benek

idz do jakiegos sklepu gdzie maja kilka roznych monitorow do przetestowania i sobie potestuj, w normalnym sklepie nie ma problemu zeby odpalic jakies demko np QIII, programy do testowania monitorow itp zreszta i tak przed zakupem trzeba troche samemu potestowac monitorki ... to podstawa ja jakies 20 min bawilem sie ta Belinea o ktora pytales na poczatku i moge powiedzec ze nic jej nie brakuje i jakbym mial wybierac miedzy Iiyama 430 a ta Belinea to bralbym ta 2 bo ma DVI (to zlacze daje duzo przy nizszych rozdzialkach niz natywna matrycy) aha na codzien w domu uzywam Iiyamy PLE431 jakby co to troche o tej Belineii mozesz poczytac tu http://www.behardware.com/articles/524/page5.html PS a wiesz jak Twoje CRT jest juz mocno wypalone to IMO nie ma sensu sie meczyc - bo tak czekac (na doplyw gotowki/na nowe modele/na nowe technologie) mozna w nieskonczonosc, a gwarantuje Tobie ze jak posiedzisz z tydzien na LCD to na CRT nie bedziesz chcial poatrzec - chyba ze masz jakiegos wypasionego Soniaka, SiliconGraphicsa, itp PS2 tylko nie spodziewaj sie ze w tej cenie (Belinea) dostniesz monitor o jakosci np EIZO

a jaki masz rev plyty :?: ja na 1.0 mam takie roznice (moze nie wszytkie) - brak wyswietlacza - SB z tym srebrnym okregiem - inny radiator na NB - jez z pinami - ta najnizssza cewka nie jest na koleczku tylko na takim bolcu - zamiast metalowej jest palstikowa dzwigienka od Socketa - ... wiecej nei pamietam

to ze bedziesz musial kupic uchwyt montazowy o takim standardzie VESA 75 x 75 bo jest jeszcze 100 x 100 a o co biega o rozstaw otworkow montazowych :arrow: tych do ktorych przykrecasz uchwyt 75 maja male monitorki 15" 100 maja monitory od 17" w gore a wyglada to np tak (uchwyt uniwersalny) jak widzisz na tym kwadratowym kawalku po lewej sa otworki o 2 rozstawach, jak wieszasz 75 to nie kozystasz z tej przejsciowki, jak 100 to do monitora przykrecasz ta przejscowke a dopiero do niej ten srodkowy element z ruchoma czescia ... czyli reasumujac zeby powiesic monitor na scianie musisz wydac jeszcze jakies 100-150 PLN :P

w BigATX nie poprzeczka tylko półkeczka :P i bedzie przeszkadzac a caly pic polega na tym ze w FullATX od Chenminga (Chieftec, ANTEC, TT, ...) nie ma juz tej poleczki i tam jest miedzy zasialczem a MoBo okolo 55mm :P IMO zeby miec duzo miejsca to trzeba kupic bude serwerowa i nie trzeba wywalac kupe kasy na jakiegos Enlight'a/IBM'a bo nawet Codegen ma fajne takie budki - np S-201-CA :!:

nie wiem jak z 435 ale PLE430/431 oraz H430 tak maja - tzn jasny obraz (a walsciwie maly zakres regulacji) ale to w ~ 50 % zludzenie po przesiadce z CRT (zwlaszcza takiego ktory mial juz swoje lata i mial wypalony kinol). po jakims czasie przestaje byc zauwazalne - troche zalezy tez od koloru obudowy - przy czarnej bardziej przeskadza a przy srebrnej mniej

hihihi jednak lubisz uczyc sie na wlasnych bledach z doswiadczenia moge powiedziec ze najlepsze maty sa wielowarstwowe - tzn np mix guma+korek+pianka ale i tak musisz najpierw zlikwidowac zrodlo halasu :P

sprawdz jakiego typu termistor zastosowano - jezeli NTC (rezystancja spada ze wzrostem temp.) to najprostszy trick zmostkowac nozki termistora (robisz obejscie i jest jakby nie bylo wcale termistora) albo go calkiem usunac i polaczyc ze soba przewody do ktorych byl przylutowany :idea:

:roll: to http://www.moded-kompz.net/?name=Mods&id=11 plus wzor dla LM317T z tego http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=216520#216520 i mozna wyliczyc jakie sa zaleznosci miedzy R1 i R2 oraz Uwy moze to nie bedzie wlacznik ale mozna tak dobrac parametry termistora i taki termistor PTC/NTC (w zaleznosci gdzie dajesz czy jako R1 czy jako R2) zeby "w temp pokojowej" bylo na wyjsciu np 3V = wentylator stoi :idea:

a co sie dzieje jak dajesz IGNORE :?: mozesz wybrac dysk - masz tego samsunga jak wciskasz F5 jak to nic nie daje to zbotuj kompa z FDD z dyskietki z DOS'em tylko dorzuc tam tego PART'a i na wszelki wypadek CWSDPMI - bo czasem DOS sie drze ze trzeba najpierw to badziewie uruchomic PS jak nie masz DOS'a od MS to mozesz uzyc FreeDOS - o ile pamietam pod nim tez mi part dzialal tu masz link do mini dystrybucji na 1 dyskietke http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/...r1/fdos1440.img zawartosc mozesz wypakowac na sformatowana dyskietke np przy pomocy programu UltraISO lub WinImage :!:

RANISH http://www.ranish.com/part/ zlikwiduj partycje, zrob nowa i zrob jej weryfikacje

-Paweł- poszukaj gdzies recek tej budy moze beda wentyle dokladnie opisane/sfotografowane i bedziesz wiedzial jakie sa ich parametry :!: ja Tobie nie wywroze czy to bedzie bezpieczne ___________________________________________ Ishigaki co do otwornic do drewna to mi poszly 2 szt po 3.99 (o ile pamietam) jak robilem dziurke w boku w jednym Codegenie ale dziura byla i to dosyc ladna :P a i robilem wiertarka reczna :P ewentualnie mozna poprobowac otwornica do plytek ceramicznych/glazury/itp - sa drozsze od tych do drewna ale i trwalsze tylko ze powoli zblizamy sie cenowo do otwornic do metalu :? ja tam w zyciu wycinalem metoda "wiertarkowa" 4 dziury (all w 1 obudowie) i sobie obiecalem ze to byly ostatnie dziury wycinane ta metoda - szkoda czasu :? i nerwow :P

:roll: BYLO :P wywalamy zasilacz poza obudowe i juz :P np tam dawalem link http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=48904

dziwne bo pod win2k bez instalowania dodatkowych sterow dziala mi w sumie 5 przyciskow (przynajmniej w przegladarkach internetowych i w explorerze): - 2 standardowe - ten pod rolka - te 2 umieszczone pod kciukiem - dzialaja jako "wstecz" i "dalej" wiec dziwne to co mowisz :roll:

sprawdz ile te 2 wentyle beda mialy razem A lub W (sumujesz) i zobacz w ulotce od panelu jakie moze byc obicazenie dla 1 gniazdka bo np w plytach glownych najczesciej jest 0,5 A = 6 W inaczej mozesz "spalic gniazdko"

przy 2 sposobie nie ma sobie z czym nieporadzic :P 1. obcinasz kable starego wentylatora (jak najblizej plytki drukowanej zasilacza - po kilka mm mozesz zostawic jaky naszla ciebie kiedys ochota na dolutowanie - bedziesz wiedzial gdzie masa a gdzie V) 2. odkrecasz stary wentylator 3. przykrecasz nowy wentylator 4. kable nowego wentylatora wyprowadzasz na zewnatrz razem z innymi kablami (przez ten okragly otworek w zasilaczu przez ktory wychodza wszystkie kable) 5. w zaleznosci jaka masz wtyczke w nowym wentylatorze mozesz podlaczyc do plyty glownej (jak masz 3 pinowa wtyczke) lub do wolnej wtyczki od zasilacza (jak masz duzego molexa 4 pinowego) i gdzie tu filozofia :P

a myslisz ze jak ja kupowalem moja Iiyame - chyba z 1.5 miecha stracone na porownania na zywca :? ale przynajmniej mam to co chcialem :] co do filmow, demek gier itp to w normlanym sklepie nie powinno byc z tym problemu - zazwyczaj jest jakis komp testowy ...

co do wentylatorow do obudowy to jest duzo temtow o nich jak chcesz tanie i ciche to ArcticCooling z termistorem co do wentyla w zasilaczu to pewnie ze sam wymienisz - po prostu odetniesz ten wentyl (kable) dalej mozesz zrobic na 2 sposoby - zostawic po kawalku kazdego kableka i kupic w najblizszym sklepie elektronicznym takie gniazdko montazowe http://4max.pl/images/meski3pin.jpg (MOLEX 3-pin meski jak na plycie glownej) i przylutowac do kabelkow ktore zostaly po starym wentylatorku - bedziesz mogl podlaczyc nowy wentylator (jezeli zasilacz automatycnzie sterowal predkoscia to to rowiazanie IMO lepsze) - podlaczac wentylator poza zasilaczem (kable wyprowadzasz z zasialcza razem z pozostalymi) np do gniazda w plycie glownej - tylko pamietaj zeby zaizolowac koncowki kabli w zasialczu od starego wentylatora o ile je zostawisz (zwarca i te sprawy) co do wentylatora do zasilacza to szukaj takiego bez termistora ale jakiegos cichego max 2200-2400 rpm jezeli cos zagmatwane/niejasne :P to pytaj

