworzona partycja to znowu prawy na tej partycji i wybierz formatuj - polecam wybrac FAT32 jak to nie dziala to pisz PS w skarajnym przypadku (kiedy nie da rady formatowac zadnym programem PartitionMagic/Ranish/...) zostanie dokupienie przejsciowki 2,5" na 3,5" i podlaczenie (zeby sformatowac) jak zwykly dysk - koszt takiej przelotki to kolo 10 zl na allegro

:? ehhh poszukac sie nie chce - nie tak dawno byl podobny temat http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=120287 porady (takze to co w podanym linku) nadal aktualne :idea:

:rolleyes: po co takiego starocia odgrzebales :P gdzie kupic: - sklepy/firmy/warsztaty zajmujace sie tuningiem autek - to sa maty do wyciszania komory silnika (maty o podobnych wlasciwoscach mozna tez dostac w sklepach z instalacjami grzewczymi/gazowymi - sluza do oklejania/izolacji rur) - jak nie trafisz na nic takiego kolo siebie to zerknij na Allegro pod haslem APP - sa dosyc tanie PS. pamietaj ze te maty bitumiczne jak sie nagrzewaja to zaczynaja smierdziec smola a poza tym maja wlasciwosci izolacyjne nie tylko dzwieku ale i ciepla wiec w budzie bedzie tez cieplej :?

:rolleyes: a to kolejny tescik - zrobiony przez niezly serwis http://www.silentpcreview.com/article223-page1.html

jak sie nie uda to przeszukaj forum o ile pamietam z rok temu ktos opisywal jak przerobil zalmana - tzn wywalil ten badziewny chinski wyjec (ktoremu szybko wyrabiaja sie lozyska) i zalozyl PanaFlo (oczywisciwe musial obciac ramke itd) to bylo chyba u nas opisane - a chyba na M-K.net (choc nie jestem pewien i moglo to byc na jakims zagranicznym forum) ktos wrzucil przezroczysty wentylek na zalmana PS a bede taki dobry :P i rzuce tym linkiem od nas http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=64193&hl=panaflo* niestety fotek brak - napisz do WRX niech zrobi foty i wrzuci na forum :P PS2 a i jest jeszcze cos fajnego http://www.silentpcreview.com/article160-page1.html PS3 tu sa fotki przerobki http://www.ocforums.com/showthread.php?t=366208 i moze jeszcze to sie przyda http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=11827 http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?p=81592#81592 http://forums.silentpcreview.com/viewtopic...p=146060#146060 http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=3392

:rolleyes: 1. szum to wina nie tylko wentylatora (na najwyzszych obrotach) ale tez radiatora - masz taki radiator a to najgorsza konstrukcja jaka moze byc bo - cienkie finy, gesto rozmieszczone - przez to nawet przy niskim przeplywie powietrza szum bedzie slyszalny. 2. wentyl tez nie lepszy przy rozmiarze 70x70x25 zeby byl cichy nie moze przekraczac 2000-2300 obrotow (powyzej juz jest slyszalny) niestety przy tych obrotach przeplyw powietrza jest minimalny (dlatego takie wetnylatory sa malo popularne) - sprawdzone osobiscie :| 3. wentyl masz z termistorem wiec dziwne ze podczas samego sluchania muzyki az tak glosno jest - przeciez obciazenie procka wtedy jest minimalne - a opcje Cool'n'Quiet uaktywniles w BIOSie zreszta polecam lekture tego tematu http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=108869 zwlaszcza czesci o programowym ustawianiu mnoznika "Jak zrobić własne (lepsze) Cool'n'Quiet" moze to troche pomoze - jak nie to czeka Ciebie zmiana chlodzenia 4. ten sprzedawca najprawdopodobniej dlatego gada takie bzdety bo udalo mu sie wcisnac Tobie badziewny (zalegajacy polke) cooler

