benek

a 2 mozesz wyczesac na Allegro np tu http://allegro.pl/show_item.php?item=38801753

jak chcesz zrobic tanio ciche chlodzonko na grafike (ona jest dosyc chlodna) to mozesz zrobic jak ja - radiatorek CoolerMaster PAC-P01 - jakikolwiek wentylator 80 wiejacy z boku z predkoscia okolo 1200rpm - do mocowania ja u siebie uzywam gotwego ramienia Zalman FB-165 ale odpowiednik mozesz zrobic z wyprostowanego sledzia i jest super cicho i wystarczajaco wydajnie tak BTW to zastanawiam sie po co GigaByte montuje takie szybkie=glosne ustrojstwa na GPU grafiki ktora pobiera okolo 17-24 W (lacznie z pamieciami) PS tu link pomocniczy - co prowada wieje od dolu ale idea podobna http://www.scs.prv.pl/chlodny_radek.htm

fllanker a nie rozwazales umieszczenia dyskow w zatokach 5.25 - masz BigTowera wiec chyba ze 2 zatoki masz wolne :?: mozna pokombinowac ze starymi obudowami od napedow CD-ROM itp a jak chcesz gotowe rozwiazania to masz rozne Silencery/noVibes itp np http://angela.pl/index.php?action=TowarPokaz&id_towaru=581 http://angela.pl/index.php?action=TowarPokaz&id_towaru=870 http://www.csklep.pl/product_info.php?cPat...a2e94dc1b07b4ef http://www.conrad.pl/index.php?art=998810&back=list http://4max.pl/default.asp?g=43&gg=18&produkt=523 http://4max.pl/default.asp?g=43&gg=18&produkt=522

tu beda odpowiedzi na wasze pytania http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic...2entry1194912

masz 3 wyjscia :razz: - kupic nowa obudowe - kupic WC - wywalic zasilacz na zewnatrz obudowy jak np tu http://tweak.pl/modyfikacje/tazior/komp005.jpg i tu http://tweak.pl/modyfikacje/09012003/grzegorz/Dec30_17.JPG - mozna tez na daszek wrzucic zasilacz (nowe maja dlugie kable wiec stykna) w razie co przejzyj jakas galerie z obudowami na pewno znajdziesz sporo fajnych patentow np tu http://www.coolcasegallery.net/ (raczej w starej galeri)

dziwne ze nie maja we Wrocku takich kabli :blink: a ten kabel z Allegro wyglada na taki jaki potrzebujesz w razie co fotka ze zdjeciami wtyczek

:idea: muszisz kupic kabel DVI-D SingleLink

hmmmmmm :roll: slyszelismy firma AOpen nie robi zasialczy tylko "bierze je" od pewnej firmy a teraz mala podpowiedz :P http://usa.aopen.com/Products/power/ao300-12apn.htm http://www.modecom.pl/strona.php?196 czyli biora z jednego zrodla od firmy na litere F :P PS 2 podpowiedz nie chodzi o FEEL'a :P

Samsungi wrzucic na 1 kanal a "zabytki" na 2 kanal albo odlaczyc na probe zabytki i zostawic same Samsungi na roznych kanalach - bo moze cos sie pierniczy z kontrolerem i dyski spowlania np Caviar (pewenie ata-33) :P

jak pisalem wczesniej 1 i 3 to jet to samo tylko inne logo :P IMO naped do wymiany bo uwalony :P moja SD-M1912 czyta Platiniumki - od staroci 24x do tych nowych 52x palone wczesniej na HP9100i, potem na Plextorze Premium-U a teraz na Litku SOHW-312S (bez moda) co do CDRW x8 to nie wiem ale Verbatimiki i TDK x4 czyta jak glupia - a z tymi czasem ma problem w/w HP na ktorych je nagrywam :lol:

doklednie obejzyj gniazdo ATX od MoBo - bo te gniazdka montowane w AsRockach/Asusach nie sa najlepsze (czasem mam tak ze trzeba troche poryszac wtyczka od uzywanej zasilki zeby wszystko dzialalo) dodajac fakt ze plyta robi Vcore z +5V moglo sie cos nadtopic i teraz wtyczka nie pasuje jak chcesz miec pewnosc ze to zasilacz albo nie to wpadnij do jakiegos kumpla i tam podlacz - jak na innej plycie nie bedzie pasowac to masz winowajce :P

ad 1 IMO zenerka bezpieczniejsza ale ... patrz ad 2 ad 2 musisz calkiem zrezygonowac z regulatora obrotow i podpiac wentylator do +12V jak chcesz miec stale obroty, chyba ze zastosujesz rezystor (opornik) to wtedy mozesz pozostawic wentyl podpiety do regulatora - wylicz sobie taka rezystancje zeby bylo okolo 1.5 - 2 V mniej niz daje regualtor na minimum i bedziesz mial predkosc obrotow regulowana ale niezsza niz fabryczna

