benek

1. przez zaklejenie pinow A119, B119 i A121 daj 2.2V 2. wylacz "kesz" drugiego poziomu (to on jest najslabszym ogniwem) ale wydjnosc spadnie pewnie nawet ponizej tego jakbys dal magistrale 112-115 - no ale zawsze bedzieszmogl poszpanowac ze wykrecilem PII 350 na 466MHz :P jak dalej nie ruszy to zapomnij :!:

moze choc troche pomoge jak chcesz zrobic panel z wejsciem/wyjsciem optycznym to zerknij tu http://www.damocles.nu/articles/spdif.shtml http://3dsound.zut.pl/spdif.htm a jak potrzebujesz opisu sygnalow na pinach to zerknij np tu http://users.andara.com/~cquigley/sb.html http://3dsound.zut.pl/sblive.htm http://web.pertus.com.pl/~amos/sblive/sblive.htm http://people.freenet.de/apslive/digital.html

Sphinx jezeli chcesz miec zczyt obrotow to PAPST 8412 NGL tego nie ma i musialbys kupic 8412 N2GL tkwadrat zeby twierdzic ze NB ma wytrzymalsze (trwalsze) lozyska to test musialby trwac ze 4 lata bez przerwy ;) papsty na slizgach po 4-5 latach ciaglego uzywania sa caly czas sprawne jak nowe przynajmniej te Germany bo Hungary to nie wiem bo takich starych nie widzialem :P

:roll: strona 2 tytul Test numer 1 : Crystal C2 PK. a ja widze zdjecia Orbitala :?: :roll:

:P IMO nie ma uniwersalnego - zalezy co bardziej chcesz cisza na maxa (bez wzgledu na temp.) czy wzgledna cisza (przy zachowaniu bezpiecznych temp.) dodatkowo zbadaj co sie najbardziej grzeje - w moim Samsungu najwiecej ciepla daje elektronika a nie boki dysku :P ad 1 - obkladasz jakimkolwiek pochlaniajacym dziwek materialem - np korkiem - ale materialy pochlaniajace dziwek maja ta wlasciwosc ze kumuluja cieplo - wiec dyskowi moze nie byc zbyt przyjemnie ad 2 - polaczenie pomyslu z 1 z czyms co odprowadza cieplo na zwenatrz (jakis "radiator") a to co juz pisalem (nawet w watku ktory kiedys Ty zakladales - ten z rysunkim 3D) http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=596...ghlight=#596153 obecnie nadal jade na tym pojemniku (bo jak kiedys pisalem radaitory nie miescily sie w budzie) ale mysle nad modyfikacja Drive Sandwichta - zrobic wszystko z plaskownikow Alu - albo dac wieksza blaszke (radaitor) jak w pomysle z plyt MDF (na tym niemieckim forum)

a ja odradzam firmowe okragle kable - no chyba ze ktos jest wielkim esteta, ma okienka i lubi czesto przez nie zagladac do wnetrza budy :P - sam nabylem Antec Cobra i to byla najgorsza inwestycja komputerowa 2003r. ;) poza tym ze fajnie wygladaja to same minusy drogie, maja twarde oslonki przy wtyczkach (co utrudnia dopasowanie/ulozenie), ... obecnie sotsuje najprostszy z mozliwych patnetow na "okragle" kable (0 ciecia) - standardowe "szmaty" (czy to 40 czy 80) skladam w harmonijke i spinam cieniutkimi opaskami zaciskowymi (takimi do kabli) - "szmaty" sa w kompelcie z plyta glowna wiec koszty to te opaski (kilka groszy szt.) i jest tak samo z przeplywem powietrza jak przy fimowych okraglych :P