:rolleyes: wiesz zalezy czy to ma byc estetyczne czy tylko uzyteczne jak to 2 to rozwiazan moze byc kilka - dosyc hardcore'owych nawet :P 1. zapinaka z drutu http://forum.purepc.pl/index.php?act=ST&f=...dpost&p=1217712 2. zapinka z opasek zaciskowych do kabli (plyty Socket 939 maja 2 otworki wiec jest przez co przeciagnac) - http://tweak.pl/artykul/mod_5900xt tu uzyto i bylo OK 3. zrobienie zapinki jak kiedys do blokow wodnych - kawalek plaskownika metalowego, wiercisz 2 otworki o rozstawie dziurek w plycie, przekladasz sruby (zaizoluj od dolu), zakladasz blaszke, zakladasz sprezynki na srubki (zeby dociskaly) zakladasz nakretki - cos jak zapinka w Zalmanach/Pentagramach tych okraglych tylko plaska no i jest tez inny sposob 4. odkupic od kogos zbedna zapinke - jak ktos kupil np Titan Vanessa S-type na PIV to ma zbedna zapinke dla Socket754/939 http://www.moddingtech.de/portal/pics/cont..._vanessa_14.jpg ta na dole po prawej tylko nie wiem czy nie za szeroka (o cos takiego mi chodzilo w pkt 3) :P

:razz: zobacz tu http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=109192 a takie doniczki bywaja w roznych kolorach :P

:rolleyes: takie cos masz :?: jezeli tak to mozesz na poczatek sprobowac zrobic takiego moda (jak masz jakis wolny wentylator 80x80 pod reka) http://www.scs.prv.pl/chlodny_radek.htm odpinasz wentyl z gniazdka (ta 2 pinowa wtyczka) odkrecasz ta siateczke i odkrecasz wentylatorek od radiatora (o ile jest dodatkowo przykrecony) a dalej to juz widac co i jak :P wolnego sledzia lub kawalek blaszki zapewne gdzies znajdziesz wentyl 80x80 puszczasz na 5V i powinno byc ok skoro nie grasz mozesz tez np przy pomocy power strip'a obnizyc taktowanie GPU (i ewentualnie RAMu) na grafice - zamiast 325/550 dac np 250/450 itd

:blink: poczekac warto - zwlaszcza na rzetelne testy :P bo troche dziwne parametry "ustalili" marketingowcy z Iiyamy - nie slyszlem zeby Fujitsu wyprodukowalo matryce MVA o czasie reakcji na poziomie 8ms wiec skad ta Iiyama ma taka :?: PS prosze bardz oto oficjalna strona Fujitsu http://www.fme.fujitsu.com/products/displa...cdprods_19.html oni twierdza ze calkowity czas to 15ms - ale wygaszanie 10ms a zapalanie 15ms wiec nijak sie to ma do 8ms w specyfikacji Iiyamy :? PS 2 zerknij tez na kontrast a juz to ze Iiyama twierdzi ze inna jest natywna rodzielczosc przez DSUB a inna przez DVI to jest dla mnie zagadka :?:

:rolleyes: szukalem takiego tematu ale jakos nie znalazlem :| chodzi o wplyw organizacji pamieci na ich taktowanie w zaleznosci od ilosci uzytych modulow (obsadzenia ich w odpowiednich slotach) moze to troche niejasne ale tak sobie czytalem i dotarlem do kilku postow na roznych forach w ktorych uzytkownicy MSI K8N NEO (Platinium) maja problemy z pamieciami na Winbondach BH-5 jezeli chca obsadzic 2 sloty potem gdzies natrafilem na problem uzytkownika ktoremu plyta ustawia automatycznie pamieci DDR400 jako DDR333 itd na stronie GigaByte natrafilem na taki wycinek ze specyfikacji AMD http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/FileLi...aq_amdguide.jpg a teraz do rzeczy czy mogliby sie tu wypowiadac uzytkownicy platform opartych o Socket 754 i podac 1. typ plyty (producent, model, BIOS, ewentualnie revision plyty) 2. typ pamieci (jaka firma, jakie kostki, organizacjia - jednostronne, dwustronne 8/16 kostek, ile modulow, ktore sloty obsadzone) 3. jakie ustawienia - max stabilne taktowanie pamieci (synchro, asynchro, jakie ustawienia) 4. (ewentualnie) pamieci jakie nie odpalaly lub sprawialy klopoty na danej plycie 5. (ewentualnie) model procka i max stabilne FSB takie zestawienia znalazlem w roznych testach ale czasem maja sie nijak do naszego rynku przykladowe zestawienie http://www.hardtecs4u.com/reviews/2004/ath...up2/index32.php a tutaj tez o kilku plytach Socket 939 http://www.hardtecs4u.com/reviews/2004/ath...up2/index31.php PS jezeli podobny temat juz jest to sorki - ten usune :P

nie wiem skad masz te dane ale cos nie ten teges sa :P przyklad (wiem ze trzebaby porownywac raczej 18" LCD z 19" CRT ale te 18 sa malo popularne dlatego najblizej tych CRT sa 17" LCD) - moja Iiyama PLE431S-B - max zuzycie pradu 42W - taki np Philips 109P40 - max zuzycie pradu 120W i co roznica okolo 80W wiec juz pomijajac kto ile czasu spedza przed kompem nich to bedzie nawet 15zl miesiecznie oszczednosci na kozysc LCD, mnozymy razy 30 miesiecy (2.5 roku) i wychodzi 450zl a teraz roznica w cenie tych monitorow Philips 1200zl - Iiyama 1500zl i co po 2.5 roku jestes 150 zl do przodu :P to tak najogolniej i na szybko ;) zakladajac ze ktos spedza przy kompie okolo 4-6 godz dziennie

:mur: ehhh szkoda komentowac te mity ktore powtarzaja fanatycy CRT - pewnie nigdy nie pracowali na porzadnym LCD (tylko widzieli podpiete pod splitery w marketach lub sklepach) ale co tam nie wnikam chce zdementowac tylko 1 mit ze monitory CRT sa tansze od LCD guzik prawda potwierdza to wszyscy ci ktorzy sami placa rachunki za prad a nie ich rodzice jest sobie takie pojecie jak koszty eksploatacji biorac pod uwage ze jakis monitor LCD zuzywa x W to jego odpowiednik CRT okolo (x+80) W a czasem (x+110) W zakladajac ze monitor wymienimy za jakies 30-36 miechow wychodzi ze te 1000 PLN (taka jest srednia roznica w cenie miedzy dobra 19" CRT i 17" LCD) nam sie zwraca a jak ktos dlugio przesiaduje przy kompie to nawet wychodzi ze w sumie taniszy bedzie LCD :P a dla scislosci na LCD przesiadaja sie nawet graficy komputerowi - oczywisce nie na takie za 1500 PLN - wiec powoli ale nieuchronnie pada ostatni bastion gdzie CRT dominowal nad LCD :P PS zeby mi ktos nie wyjezdzal ze jestem fanatykiem LCD - prosze o przeczytanie tego co wysmarowalem na poprzedniej stronie :!:

:blink: chyba trzeba wtracic swoje 5 groszy :P Crazy_Ivan niestety jestes w bledzie bo: primo - na LCD nie da sie uzyskac pelnej czerni z prostego powodu podswietlany jest caly panel a nie pojedyncze pixele (jak w CRT) wiec co z tego ze dany pixel na LCD nie odwzorowuje zadnego koloru (jest wylaczony) skoro i tak jest podswietlany przez lampy = nie jest czarny tylko bardziej/mniej szary (w zaleznosci od ustawienia lamp) secundo - na LCD wystepuje smuzenie wystarczu postawic obok siebie 2 panele jeden na matrycy TN a drugi najlepiej na matrycy PVA (najgorsza matryca do gier) i odpalic demo Q3 - co zaobserwujesz - na dobrej TN co najwyzej lekkie rwanie obrazu natomiast na PVA (nawet tym od EIZO) za niebieskimi postaciami poruszaja sie po 2/3 cienie :? tertio - katy - z tym mnie rozbawiles - obejzyj pierwszy lepszy monitor na TN (od dolu patrz) i co zaobserwujesz tzw zjawisko inwersji kolorow (przypadek skrajny ale obrazujacy problem katow) ________________________________________________________________________________ _____________ zgk5 co do tej Iiyamy bylbym ostrozny - matryca MVA i 8ms czas reakcji IMO bajka dla naiwnych ostatnio marketingowcy z Iiyamy zaczynaja wychodzic sami z siebie - gdyby podali ten czas na poziomie 16ms to jeszcze bym uwierzyl ale 8ms nawet takich TN nie ma wiec skad MVA (najwolnieszy typ matrycy) ma taki czas zaraz ktos powie ze przeciez sa TN 8ms - BAJKA dla naiwnych - te panele maja czasy reakcji na poziomie 12ms w najlepszym przypadku a najczesciej na poziomie dobrych 16ms - no ale MARKETING rzadzi bo bez tego dzialu nie byloby sprzedazy :? ________________________________________________________________________________ ______________ Patryk555 do grania unikaj PVA i MVA - bierz pod uwage TN lub S-IPS z tych linkow co podales to Philips powinien byc OK - szukaj bo na forum i na MVA.pl juz o tym monitorku bylo - z wlaszcza fakt ze wystepuja 2 wersje - na matrycy MVA i S-IPS - ponoc roznia sie kolorem diody na przycisku POWER niebieski = S-IPS (dobry do gier i nie tylko) zielony = MVA (niedobry do gier) ________________________________________________________________________________ ______________ wszystko napisal zadowolony uzytkownik (od roku) Iiyamy PLE431S-B B) PS Buu mozesz napisac cos wiecej o tych normach ECo bo nie wim o co biega :P moze pomysliles z TCO ale normy TCO99 splenia kazdy LCD bedacy w sprzedazy a niektore nawet TCO03 (te ktore nie maja czarnych badz ciemnych ramek wokolo matrycy)

jak pisalem wczesniej ja bym poczekal na testy (porownawcze zwlaszcza) Vannesy L-type a ogolnie to mysle ze najwiekszym atutem Freezera jest jego cena - poszukaj jakichs innych testow w celu weryfikacji wynikow z tego co ja przytoczylem BTW moglby sie ktos pokusic o moda i zrobic np shrouda na radiatorze Freezera i zapodac normalny wentylek (tzn taki w ramce) np 92x92 - mysle ze takie "cus" byloby wydajniejsze od fabrycznego wentylatora ktory dmucha we wszystkie strony :idea:

:rolleyes: ja mialem kiedys dysk podwieszony (i nie tylko takiego moda mialem) podwieszenie zrobilem z grubej dętki od samochodu ciezarowego - przypominalo to jakby szelki jakby cos takiego (a dysk byl umieszczony w poprzek) H H tylko nozki tych H trzeba by polaczyc ze soba w miejscach laczenia nozek z poprzeczkami byly otworki do przykrecenia HDD a na koncach nozek dziurki do przykrecenia do budy dysk Fujitsu wisial sobie ladnie - nie bylo sychac chrobotania ale lozyska byly slyszalne :/ jak gdzies to znajde to zapodam jakies foto

:rolleyes: IMO zasilany jest z +5V na co wskazuje brak dodatkowego gniazda zasilania i fakt ze to chip od VIA bo to raczej od nForce zaczal sie zmieniac sposob zasilania AMD (no moze przy VIA KT400A w gore moze sie zdazyc ze zasilanie leci z +12V)

:blink: chyba nie tak do konca - zreszta opisalem co i jak wiec ponownie TEMP Titan Vanessa S-type (12V) = 27,8 *C roznicy (temp procka minus temp otoczenia) Arctic Cooling Freezer 4 (12V) = 33,4 *C roznicy (temp procka minus temp otoczenia) Titan Vanessa S-type (5V) = 34,3 *C roznicy (temp procka minus temp otoczenia) HALAS Titan Vanessa S-type (12V) = 60,8 dB(A) obroty 2635rpm Arctic Cooling Freezer 4 (12V) = 41,8 dB(A) obroty 2551rpm Titan Vanessa S-type (5V) = 33,5 dB(A) obroty 1493rpm wiadomo im nizsza roznica tym wydajniejszy cooler - teraz jasne :?: jak widac Vanessa (wg tego testu) puszczona na maxa miazdzy Freezera a dodatkowo miazdzy bebenki sluchowe (taki bonus) :P , natomiast Vanessa na 5V jest tylko nieznacznie (okolo 1*C) gorsza od Freezera na 12V ale za to znacznie cichsza wiadomo ze trzeba by kilka testow porownac zeby zweryfikowac te wyniki - ale IMO najwazniejsze jest to ze platforma testowa jest takak sama :idea:

mialy byc testy jak ktos znajdzie wiec wrzucam linki (podane juz w innym temacie ale co tam) Arctic Cooling Freezer 4 http://www.hartware.net/review_428_7.html temperatury (tabelka) http://www.hartware.net/review_428_14.html halas http://www.hartware.net/review_428_15.html a tu najaktualniejsze zestawienia (test Titan Vanessa S-type) temperatury http://www.hartware.net/review_453_9.html halas http://www.hartware.net/review_453_10.html wszystko w porownywalnych warunakch i na 90W "piecyku"

:rolleyes: a nie masz przypadkiem wentylatora 60x60 :?: bo 55x55 to jakis nietypowy (moze podales rozstaw dziurek na wkrety) jezeli masz 60x60 i chcesz tanio i wydajnie to pomysl nad przelotka 60/80 (okolo 20 zl) i juz nie masz ograniczen bo wentyli 80x80 jest zatrzesienie :idea:

:unsure: a jednak nie jest tak slodko z tym AC :P oto odnosnik do testu (testow) http://www.hartware.net/review_453_9.html zeby nie bylo watpliwosci czym jest Arctic Cooling Freezer 4 http://www.hartware.net/review_428_7.html moim zdaniem prawie 6*C roznicy na kozysc Titana przy 90W procku to jest cos choc poziom halsu wola o pomste do nieba http://www.hartware.net/review_453_10.html zawsze mozna dac Titana na +5V a to tylko 1*C gorsza wydajnosc od Freezera na 12V a halas o wiele nizszy PS jak juz czekasz to moze wstrzymaj sie do momentu az bedzie wiecej testow Vanessy L-type (nastepcy S-type) bo ma byc troche wydjaniejszy jeszcze a na dodatek troche "zgrabniejszy" tu przykladowy test http://hi-techreviews.com/modules.php?name...rticle&sid=2216 niestety porownawczego nie znalazlem :-|

jak masz wentylatorki z mala 3 pinowa wtyczka to potrzebujesz czegos takiego ________________________________________ podlaczasz do zasilacza ________________________________________ podlaczasz do plyty glownej jak masz wenatylator z duza wtyczka 4 pinowa to podlaczasz do zasilacza jak brakuje wolnych gniazdek to potrzebujesz czegos takiego

troche nie tak :P karta obciazy i +3.3V i +5V - z tym ze to pierwsze bedzie okolo 2x bardziej obciazone :idea: ad 1 - grafika jest zasilana z +3.3V i z +5V co do obciazenia to twoja grafika zuzyje okolo 20W wiec tak bardzo nie obciazysz tego zasilacza ad 2 - na plycie ktora zasila procka z +5V napiecie +12V wykozystywane jest do zasilania: wszelkich silniczkow (wiec w gre wchodza wszelkie napedy CD/DVD/HDD/FDD oraz wentylatorki zasilane napieciem +12V) oraz niektorych elementow na plycie glownej (ale to sladowe ilosci nie wiecej niz 0.5-0.7A)

co do szukania serwerow to na tej stronie (na forum) http://www.mu.xp.pl/ jest caly dzial "publikacja serwerow" czy jakos tak i tam moze cos wygrzebiesz PS nie wiem czemu stronka nie dziala :?