co zawsze powtarzam i o czym tez napisalem w ostatnim zdaniu :P

:roll: jakikolwiek sklep wspolpracujacy z ACTION powinie posiadac w swojej ofercie: - 120 mm Titan zwykle lub aluminiowe (te sa calkiem fajne) - 120 mm Spire zwykle (najtansze) - 120 mm Revoltec podswietlane (niebieski i czerwony) wiec nie powinno byc problemu - tylko nie daj sie naciagnac (niektorzy narzucaja takie marze ze glowa mala i bardziej oplaca sie zamowic w necie) zwykly Titan i Spire powinny oscylowac w granicach 30 zl brutto a Revoltec i Alu. Titan w granicach 45 zl brutto zobacz np w PTR sa Titany i Spire - od cholery oddzialow wiec moze w Twoim miescie tez maja swoj sklep

do szybkich strzelanek itp powinien byc wlasnie na matrycy TN do filmow gorzej bo male katy ale nie dyskwalifikuje to monitorow na tym typie matrycy najgorzej jest z obrobka zdjec - poniewaz monitory na TN oferuja niepelna palete barw tzn 16.2 mln a nie 16.7 mln a i tak kazdy monitor trzeba obadac organoleptycznie przed zakupem - chociazby pod katem martwych pikseli :P

sa 2 wyjscia - masz duzo czasu i anielska cierpliwosc to wiertarka i drobne wiertelka - rysujesz ksztalt ktory chesz wyciac, a potem otworek przy otworku wiercisz i ... na koniec masz dosc komputera :P o tym ze nie wiercisz na samej linii tylko troszke z boku zeby byl margines bezpieczenstwa (do wyrownania krawedzi) pisac chyba nie musze - jak chcesz wyciac okragly otworek na wentyl i masz jedna z tych "fajniejszych" budek z blacha cienka jak papier (Codegen, X-Power, Tracer i reszta) to mozesz kupic otwornice do drewna (takie koronki zakladane na wiertarke) na 1 otwor jak nie dasz zbyt duzych obrotow nie powinno wyjsc wiecej niz 2-3 otwornice czyli kolo 10zl przy takich ~80mm moja rada lepsza jest wiertarka reczna do tego zabiegu

jak bede mial okazje to sobie potestuje :P bo cos kolo stycznia/lutego (jak dobrze pojdzie) bede "wymienial" moja Iiyame E431S na cos wiekszego :] wiec czekaja mnie testy jak rok temu :? pamietam :roll: :P

Crazy_Ivan nie ma sie nad czym zastanawiac teraz tylko 17" (a nawet 19" tylko jeszcze takiej do FPP dobrej nie widzialem) :( co do pracy w nizszej rozdzielczosci to wszystko zalezy od elektroniki - im bardziej markowy sprzecik tym (zazwyczaj) przeskalowanie odbywa sie z mniejsza utrata szczeg - vide EIZO lub te drozsze modele SONY z wbudowanym "procesorem" obrazu (nie pamietam juz jak go SONY nazwalo) odpowiedzialnym m.in. za wyostrzanie czcionki przy mniejszej rozdzielczosci - dziala sprawdzalem a i moja rada - jak przy wszystkim sprawdzaj jaki serwis oferuje dany producent (ale ten realny a nie w ulotkach marketingowych) bo z tym np u SONY jest bardzo krucho :?

tu od razu poradniki jak tego uzywac :P http://www.bit-tech.net/article/101/ http://www.twistedmods.com/article.php?artid=270 http://www.virtual-hideout.net/guides/drem...mel/index.shtml w Polsce mozna kupic tanie odpowiedniki typu TOYA itp :P

i o to chodzi a juz od pacjenta zlezy czy bedzie leczyl same objawy grypy (maty wygluszajace) czy likwidowal zrodlo choroby (wyciszanie/eliminacja glosnych elementow) :lol: PS a co do tej fotki to wlasnie tam wyciszono system (wytlumienie dzwiekow wydostajacych sie otworami) a nie tylko oklejono bude od srodka - do czego sprowadza sie czesto "pseudowyciszenie" sprzetu :P EOT :P