:roll: Mrozik trzeba zamknac dysk w jakims pojemiczku - patentow jest wiele - kilka wrzucalem na tym forum ale nie chce mi sie teraz szukac (posiwateczne lenistwo) :P sam mam Szajsunga zamknitego w pojemniku na jedzenie (+wentyl 70x70x25 na okolo 1350 rpm) i jest o polowe ciszej :)

to sie ciesz bo moze trafiles lepiej niz ja przykro mi z powodu dysku :P

wiertarka reczna (albo automat na najnizszych obrotach) + wiertlo "diamentowe" zeby sie nie slizgalo to sa rozne patenty - smarujesz szybe w miejscu wiercenia terpentną - robisz glutka z kleju (takiego na goraco) - jak zaschnie to wwiercasz sie w klej a potem w szybe (klej nie pozwala uciekac wiertelku) pamietaj ze musza byc niskie obroty i nie mozesz naciskac IMO troche poroniony pomysl - bo bedziesz musial niezle uwazac zeby sie nie zbic obudowy - moze zamiast plexi lepszy bylby poliwenglan - pogadaj z Mate lub Popixs'em - oni robia z tego topy do blokow WC i cos wiecej beda wiedziec o podatnosci na zarysowania

- kiepskie lozysko - terkocze/trze zwlaszcza jak dasz wentyl poziomo (a nie pionowo) - troche wibruje to przy rezystorku, a na MAX to juz helikopter (glosny) te co mam/mialem startowaly juz przy okolo 4.5-4.7V - nizej nie sprawdzalem

1. wiesz pewnosci to wiekszosc nie ma - bo gdyby na rynku byl zasilacz-killer to 99% userow by go uzywalo, poniewaz konstrukcje i osiagi sa zblizone nie mozna powiedziec na 100% bierz tego bo jest 100x lepszy niz ten drugi 2. napisalem "przecietny prad" bo to dane producenta i trzeba by zrobic porownawcze testy obciaznieniowe dla konkretnych zasilaczy zeby stwierdzic ze np Enermax na 12V jest o tyle wydajniejszy od Topowera na ile wskazuje naklejka - niestety nikt sie nie pokusils o takowe (porownawcze) ale z testu 520W widziales ze Topower daje rade przy obciazonych 12V do granicy ze specyfikacji - na THG wyszlo ze ogolnie Topowera mozna bardziej obciazyc niz Enermaxa - na ale skor masz procka "na 12V" to np obciazalnosc +5V nie ma juz takiego znaczenia 3. obie firmy rownie dobre ale jak pisalem Enermax bedzie cichszy (jak potencjometrem skrecisz na min.) - wiec moze to przewazy i nie bedziesz mial rozterek 4. odpisywalem na maila ale w swiatecznym pospiechu dalem odpowiedz z automatu (adres) a nie na to konto na ktore chciales zebym pisal w zwiazku z tym nie doszlo :P PS dawno temu Topowera 420W o ile pamietam uzywal juz berkut - jak teraz patrze to zmienil sprzet na "12V procka" - pogadaj z nim jak smiga ten sprzecik na tym zasilaczu - o ile on jeszcze ma ten zasilacz - a jak berkut ma sprawny to chyba dobrze to swiadczy o wytrzymalosci/zywotnosci Topowerow ;)

co Wy ludzie powiariowaliscie z tym Netem ;) a na spacer do sklepu elektornicznego sie wybrac :P wiesz w sklepach elektornicznych sa podkladki silikonowe pod radiator - kupujesz wycinasz i masz - cala podkaldka nie bedzie kosztowala 1zl a to co zuzyjesz tyle bedzie warte ale patrzac na podpis to mozesz miec takie podkladki (IMO rownie dobre) za darmo - a teraz do rzeczy - bierzesz kawalek dętki rowerowej i dziurkacz do papieru - robisz nim otworki i wicinasz 4 krazki do okola nich -> masz 4 gumowe podkadki za darmo - jak sie nie spisza to na 90% ten pochlaniacz drgan tez sie nie spisze :P PS jakby sie pojedyncze nie spisywaly to zrob probe z dwoma na kazdy otoworek

1. wiesz ze nikt nie odpowiada to nie znaczy ze nikt nie chce pomoc - nikt nie zna odpowiedzi bo moge sie zalozyc ze takiego mixu jaki Ty chcesz zlozyc ni ma nikt na forum 2. radiatory TR sa same w sobie niezle i nie trzeba zbytnio kombinowac (120mm wentyle) zeby osiagac na nich niezle wyniki - styka wolonobrotowy (jak chcesz cisze) 92mm z dobrym lozyskem - np jakis PanaFlo na hydrodynamicznymn lozysku 3. o stratach na przejsowce pisze dlatego ze troche sie bawilem ww takie rzeczy i to co zauwazylem to przy zbyt duzym nachyleniu scianek przelotki powietrze potrafi sie cofac - bo wiadomo najwiekszy AirFlow jest na krawedziach wirnika i tam powietrze trafia na scianki przelotki czesc sie zeslizguje a czesc sie cofa ... zamiast wzrostu wydajnosci masz spadek :( 4. przelotki puste w srodku IMO sa do niczego bo powietrze sie w nich miesza - wolalbym przelotke ktora ma w sodku "prowadnice" - cos jak X - powodujace to ze powietrze jest kierowane w dol a nie miesza sie ogolnie to Twoj wybor i zrobisz jak zechcesz - i uwazaj na te wentyle NoiseBlocker - nie znam usera ktory bylby z nich zadowolony - nie chodzi ze sa kijowe ale ze nie sa az tak rewelacyjne zeby za nie tyle placic - przecietne - niestety to tylko opinnie a nie mam zamiaru sie przekonywac czy tak jest na prawde (czytaj kupowac) bo na worku z kasa nie spie :P

Kronos_3 nie wiem - skoro piszesz ze sa delikatne (pojecie wzgledne) ale Tobie przeszkadzaja to ja bym reklamowal - w koncu kupic bubla za 150zl to chyba cos nie tak avw problem w tym ze SB ma 80mm wentyl o przecietnej wydajnosci - ogolnie caly cooler jest bardzo przecietny (pod wzgledem osiagow) na podkreconym procku a jego spowolnienie (wentyla) ponizej 2000rpm powoduje ze ten cooler nie nadaje sie juz do chlodzenia prockow powyzej 50W ciepla

:lol: fajnie masz tylko ze Q-smiecie 450W potrafia dac ciala juz przy konfigu okolo 260W :P

na forum CHLODZENIE KONWENCJONLANE sa chyba ze 3 takie tematy na 1 stronie i sa tez odpowiedzi :)

IMO tyle samo co 4 silikonowe podkladki (lacznie za 1zl) wcisniete miedzy zasilacz a bude w miejscu wkrecania srubek :P

IMO torche bez sensu - straty na przejsciowce moga byc duze bo ona prawie plaska i czesc powietrza bedzie sie cofac przeciez ten radiator jest tez przystosowany do wentyli 92mm i ja bym taki zalozyl co do tego czy ten konkretny model pasuje na NF7 to nie wiem :(

a na forum FAQ zagladalismy :?: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=8063 :!:

ile razy mozna pisac ze te stare Zalmany nie sa dobre do OC - no moze CNPS6000Cu z wydajnym wentylem jeszcze przejdzie w tloku a modele CNPS7000 to juz zupelnie inna liga

obudowa komputera drga 8O a na pewno od coolera a nie np od CDROMu lub co gorsza od dysku :?: jak od coolera to reklamowac a najlepiej wymienic na cos "niebadziewnego" :P

tych http://sirius.pl/product.php?action=info&id=7283&sid=1 http://sirius.pl/product.php?action=info&id=7284&sid=1

bo pewnie ma zablokowany mnoznik i pacjent chce sie go pozbyc :P

chyba te od firmy REVOLTEC beda lepsiejsze no a najlepsiejsze to selfmade z duzego radiatora od procka - ale czasem nie do zaakceptowania dla estetow :P

moja rada - zerknij do tematu GALERIA GFX dzieki temu zaoszczedzisz troszke gorsza a mozesz miec wydajne chlodzonko