bo w trybie IDLE (praca jalowa) sa ciche - nie slychac obracajacych sie talerzy, w trybie SEEK (przerzucanie danych) slychac chrobot - jak glosny to zalezy od ustawienia poziomu w Feature Tool w trybie SEEK faktycznie Samsungi (zazwyczaj) sa najcichsze moze byc HardCore'owy :?: jak tak to prosze bardzo http://www.silenthardware.de/forum/index.p...?showtopic=4827 http://www.silenthardware.de/forum/index.p...?showtopic=4301 jeszcze gdzies tam byl taki z wykozystzniem HeatPipe'ow i radiatorow od Zalmana ZM80-HP ale nie chce mi sie szukac :P a i mozesz zerknac tu http://www.silentpcreview.com/section14.html

ad 1 Single Link a czym sie roznia (1 min szukania w googlach) http://www.monitor.pl/bxa/?id_kategorii=34...&kategoria=3025 http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html http://www.ddwg.org/dvi.html http://www20.graphics.tomshardware.com/gra...nection-06.html ad 2 od ogloszen masz gielde

monitory na PVA zupelnie nie nadaja sie do szybkich gier - chyba ze lubisz widziec za biegnaca postacia ze 2-3 "cienie" :P sciagnij np demo QIII i jak pojdziesz do sklepu to odpal na obu - wybierz zeby przeciwnicy mieli niebieskie wdzianka i sobie porownasz smuzenie na TN i PVA :P

:roll: http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm Feature Tool (v1.95) - przeczytaj manaula tylko ta dyskietka (image) jest troche powalona :? i najlepiej miec wlasna starotwa z DOS'em i tam przerzucic potrzebne pliki od razu mowie ze tego "strzalu" glowicy co kilka godz. nie wyeliminujesz :?

bierzesz 2 diody - po 1 dla kazdego wentyla - chyba ta 1 zlotowke mozesz dorzucic :P a jak jestes uparty na 1 diode to np przy takiej 3V9 1.3W max natezenie pradu to 0.33 A wiec przy Twoich 2 wentylatorach polaczonych rownolegle bedzie to wygladalo tak: - rezystancja 1 wentyla to ~86 Ohm - rezystancja 2 wentyla to ~67 Ohm - rezystancja ukladu (2 wentyle rownolegle) to ~38 Ohm - przy 8.1V ten uklad (2 wentyle rownolegle) beda zasilane pradem o natezeniu 0.21A czyli i tak masz granice bezpieczenstwa 0.12A przy 1 zenerce 1.3W a jak kupisz taka 2W to juz masz niezly zapas :P

ad 1 - nie ma wersji z 16.7 mln jest tylko 16.2 mln (jak kazdy oparty na matrycy TN) http://www.samsung.com/pl/products/monitor...atisse/710n.asp ad 2 - obrot panelu o 90* do trybu portretowego

akurat nie do konca bo czernie w duzej mierze zaleza tez od podswietlania panelu i np taka Iiyama H430 na S-IPS niby ma pelen zakres barw a przez zbyt mocne swietlowki (zbyt maly zakres regulacji) nie uzyskasz glebokiej czerni :P chodzi o to ze przejscia tonalne miedzy poszcz. odcieniami beda lagodniejsze (powinny byc) ale to najbardziej widac na planszach testowych odpowiednich programow - w normalnym uzytkowaniu to chyba tylko graficy zauwaza ze cos jest nie teges :P

Piotreq :roll: TOSHIBA SD-M1912 to jest remarkowany SAMSUNG TSH-352 :P test np tu http://www.cdrlabs.com/reviews/index.php?r...=244&page=Intro a co do porownania z SD-M1802 to ten "samsung" jest IMO lepszy bo cichszy i szybszy przy odczycie DVD z danymi - wiem bo mam i SD-M1802 i SD-M1912 __________________________________________________ sgj juz SD-M1802 czytala + i plytki 90 i 99

i zasilacz tez za free mozna sfajczyc :P a jak jestes taki cwany to zrob "Twoja" metoda 8.5 V :P

z tego powodu ze niezaleznie od parametrow pradowych wentyla mam zawsze ten sam sapdek napiecia na Zenerce i wnaszym przykladzie czy dasz wentyl 0.1A czy 0.25A zawsze bedziesz mial 7.3V wniosek rozwiazanie bardziej uniwerslane - tylko koszt jakis 4x wyszszy ... zamiast 20 groszy za 2W rezystor to dasz 80 groszy za taka Zenerke 1.3W :P

moze tak jak tu opisalem http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=652...ghlight=#652609

bylo :P np http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=28048

:roll: stac nic sie nie stanie ale ta dioda LED (co chyba o takiej mowa) moze sie przepalic (dioda) i wtedy wentylatorek sie zatrzyma - wiec nie radze tego rozwiazania stosowac przy wentylatorze od procka polecam albo diody prostownicze w szeregu albo diode Zenera zaporowo - jak dasz np taka 4V7 (4.7V) 1.3W to wentylator bedzie zasilany napieciem 7.3V 12 - 4.7 = 7.3 itd :idea: